Пьемонтские туманы

тогда как в долине было просто немного моросно.

Но приехать в Пьемонт в начале ноября и не вляпаться в туманы — это задача маловыполнимая. Более того — нежеланная лично для меня. Но как бы я не любила туманы, если бы они продлились больше пары дней, приятности поездке это не прибывило. Глядеть на молоко за окном в деревеньке в одну улицу, вяло реагируя на малоинтересное итальянское телевидение, где комментаторши слабое подобие Моники Витти, удовольствие ниже среднего.

Но погода нам в ту поездку подыграла, вернее разыграла тот самый спектакль, в котором было все: и сладкая тягучесть теплых полдней, и кислинка перезревших виноградных гроздей, и острота яркого запаха белого трюфеля, и мягкость туманов, и хрусткость подмороженной травы раннего утра и целая неделя ясной и сухой погоды.

Начну я с окончания того дня, когда мы выехали из Кераско, проведя там две трети светового времени и даже отобедав, что было в том отпуске, прямо скажем, явлением исключительным, т. к. и не сезон, и неоконченная эпидемия внесли коррективы в работу итальянского общепита. Коррективы кардинальные: поесть было практически негде.

Ехали мы в деревушку Родди, чуть побольше нашей Ниеллы, но не на много. Трех кратное умножение населенеия, если первоначальная цифра 5 сотен, на заполненности улиц сильно не скажется.

В принципе Родди это даже не город и не деревня, а коммуна со своими законами и порядками, не смотря на микроскопические размеры в 9 кв.км. Название ее идет от кельтского «raud» — «река». Скорее всего речь о Танаро — реке довольно крупной и местами своенравной.

Самые интересные аттракции в Родди замок XI века и церковь Девы Марии Ассунты в стиле позднего барокко. Внутри церкви, поверте, ничего интересного, даже если это единственная церковь на маршруте за неделю. А мы их насмотрелись за ту поездку будте нате. Да еще и темень кромешная внутри.

На замок я возлагала все же какие-никакие надежды, история в 9 веков вызывает уважение, хотя ехали наугад, т. к. в сети фотографий интерьеров не имеется.

Когда-то он пренадлежал маркизам Монферрато, а нынешний его облик — заслуга некоего Гая Франческо делла Мирандола из рода Пико.

Это сейчас Родди — стоячее болотце, а на заре новой эры рядом с ним произошло пару событий, повлиявших на ход европейской истории. Первое — битва на Раудийский полях близ Верчелло в 101 году до н. э. между древнегерманским племенем кимвров и римскими легионами под управлением Гая Мария. Имея 4-х кратное преимущества в живой силе, германцев было 200 тысяч (откуда столько народу в те темные времена?), кимвры потерпели сокрушительное поражение, что на 30 лет остановило их наступления на Римскую империю.

Второе сражение произошло спустя 500 лет, между готами и войсками Западной Римской империи под началом Стилихона. Римляне опять победили, хотя, как мы знаем, это в итоге империю не спасло, а лишь отсрочило ее падение.

Как большинство замков — замок Родди отлично вписан в ландшафт. Изобилующая холмами Кунео словно создана для того, чтобы на вершинах каждого из них кто-нибудь воткнул кастелло, или на худой конец оборонительную башню.

Улочки городка закручивались по спирали и временами это было утомительно. Зато и виды с высоты были соответствующими.

Не сказать, чтобы все 9 квадратов площади коммуны были заняты виноградниками,

но сорт небиолло (небио-туман), с покрытыми плотной патиной ягодами, для знаменитого Баролло здесь растет, помимо него производят вина Дольчетто и Барбера.

Не открою секрета, что Пьемонт помимо знаменитых вин, славится еще и белыми трюфелями. Хотя в последнее время их здесь находят все меньше и меньше. Говорят, что на сегодняшний день нужно сторониться еже осеннего фестиваля трюфелей в Альбе, а лучше отправиться в нераскрученный Аккуаланьо в области Марке.

Кстати, жидкое масло с запахом трюфеля как такового гриба не содержит. Это всего лишь оливковое масло с добавкой химического элемента дитиапентана. Вот я не знаю, трюфельный соус, что мы купили в ту поездку, тоже был химический, или трюфель там все-таки наследил. Остается только надеяться. По крайней мере запах хорошо поношенных кирзовых сапог стоял в кухне геста пару дней.

К чему это я тут все про трюфели? А вот к чему. В Родди есть очень особенное учебное заведение…для собак — ищеек трюфелей. Существует оно с 1880 года и, как написано, в течении 3-х недель доводит собак до кондиции четырех-ногого Пуаро.

Не знаю насколько это обучение оправдано, т. к. читала, что натаскивание щенков начинается с того, что трюфелями натирают брюхо кормящих сук (уж извиняюсь), а потом дальше-больше и никак не 3 недели. Может это все ради выдаваемого диплома? Помните присказку: «Без бумажки ты…, а с бумажкой Специалист».)

Тем временем мы доползли до замка и увидели от руки написанную табличку «Билетти» и «Туалетти».

Нам нужно было и туда, и туда. Если меня куда-то пускают, пусть и за деньги, то я их обязательно заплачу. А если нет, то и через забор могу в частное владение забраться.

За кассой сидела девушка, спросившая откуда мы такие. Очень удивилась ответу:" Из Израиля», пояснив, что нашего роду-племени здесь еще не бывало. Опять же это было единственное место, где с нас спросили паспорт вакцинации, по предъявлении выдав 2 билета по 5 евро каждый.

Зажав бумажки по типу старого билета на трамвай-автобус, если кто еще помнит такие, мы поспешили в замок, у входа в который бродила горстка людей, внутрь, впрочем, не стремящаеся.

Мы ожидали увидеть привратника, дворецкого, билетера на худой конец, но зашли свободно, все еще держа билет в ладони. Походив внутри, обнаружили отделанную мрамором лестницу, новый лифт и… все.

Что это такое было, я до сих пор не пойму. Муж не понял тоже.

— Ну смотри, — объясняла я ему и самой себе, — Мы столько церквей посетили за это время и нигде ни еврушки не заплатили.

На что он засмеявшись ответил:

— Утешаешься?

И таки да, я утешалась.

Уже в Родди было понятно, что погода скоро станет не только не летной, но и не ездовой. Подкрадывались мы к Ниелле Бельбо на низких скоростях, к счастью не плутая, как в первые дни, но с осторожностью не меньшей. Временами видимость становилась нулевой, благо местные сидели по домам и встречного транспорта практически не было.

За окном геста морок вечера пытали разогнать уличные фонари, не сильно, в прочем, в этом приуспев.

Утром следующего дня к туману присоединился моросящий дождь, и наша деревня стала совсем-совсем серой. Дождь обещали весь день и всю ночь, поэтому прогулочных планов мы не строили.

Вот вроде и живет в Ниелле Бельбо, это ксатати тоже коммуна, чуть больше 4-х сотен человек, а все как у людей: церковь св. Джорджио, надо полагать св. Георгия XIV века

с остатками старинных фресок.

Имеется еще какой-то особенный фарфоровый алтарь, он находится отдельно за стеклом.

Башня Torre Medioevale.

Остатки кастелло и довольно большая крепостная стена.

Парикмахерская, мясная лавка, аптека, пару неработающих ресторанов и тоже пару, но открытых магазинов. Мэрия, куда ж без нее.

И все чистенько, аккуратненько, ни мусора, ни шума, ни пыли. Нет, шум был, от брехучих пьемонтских собачонок. Ищут ли они трюфели, не ведомо, но лают, как подорванные.

Чтобы не мокнуть, но и не терять времени, мы отправились в аутлет «Mondovicino», что в часе езды от нашего геста. Мимо Сантуарио Мадонны деи Монти мы проезжали не один, и не два раза, но никогда ее потертые временем стены не выглядели такими таинственными.

Завешенный полупрозрачной кисеей пейзаж не имел точек соприкосновения с декорациями безоблачной недели.

Хоровод русалок-мавок, или как их там называют в Италии, был бы реальнее, чем фары проезжающих редких автомобилей.

Но как только мы спустились с наших выселок, туман стал редеть

и конденсироваться в занудный, времами сильный, временами вяло-текущий дождь.

— Останови, останови, — заверещала я, когда мы проезжали по мосту над рекой.

Та самая Танаро, в честь которой назван Родди, самая полноводная из всех встреченных в Пьемонте, изгибалась зеленовато-бирюзовой лентой. Названная в честь кельского бога громовержца Тарануса, владыки грома и молний, являясь притоком По, она была причиной 136 наводнений за двести лет с 1801 по 2001 гг.

Где-то на пол-пути к аутлету, по левой стороне, на горе появился замок и я успела заметить указатель на дорогу, ответвляющуюся от основного шоссе: Ниелла Танаро.

— Заедем? — спросил муж.

— Может на обратной дороге.

Аутлет нам не то чтобы понравился, и не то чтобы не понравился. Без покупок, естетственно, мы не ушли, но это, конечно, не Парижский аутлет, и не Штутгартский. В основном итальянские марки, известные спортивные бренды и чумовой супер. Ах какие маленьки белые грибочки мы в нем купили. Обливаясь слюной, открыли их под бутылочку Барберры, и… выкинули. 9%-й уксус менее уксусный, чем эти грибочки. И как можно испоганить такой шикарный продукт?

Если вдруг вы сюда все-таки попадете, оформите сразу дисконтную карту, дающую 10% скидки пусть и не во всех магазинах аутлета, но во многих. Стоила она 3 евро, которые я 3 раза отбила на одной покупке солнечных очков.

Забыв совершенно про Ниелла Тонаро, я прикидывала чемоданную, весьма не большую емкость, и как я туда все купленное рассую. Правда оставалась опция надеть на себя сразу несколько одежек.)

И тут гляжу, муж без спросу свернул на дорогу к Н.Танаро. Вроде как я и не против, но, а типа спросить?

Находясь в легкой стадии негодования, тем не менее, в Н.Танаро я влюбилась сразу. Эта моя любимая сырая погода, пахнущая прелью и грибами. Коммуна, на тысячу человек. Вроде и не видно никого, но то тут, то там появлялись люди, а потом стали подъезжать машины и выходившие стремились в церковь Успения Пресвятой Богородицы.

В эти дни в Италии поминали, если я не ошибаюсь, погибших в мировых войнах. Пьемонт был чем-то вроде местных Брянских лесов с партизанскими активити, причем и с той, и с другой стороны. Фашисты гоняли антифашистов, а потом вторые первых.

В церковь мы заходить не стали, во-первых не хотелось мешать людям, а во-вторых барочный вид чиезы любопытства не вызывал. А вот о чем я жалею, что не обошла на предмет входа другое здание, от которого так и веяло стариной: остатки аббатства Сан. Антонио с весьма интересными фресками.

Упоминания о монастыре появились еще в конце Х века. Представляете себе возраст!

Да и вообще, городок боевой, сильно исторический, жизнь тут теплилась еще до нашей эры, потом власть менялась, имена писать не буду, нам они ничего не говорят.

Ну, а про Наполеона все знают. Заезжал ли он в Тонаро с «дружеским визитом» не скажу, но граждане Ниеллы Танаро собирали против него ополчение, за что их покарали контрибуцией в 12 тыс.ливров.

Помимо двух упомянутых церквей имеются еще пару, мы до них не дошли, и какой-то паломнический маршрут. Карту я сфотографировала, вдруг кому понадобится.

Но главная доминанта города, на которую мы и обратили внимание по дороге, это Средневековый (Medioevale) замок — ровескик замка в Родди. Когда-то у него были и ров с водой, и подъемный мост.

Хозяев он сменил много, и каждый превносил что-то свое, а сейчас его реставрируют и внутрь не пускают ни за деньги, ни за как.

Ниелла Танаро хоть и выглядела менее ухоженной, чем Ниелла в которой мы жили, зато была куда как разноцветнее и гораздо менее официальной.

Дойдя до замка, мы еще немного прошли вперед по улице ХХ Сентября, куда ж без нее в Италии, и уперлись в фантастические виды долины Танаро.

Почему-то мы не прошли в обратном направлении до тех 2-х неувиденных церквей. Наверное я забастовала, уже не помню. Но по-любому надо было по светлому времени добраться до геста.

Вспоминая нашу прошлогоднюю осеннюю поездку я все сильнее ощущаю, как прекрасны те места. Места с богатешей историей, про которую мы ничего не знаем, разве что пару-тройку основополагающих имен и дат, где сумели сохранить эту самую историю и что для меня гораздо важнее — ландшафт, претерпевший лишь тот необходимый минимум изменений, что позволяет жить в современном комфорте.

В общем, как и следовало ожидать, чем дальше в лес, тем толще партизаны, гуще туман и страшнее дорога.

Когда я увидела Сантуарий Мадонны деи Монти, то от ее не земного облика чуть в экстаз не впала. Но конкретно было страшно выйти из машины, т. к. лишь прожекторы, освещающие церковь, силились разогнать мглу. Машинные фары с этим не справлялись. Но не сфотографировать это я не могла, не смотря на трясущиеся поджилки.

Огромные, панорамные окна нашего жилища упирались в океан простокваши. Никаких ориентиров и совершеннейшая оторванность от реальности. Однако утром нас ожидал сюрприз.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия