21-й. Пьемонт. Начало

Поэтому мне было сначала странно, что по этому региону оказалось так мало информации, в том числе и на Туристере. А потом стало интересно почему? Почему люди добирались лишь до крупных городов региона, таких как Асти и Альба, и небольших локанд, где проводится винная дегустация?

И мне кажется я нашла ответ, который озвучу все-таки ближе к концу серий рассказов. И сейчас, понимая причины не очень бурного туристического потока, даже не знаю, подойдет ли всем пройденный нами маршрут. Найдутся ли любители проделать за 11 дней 3 тысячи километров по не просто извилистым, а напоминающим кишечник дорогам, перед которыми бледнеет Трансфегерашское шоссе, и на которые на один километр тратилось от 1 до 3 минут времени.

Но тем не менее скрывать от вас, дорогие друзья, я его не буду, т. к. плюшкинизмом не страдаю. Хотя даже не скупые люди подобные драгоценности довольно часто не выставляют на всеобщее обозрение, чтобы в тайне, в потаенном уголке памяти перебирать то искрящиеся подобно бриллиантам, то матово поблескивающие, как драгоценный жемчуг, дни.

Ну что, в путь?

Замысел поездки вынашивался давно, конкретные очертания она стала принимать в начале прошлого года, который показал нам большую фигу и плотно засадил всех по домам.

Но все течет и не смотря на препоны в виде прививок, вороха бланков и прочей траты нервов и денег, поездка состоялась, хотя даты вылета менялись трижды, соответственно менялись брони гостиниц и как следствие бюджет поездки.

Не знаю насколько это актуально для жителей России, но для вылета из Израиля в Италию мне понадобилась тройная доза Пфайзера, заполненные бумаги для разрешения на въезд от итальянской стороны, которые внимательно просмотрели только в Бен Гурионе, а на паспортном контроле в Мальпенсе никто про них даже не спросил, и заполнение уже израильской формы на вылет из Израиля.

Машину мы заказывали в фирме «Budget» через посредническую фирму в Израиле «Ofran». С 10 утра 24 октября по 7 вечера 3 ноября с полной страховкой она обошлась в 500 евро.

Из-за ночного прилета в Милан и раннеутреннего отлета, пришлось заказать очень не дешевый «Шератон», расположенный в Терминале 1. До пандемии лоукостеры в Милане приземлялись во 2-м Терминале, но сейчас на постоянной основе летают в основном только они, поэтому их взлет и посадка перенесены в Первый.

Поскольку, как я уже отметила выше, даты постоянно переносились, то было решено постоянную локацию по третьему разу не менять, а на ночь, после ночи прилета, заказать гостиницу в самой удаленной от него точке, куда в один из дней по любому собирались.

Здесь наверное уместно упомянуть все гостиницы, в которых мы останавливались.

Первой и последней стоянкой был «Шератон», второй гостиница «Cortese» в городке Армено, не далеко от Озера Орта. Третьей — постоянная локация на 10 дней в гостевом доме «Nigella Langhe Ноme Ospitalita in Langa».

Ну, «Шератон» рекомендовать не надо, пусть он уже давно не первой свежести, но марку держит. Гостиницу в Армено рекомендовать не могу. Хоть она и позиционирует себя на 4 звезды, но на них тянет лишь окружающая здание гостиницы территория, номера морально устарели, завтрак, пусть и включенный в стоимость, был на 3 звезды с минусом.

А вот гест, что находится в самом что ни на есть глухом пьемонтском углу, в Ниела Бельбо, нам очень понравился. Две спальни, полностью оборудованная кухня, идеальная чистота.

День первый. Город, озеро и Святая гора.

Закинув вещи в гостиницу в Армено, мы скоренько отправились на озеро Орта, в г. Орта-Сан-Джулио. Все прочитанное и просмотренное о нем относило меня в задумчивый полупустынный городок, пропитанный сырым туманом. Каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что народу там, как в пчелином рое. (Справедливости ради стоит заметить, что это был солнечный воскресный день). Но самое неприятное, что были заняты все стоянки. Девушка навигатор завела нас по узкой тропе на какую-то, предназначенную только для местных, откуда мы пятились задом метров 300.

В результате поставили машину на стоянке для автобусов, заплатили в автомате за 5 часов безо всякой уверенности в «завтрашнем дне». Страшило то, что транспортное средство могли отбуксировать в неизвестном направлении. А утешало, что мы были не одиноки. Вряд ли у них на всех хватит эвакуаторов, решили мы. И с неспокойным сердцем отправились в город.

Озеро Орта маленькое, очаровательное, с островом Сан Джулио, и женским бенедиктинским монастырем Сан Джулио же на нем.

Одноименный одновременно и озеру, и острову городок словно сошел с открытки, вытянутые вдоль берега пара улиц с многочисленными подходами к кромке воды.

На остров от пристани на центральной площади бегают лодочки каждые 15 минут (стоимость 4.5 евро туда и обратно, билет после того, как добрались на остров не выбрасываем).

Но меня, помимо озера, привлекал там еще один очень интересный объект, который, в принципе и был отправной точкой для планирования этого путешествия. В документальном фильме об этом месте люди ходили между небольшими часовнями, внутри которых находились человеческие терракотовые фигуры настолько реалистичные, что порой брала оторопь. И происходило это все золотой осенью, когда низкие солнечные лучи выхватывали в капеллах то или иное лицо, придавая им еще большую живость.

Сакро Монте (Святая гора) Сан Джулио посвящена не святому Джулио, как вроде бы следует из названия, а святому Франциску Ассизскому. Гулять среди 20 капелл было настоящим отдохновением, виды на озеро и остров открывались замечательные, но полному погружению в нирвану мешал пусть и не плотный человеческий поток, но довольно большое количество народу.

В городе у нас получилась даже пообедать, и пусть кухня была уже закрыта, когда мы сели за столик, но традиционные пьемонтские закуски со свежим хлебом и первый в поездке бокал Барбареско настраивали на более чем позитивный лад.

Машину мы свою нашли на том же месте, что и оставили, что несказанно порадовало, но вместе с ней и штраф на лобовом стекле в 29.40 евро.

Портье в гостинице объяснил, что если мы оплатим его в течении 5 дней, то он нам обойдется в указанную сумму. Чем дольше не платим, тем больше придется заплатить. Оплатить можно на местной почте, или в отделении нашего израильского банка. Естественно утром следующего дня мы отправились на почту, которая работает с 8–30 до 12.

Растрогавшись на мое «мы ступпидо туристо», служащий сам заполнил нужную бумажку и даже пожелал нам хорошего путешествия.

День второй. Тихий-тихий Армено, обратная сторона озера, город-тупик и еще одна Святая гора.

Оплатив штраф, немного прогулявшись по старинному и очень какому-то загадочному в моросное утро понедельника Армено,

мы собрали вещички и отправились в сторону нашего геста в Ниелла Бельбо, но через г. Варалло, в котором обрываются все дороги и шоссе. Тупик короче. В Варалло тоже есть своя Сакра Монте, а вообще их в Пьемонте целых 7.

Муж предложил проехаться до города Пелла, что на обратной стороне озера Орта.

День разгулялся, Пелла оказался совершенно игрушечным, невероятно ухоженным и каким-то по-детски беззаботным. Там так же работал ресторан на берегу и мы уже были готовы отобедать, но после Варалло нам предстоял не близкий путь до провинции Кунео, где к определенному часу ждала хозяйка геста. Поэтому решили время зря не тратить. Что, как показало дальнейшее течение дня, было правильно.

До Варалло мы добрались к 2-м по-полудни и в очередной раз столкнулись с каверзами навигатора, который вел нас по таким узким улочкам, что если бы мы взяли не Фольсваген, а сватаемый нам широкий Мерседес, то так бы и застряли в безымянном переулке и выковыривали нас «штопером», как пробку из бутылки.

Первым пунктом программы была Сакро Монте ди Варало, на которую можно подняться пешком, а можно и на фуникулере за 5 евро на нос. Кроме нас желающих в понедельник забраться в это благословенное место не нашлось и подъемник запустили только для нас как по пути туда, так и обратно.

И как бы сильно мне не понравилась вчерашняя Святая гора в Орте, эта произвела просто неизгладимое впечатление. И даже не содержанием капелл, коих здесь уже 45, а общей атмосферой святости и чистоты. Если говорить про намоленность места — это про него.

Комплекс строился в течении 2-х веков с XV по XVII. А сама идея его возведения по мотивам всех святых мест Иерусалима принадлежит монаху Бернардино Кайми, т. к. к тому времени в Земле Обетованной в очередной раз поменялась власть и паломничество христиан в мусульманскую страну было затруднено по объективным причинам. И это первый подобный объект в Европе.

Над созданием капелл трудились многочисленные художники и скульпторы. Одним из них Был Гауденцио Феррари. Ему же принадлежит и огромная фреска на алтарной стене в церкви Санта Мария делла Грацие, которая стала еще одной из причин посещения Варалло.

Сам город довольно мил, помимо вышеупомянутой фрески там есть что посмотреть, но мы по нему пробежались в хорошем темпе, потом еще раз чуть не застряли в очередном переулке, и плюнув на навигатор, выехали на широкую дорогу, где он с удовольствием пересчитал нам маршрут.

Здесь, наверное стоит остановиться и рассказать про стоянки, платные дороги и дороги в Пьемонте как таковые.

24 Южно-Суданских фунта.

Нет, крыша у меня не поехала. В один из дней навигатор, ведя нас в направлении города Сузы, обозвал поворот на шоссе SSP 24, именно так: «Поверните на шоссе 24 Южно-Суданских фунта». Потом мы гадали какую еще валюту он нам предложит, но обошлось просто буквами и цифрами. И тут все просто, чем меньше число, тем шире дорога, но нам приходилось ездить и по SP 900 с хвостиком.

Платные дороги всегда дублируются бесплатными, т. е. они идут параллельно. Но бесплатные через населенные пункты, где скорость ограничена до 50 км. в час, и за этим ревностно следят камеры и на въезде, и на выезде.

Из Варалло в гест мы летели по платному, а в остальные дни перемещались по бесплатным, т. к. хочется и посмотреть, и поглазеть, и вылезти пофотографировать, что на шоссе, где скорость доходит до 140 км.в час, это, согласитесь, проблематично. А еще и обидно. В тот день был такой потрясающий закат, когда огромное оранжевое солнце путалось между прямыми осиновыми стволами, словно застывшая шаровая молния, что я чуть не плакала от сознания невозможности это сфотографировать.

Поскольку дорога платная, за нее нужно платить. В Израиле, например, счет приходит по почте. В Италии нужно платить по факту. При въезде на трассу берется таллончик, который уже торчит из автомата и шлагбаум открывается. При съезде деньги платятся или человеку в будке, что самый простой вариант, или опять же автомату. Карточкой у нас заплатить не получилось, зато получилось монетами. На автомате есть такой металлический карман. Сначала в прорезь суем билет, выданный на въезде, машина подсчитывает сколько вы должны, проговаривает сумму голосом и пишет на табло. Кидаете в карман точную или большую сумму мелочи, если денег больше чем нужно, выдается сдача.

Был еще один момент, когда мы выезжали с трассы не имея таллончика. Тогда просто кидаете в карман сумму обозначенную на табло и шлагбаум откроется.

То что касается парковок. Если она выделена белым, то она бесплатная, но тут нужно смотреть на столб, на котором знак парковки висит. Там, как правило, пишется время этой бесплатности, от 30 минут, до 2-х часов. Чтобы контролер знал, когда вы поставили машину, нужно купить такую картонную штучку (голубо-белой расцветки), что называется «Ora di arrivo». Они продаются в табачных киосках.

На парковках выделенных голубым платить нужно всегда и автоматы для оплаты вполне себе дружелюбны, разобраться в них не сложно. Но тут нужно обратить внимание не написано ли там про автобус или инвалидов. Тогда там парковаться нельзя. Желтые парковки — для резидентов данного населенного пункта. Но стоит заметить, что платили мы раза 3–4 в относительно крупных населенных пунктах. В тех микроскопических деревнях, по которым по большей части ездили, парковка бесплатная.

Но самым интересным оказались не игры с автоматами на автобанах, а проселочные дороги провинции Кунео. Навигатор в тот наш первый день выдала фразу, которой мы потом боялись до обморока:

— Я нашла для вас более короткий путь. Вы сэкономите 2 минуты.

Далее следовал поворот, как правило на лево, и дальше в леса по козьей тропе, напоминающей ленту художницы в самом мелком дрожании. А представьте что это ваш первый раз и дело уже темной ночью, ни единого источника света кроме одинокой далекой звезды в небе и собственных фар. Когда дорогу тебе перебегают олени, рядом на обочине пасуться какие-то совершенно сказочные хрюшки: рыженькие, кругенькие с вытянутыми, как у ехидны пятачками и другая мелкая, как сказал муж, нечисть мельтешит под колесами.

А если бы была встречная машина, то разъехаться в ночи не было бы никакой возможности.

Хорошо, что после наступления сумерек местные, как правило, сидят по домам, а не шастают по проселочным тропинкам. На третий день мы уже разобрались с топографией, и когда девчушка посылала нас сэкономить пару-тройку минут, муж бурчал:

— Щас тебе, с-ка! — и продолжал ехать хоть и также по мало освещенной, зато позволяющей разъехаться встречным машинам дороге.

Потом мы еще долго благодарили Бога, каждый своего, что первую неделю стояла ясная и сухая погода. Если бы подобный переезд случился даже днем, но при тумане, когда видимость ограничивалась 5 метрами, то думаю, мы остались бы ночевать в машине.

Но все же та одинокая звезда была к нам благосклонна и получив ключи от нашей не по-итальянски сдержаной хозяйки, пошли спать почти на пустой желудок, т. к. все 3 ресторана, заявленные на существование в Ниелле, оказались закрытыми.

День третий. Начало Романтической дороги и крупный Асти.

Утром рестораны не открылись, зато открылись минимаркеты, коих в нашей деревне оказалось целых 2, а еще мясная лавка. Жизнь налаживалась и завтракать в самой высокой точке деревни, не считая колокольни местной церквы, с таким видом за окном, который кстати менялся практически каждое утро: то солнце, то дождь, то такой туман, словно за cтеклом вывалили тонну простокваши, было все-равно, что сидеть в картинной галерее.

День на сегодня был не насыщенным, а разминочным, с учетом закупки в супере г. Асти, т. к. уже начинали понимать, что с кормежкой в ресторанах мы пролетаем.

Выезд из деревни опять был сопряжен с трудностями. Пусть в ней 1 улица и 2 переулка, но навигатор умудрилась нас вывести на проулок, пригодный лишь для велосипедов. Когда же мы вырулили на дорогу, то судя по всему, она была та же, что и вечером. Но какое это было удовольствие.

Солнечные лучи, пробиваясь сквозь кроны, превращали окружающее в тронные залы со светящимися колоннами. Из-под колес спорхивала всякая мелочь, а пузатые белобокие сороки, коих в Пьемонте превеликое множество, пролетали на бреющем над самым полотном.

Мне думалось, что сейчас мы сразу попадем на виноградные террасы, чей вид сидел в подсознании после картинок, на которые я насмотрелась за полтора года подготовки.

И удивительно мне было ехать через плантлации, да именно так, плантации фундука, высаженного ровными рядочками.

Пьемонт — это не только Бароло, Барбареско, Небиолло и прочие знаменитые вина. Это еще и Нутелла, Ферреро роше и другая ореховая прелесть, которой нужно накормить пол-мира.

Первой остановкой предполагалсь Вецца д Альба. Этот городок или скорее деревня, населением чуть более 2 тысяч человек, и это еще много для тех мест, начало так называемой «La Strada romantika di Lange e Roero». И тут с нами случился очередной казус. Когда забиваешь в навигатор название более или менее крупного населенного пункта, то нужно указывать конкретное место типа нужной церкви в историческом центре или чего-то подобого, чтобы не случилось так как с нами.

— Вы прибыли к месту назначения, — известила нас девушка посередине Веццы во дворе частного дома.

И пришлось потратить какое-то количество драгоценного времени, чтобы разобраться с тем, куда направляться к достопримечательностям.

Исторический центр Веццы д Альба совсем не большой. Пара закрытых церквей, скудный пакет нужных для жизнедеятельности учреждений, обязательное наличие отделения банка и скромное кладбище.

Полный цикл от крестильной пеленки до погребального савана.

И можно было бы уже начать скучать, но ни в одном из мест, через которые мы проехали в той поездке, если они находились на горе или пригорке, не давали это сделать ошеломляющие и ошеломительные виды Пьемонта.

Мальяно Альфьери — пункт второй, не был исключением. Имелся в наличие музей, закрытый то-ли по послеобеденному времени, то-ли насовсем, до летнего сезона. Где-то на торцевой стене, рядом со скромной дверью прикноплена вывеска Мишленовского ресторана. И снова закрыто. А для кого его держать открытым, когда кроме нас на небольшом пятачке, включающем вышеозначенный музей, церковь, смотровую и маленький уютный парк, не было ни одного человека.

Мальяно — также входит в ту романтическую страду. А всего их-пунктов 11. Мы были в 3-х. Веццу и Мальяно, если честно, для осмотра рекомендовать не могу, скучновато. А вот Мураццано, про него рассказ еще будет, очень даже атмосферный городок.

Но не смотря на скромное содержание Мальяно Альфьери, там было так славно, так покойно. Пейзаж был словно присыпан золотистой пыльцой. И это ощущение было таким явственным, что казалось, что и воздух, который мы вдыхали, был позолочен.

— Ну хватит уже по закоулкам лазить, — запротестовал муж, — Я в город хочу.

И мы поехали в Асти.

Город по местным меркам гигант — 75 тыс. населения. Древний, еще доримский и когда-то славися своими башнями, которых было что-то около двух сотен. Сейчас в наличии лишь 15, да и на них времени у нас уже не оставалось. Пробежав быстренько часть центра, отправились в супер. Все-таки голод не тетка и на одной шоколадке продержаться с 10 утра до 5 вечера, а учитывая дорогу к гесту, то так и до 7, это я вам скажу, СУРОВО.

Суперы в Италии чумовые. Пока я грузила в тележку всяческий силос, муж словно зачарованный стоял у витрины с итальянскими колбасами и окороками.

— Иди, иди, бери что нужно. Я в экстазе.

На дороге к гесту, на последнем отрезке в 12 километров опять нас доверчивых завели в темный лес. Причем дорога была еще суровее, чем вчерашняя. Но как оказалось, мы с мужем, когда он осторожно крутил руль на поворотах под 360 градусов, а я, сбледнув, крепко держалась за камеру похолодевшими ладошками, думали об одном и том же. Если не доедем, заночуем. Вода есть, еда есть, бензину налили полный бак…

***

Конечно я не ограничусь одной только обзорной статьей, разбитой на 3 части. Где-то, наверное, будут альбомы, где-то, где побольше эмоций рассказы. Но когда это будет…

Да, и по-поводу названия. 21 — ведь очко. Я если честно хотела так и назвать рассказ: «Очко». Но все-таки в богатом русском языке данное слово имеет еще пару значений, причем сильно не лицеприятных. Так что ограничилась цифрой. Когда заполняла итальянские бумаги и писала место прибывания в Италии, оказалось, что у Пьемонта порядковый номер — 21.

Теги: Шоппинг, Самостоятельные путешествия, Отзывы об отелях, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия