В мире столько красоты! Через Пьемонт в Валле де Аоста. Часть 1

Ночевка уже не в Мальпесовском «Шератоне» (а жаль). Утром хотелось горячего завтрака, но платить за него 23 евро с носа не хотелось совсем. В более демократичной «Вилла Мальпенса» он входил в стоимость номера, это и княжеские интерьеры переоборудованного под гостиницу старинного дворца, сыграли решающую роль в выборе ночевки перед получением арендованного в аэропорту автомобиля. К номеру претензий у меня не было, а вот завтрак оказался на редкость отвратительным.

День переезда в самый маленький регион Италии Валле де Аоста выдался сырым. Хитиновые впали в анабиоз,

а теплолюбивые пернатые улетели отсюда несколько недель назад и уже где-то за сотню миль, может быть там, откуда улетела я.

Возникло ощущение-де-жа-вю.

— Мы будто и не уезжали, — сказала я, вспомнив последний день прошлогодней поездки в Пьемонт.

Тогда дворники также чистили стекло: туда-сюда, туда-сюда. Новое начало, чистый лист каждые 3 секунды.

У объектива дворников не было и приходилось стирать капли пальцем. Проехали пару замков.

Здесь, в Ломбардии они красно-кирпичные.

На контрасте с ярко-желтым еще не убранным рисом чертовски выигрышно смотрится.

Атмосфера была какая-то причудливо тихая и спокойная. Заехали в небольшой городок Кандело. Это уже Пьемонт

Сам по себе городишко и не стоит особого внимания,

но в самой сердцевине его усредненного итальянистого центра находится деревенька XIII века Рисетто ди Кандело. В данном случае «рисетто» — имя собственное, но в принципе это название укрепленного пункта, куда свозились товары и сельскохозяйственная продукция в том числе и вино, учитывая специализацию региона,

а при нужде, спасаясь от набегов воинственно настроенных бесчинствующих граждан, там же прятались граждане миролюбивые.

Рисетто полуживой, но все-таки живой. Вроде как существуют аппартаменты под сдачу. Наверное это жутко романтично пожить в доме 7-вековой давности, да и виды с крепостных стен не дурны, но вся инфраструктура в борго работает только в сезон или по выходным дням.

В нем пять улиц с востока на запад и две с севера на восток, почти квадрат 110 на 120 метров, с минимумом зелени, которая даже при таком количестве оживляет интерьер,

с домами сложенными из кирпичей и больших серых блоков кое-где разбавленных круглой галькой,

похожая на декорации, но абсолютно натуральная.

В ней есть и ресторан, и забегаловка, торгующая панини и винишком в розлив.

Учитывая поганенький завтрак, мимо панини мы не прошли, но взяли «тэйк эвэй», что с одной стороны было экономией времени, а с другой жутким неудобством, т. к. не хватало третьей руки.

Там какое-то невероятное для такой мизерной площади количество художественных мастерских: я насчитала 3. Есть музеи:

— Природно-исторического ландшафта виноградарства.

— Музей кулинарии и кондитерских изделий, сосуществующий с учебным центром местной и пьемонтской гастрономической культуры.

— Центр документации европейских рецептов. (Оказывается есть и такой.)

Но работает это все по предварительной записи.

Гулялось там, не смотря на дождь, упоительно, но все-равно оставался зазор между предложить и показать еще чуть больше заявленного, словно эта по сути кладовка раздумывала про себя: сколько нужно дать и сколько удержать, оставив себе.

На стенах были закреплены постеры, может где-то и сбивающие с настроя, но я, разглядывая зубчатую подсиненную линию горизонта, думала: «Неужели она всамделишно бывает вот такой, когда не надо угадывать мир в дождливой пелене?»

Еще немного прошлись вдоль крепостной стены Рисетто и двинулись в сторону ночлега.

Как-то неожиданно мы въехали в долину, на главное шоссе Валле де Аосты: SS 26. Тогда, по первости новизна будоражила, фон излучал затейливую прохладу, отдававшую набитыми кладовыми истории и хода времени.

Уже тогда поразила терасность и многоуровневость местного жизнеустройства. У основания гор селения самые крупные, потом чем выше, тем мельче, но с неизменной церковной колокольней,

на которые первые пару дней я поглядывала с замиранием и восторгом концентрированного любопытства.

Когда подбирались, преодолевая петляющий подъем к забронированному в Арапуиллесе гесту, которые навигатор озвучивала: «крутой левый, опасный правый», муж сказал, помятуя прошлогодние выселки в Ниелла Бельбо:

— Все-таки ты нашла!

Но на деле все оказалось не так страшно, а главное совсем рядом с Аостой, и что еще главнее с чумовым супером «Гран Чиос», в котором был «готов и стол, и дом», т. к. хотелось не просто съесть большую часть продаваемых в нем продуктов, но и остаться там жить на перманентной основе.

Может я и напишу отзыв про славненький гест «Lo Coppa Fen», а пока покажу вид из окна, меняющийся каждое утро, что начиналось криком мужа:

— Иди-иди скорей, фотографируй.

День первый: деревни Жиньо (Gignon), Дуэ (Doues), Ойас (Oyace), озеро и плотина di Place Moulin.

— А что там смотреть? — спросил он же, получив на проверку маршрут первого дня.

— Ну деревни симпатичные, — с апломбом ответила я, совершенно не подозревая, что в этих краях все деревни симпатичные и даже если случаются полузаброшки, то и у них вид декоративный и прикаянный.

Был понедельник, когда закрыты абсолютно все музеи и ничего не оставалось, как побираться по природе, чему я всегда рада, а муж не всегда, т. к.он выезжает за пределы Обетованной раз в году и ему «культурки подавай».

В этом направлении мы ездили единственный раз, так пути легли. Вот тогда-то мы и познакомились еще ближе с местными дорогами и их расположением во времени и пространстве. Равнинному жителю не понять, как это добираться до горного селения, находящегося на перпендикулярном главному шоссе склоне. Что это такое, когда джипиэсница бодро оповещает: «Быстро поверните на лево и сразу же направо». И прошлогодние Пьемонтские тропы с первого для в Долине Аосты уже воспринимались детскими забавами.

Главной целью того дня было водохранилище и плотина di Place Moulin, и я, помнив его бледные фотографии из гугл мэпс, была совершенно не готова увидеть инопланетную постройку при полном отсутствии работников, обслуги и даже туристов.

А потом невероятного насыщенного бирюзово-синего цвета водоем в обрамлении оранжевых лиственниц, желтолистых берез и усыпанных алыми кистями рябин.

Октябрь — мгновение ока. Дни неожиданно теплые и прихваченный шерстяной гардероб пришлось разбавить обновками, чтобы не свариться. Кажется, будто лето закончилось совсем недавно, если бы не деформация дня, не выползание кружевной темноты и сырости по его краям, сворачивающие жизнедеятельность растения и бисерины конденсата на паутинах и ягодах.

До сих пор жалею, что поддалась на уговоры мужа и не пошла до конца озера. Он-то предложил это из лучших побуждений, заботясь о моем здоровье, т. к. отправилась я в поездку снова с жесточайшей ангиной. Но ангина-то прошла, а сожаление осталось.

В этот день мы еще и по Аосте прогуляться успели. Так что расстояния здесь хоть и извилистые, но не большие.

День второй: озеро Арпи, Ла Тюиль, смотровая парка Аввентура Мон Блан, окрестности Курмайора.

Октябрь по статистике самый солнечный месяц в Валле д Аоста. Но статистика-статистикой, а погожие дни надо экономить. Поэтому раз прогноз благоприятный, то отправляемся на природу.

Горное озеро Арпи стало самым длинным трекингом этой поездки. Час с небольшим по комфортной, с легким подъемом тропе, когда сама дорога уже является наградой, пролетел незаметно.

Я боялась, что к октябрю листва еще не успеет набрать желтизны и оранжевости. В долине так оно и было. Но чем выше мы поднимались в горы, тем реже встречали откровенный зеленый.

А когда вышли к Арпи, то при всей благовоспитанности и сдержанности хотелось завизжать от навалившейся, нет, даже не красоты, а царской роскоши прозрачной воды, золота отражений и хрустальной вкусности воздуха.

Озеро не большое, если бодро шагать, то обойти его можно и за пол-часа. Но кто же будет бодро шагать в такой реальности, которая реальностью-то как раз и не кажется. Чисто Зазеркалье.

Очень не хотелось уходить, но программа — есть программа.

По дороге к смотровой парка Аввентура Мон Блан заехали в Ля Тюиль. Припарковавшись на синей платной стоянке, пыталась всунуть деньги в неработающий автомат. Пришлось пытать местного:

— А где у Вас, любезный, деньги за парковку оставить можно?

На что любезный, разулыбавшись до ушей, сказал, что «паркуйся где хочешь за бесплатно».

И то, столпотворения не наблюдалась. Более того, редко какое окно в гостиницах этого городишки, заточенного на горнолыжный туризм, было не закрыто ставнями.

Долина Аосты — самая северо-западная область Италии, граничит с Францией и Швейцарией и находится в окружении высочайших вершин Европы: Монте Роза, Маттерхорн и Мон Блан. Последний итальянцы и французы все никак не поделят.

Мы решили пусть не залезть, но хотя бы посмотреть на каждую из них. Сегодня была очередь Мон Блана.

Думали наглядеться на смотровой, но крайне левый в этой гряде Мон Блан был виден плохо, поэтому решили проехаться до Курмайора, а это уже граница со Швейцарией.

На одном из поворотов посмотрели, как погранцы шерстят на границе весь транспорт: и легковой, и грузовой. Посмеялись. В Курмайор даже не стали заезжать. Бродить по пустым улицам желания не было.

Все же мы нашли место, откуда был виден Мон Блан. От него идет несколько пешеходных маршрутов, но самый короткий был на 45 минут и возвращаться пришлось бы в темноте, да по пересеченной местности. Так что не сложилось.

На обратной дороге нас тормознули итальянские полицаен, а мы были без паспортов. Хорошо хоть в телефоне имелись копии. Служивые долго записывали данные, даже место рождения спросили. Но отпустили с миром, улыбкой и на прощание велели паспорта носить с собой!

День третий — немного культурки: Форт де Бард, город Пон-Сен-Мартин и замок ди Савой в долине Гриссоней.

Форт де Бард — сооружение величественное. Нынешний его вариант построили, вернее модернизировали в XIX веке. Но самая первая крепость стояла на этом месте еще 15 столетий назад. Именно Бардский гарнизон количеством 400 душ, противостоял 40 тысячной армии Наполеона, не позволив тому осуществить блиц криг в долину По.

С 2006 года — это туристический аттракцион с музеем Альп: традиционным краеведческим, но не тривиальным. Жизненный уклад вальдестанцев самобытен и хотя я подобные музеи не особо люблю, но по этому прогулялась с удовольствием.

В принципе, он-музей и виды на форт с низу и с высоты форта на бирюзовую Дора Болтеа — самое завлекательное в этом визите.

Внутри пустовато и бедновато. Да и скучновато, что уж лукавить. Но все-равно интересно.

Между скалой, на которой стоит Бард, и противоположной зажато борго Бард. Со стен крепости можно посмотреть на характерные для Долины Аосты сланцевые крыши деревеньки похожие на хребет огромной осетровой рыбины.

Пусть она и не входит в десятку самых красивых итальянских борго, но пройтись по его единственной улице и занятно, и волнительно, т. к. домики старинные, как там говорится: «аутентичные»!

Дальше наш путь лежал в город Пон-Сен-Мартин, знаменитый своим старинным римским мостом, датированным первым веком нашей эры. 2000 лет по нему топают люди, а он все еще в очень приличном состоянии.

Кстати говоря, рядом с Фортом Бард есть небольшой отрезок древнеримской дороги с аркой. Ходить по ней нельзя, да и сфотографировать из-за трафика и отсутствия парковки проблематично. Но знайте, что она там есть.

Ну и на последок замок. Кастелло ди Савой, построенный для королевы Маргариты Савойской — супруги второго короля Италии Умберто I, приходившегося ей двоюродным братцем.

В молодости она была очень хорошенькая.

Кастелло ди Савой игрушечный, мультяшный даже. В начале ХХ века (замок был закончен в 1904 году), судя по всему, заодно вспоминая баварские замки Людвига, мода была такая. Но роскоши Нойшванштайна там нет и в помине. Скромная дачка, интимнейший закоулок изведанного мира. Главное украшение замка — виды из окон на пик Монте Роза.

Когда мы уже уходили из него, начался ливень-ливень. А хотелось еще прогуляться по долине Гриссоней. Есть там одно симпатичное местечко Valle di Principe.

Возможно когда-то забудется целостность картины каждого прожитого дня этой недели, но в тех клетках головного мозга, что остаются в неприкосновенности осядут и пощипывающая свежесть альпийского воздуха, и навязчивый звон коровьих колоколец,

и ярко-оранжевое на ярко-бирюзовом,

и все остальные признаки времени и места, воспринимаемые чувствами и разумом.

Про остальные 4 дня будет…(здесь).

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия