По Валле де Аоста. Туда, сюда, обратно... Часть II

Воздух все так же чист и вкусен, тишина нарушается только колокольным звоном, нет не церквей, хотя и эти колокола отбивают положенные им четвертинки, половинки и целые, а дребезжащим звуком медных колоколец, висящих на мощных коровьих шеях.

Коровенки эти — настоящие кормилицы местного населения, ну и туристам достается от их щедрот.

Не столько я, сколько муж — большой любитель вкусненького, тщательно изучил кулинарные особенности региона, и первое, что встречается практически во всех статьях на эту тему в разделе «традиционные блюда» — сыр Фонтина — сокровище Валле де Аоста. Впервые он упоминается еще в XV веке, хотя говорят что по факту старше на пару столетий, а на фресках замка Иссонь, мы в него тоже поедем, даже изображен процесс изготовления с написанным рецептом.

Не знаю, как успевают доставить молоко на переработку за 2 часа, а именно столько по местным ГОСТАм должно пройти времени после дойки, но я видела как гонят коров. Зрелище шумное, даже интригующее, учитывая ширину вьющихся серпантинов. И машины жмутся к обочине, если она есть, как при сирене скорой помощи, освобождая дорогу.

Перегоняет стадо вся семья от мала до велика и видеть подобное крайне необычно.

Конечно мы покупали сыр, самый дорогой в сегменте. Цена завист от срока выдержки: 3–6 месяцев. Терпкий вкус, 50% процентов приходящегося на молочное послевкусие, пряный и тяжеловатый. Кстати сыр дозревает в холодильнике и букет становится еще более плотным и насыщенным.

Раз уж начала про еду, то скажу что удалось попробовать. С ресторанами мы опять пролетали, как и в прошлом году, но уже по причине неудобства их работы: с 12–14 и после 19. Кто обедает посреди дороги, если плотно позавтракал в 9 утра? А сидеть и ждать, когда принесут еду в ресторане после 7 вечера не было сил. Поэтому питались из супера, благо выбор там огромный.

Про мясную продукцию понятно, хотя и тут есть свой специалитет: сало! Невероятно вкусное, правда чеснок вальдостанцы в него не добавляют, его роль играет почему-то… розмарин, слава богу с ним они не перебарщивают. Еще мы покупали блины: внутрь блина, сложенного треугольников заложен мягкий сыр и ветчина, а сверху прикладывается кусочек Фонтины. Парочку таких и сыт до завтрака.

Еще я там первый раз встретила такую штуку, как замороженные белые грибы: малюсенькие, красивенькие, но… Видимо в смесь вместе с боровиками попадают поддубовики. Внешне они даже еще крепче и живописнее, но горькие, если их предварительно не вымочить. Вот такие мне и попались в купленной пачке. Не люблю, когда к еде нужно относиться с осторожностью: мало ли на что нарвется язык, расслабившийся перед вкушением. Это как из сна выдернуть.

И что я еще рекомендую однозначно — традиционное печенье «тиголе» — «черепица». Плоские, размером с овсяное печенье кругляшки из меда и молотого миндаля. Беда их в том, что во-первых быстро съедаются, а во-вторых не выносят влажности. На второй день в наших средиземноморских краях они стали чуть ли не мокрыми и гнулись, как бумага, потеряв все свое хрусткое очарование.

День четвертый — водопады Лиллаз и Понт д Аёль.

Водопады Лиллаз доступны. Вернее это один 3-х ступенчатый водопад, находящийся в четверти часа ходьбы от одноименной деревни. Нужно немного пройтись в гору, а потом по протоптанной не сложной дороге, что выводит прямо к первой и самой величественной и красивой ступени.

Я поскакала по лесенке вперед,

и пока муж раскладывал свои палки для ходьбы, была уже почти на месте. Думала он заблудился, хотя блудить там негде, т. к. минут 10 ждала пока он дотопает с реквизитом, предназначенным облегчить ходьбу.)

Нам так повезло со временем поездки и даже не из-за яркости окружающего пейзажа, хотя и это конечно, а потому что народу не было ни-ко-го. Как-то я не умею наслаждаться красотами в толпе пусть даже единомышленников.

Вот и у водопадов мы были одни-одинешеньки, в объектив никто не лез, селфиться не мешал, только по отвесным скалам карабкалось семейство с двумя подростками. Причем девочке было лет 12.

Часа полтора мы бродили в окрест, поднимаясь и спускаясь. Пробуя на вкус рябину — горькая, барбарис — кислый и шиповник — сладковатый, но с таким количеством костей, что съев одну ягоду, плюёшься потом минуты 2.

Водопад красавец: мощный, пенящийся, шумный, с сияющей прозрачной, отдающей бирюзой лагуной внизу первой ступени. Как радует что не валяются банки, пакеты и бумажки. Вообще регион невероятно ухоженный. Мы еще с мужем удивлялись: «Народу нет, как вымерли, а везде чисто, словно каждый день с шампунем моют».

Когда спустились в деревню и увидели ресторан, поняли, что там уже пылесосят и нас не ждут. Расположенная по берегам речушки, которая с трудом перебиралась через валуны русла, и куда подевалась вся вода из водопада,

деревня была так же безлюдна, как и все встреченные по дороге.

Не доезжая до Лиллаз обратила внимание на указатель: «Понт д Аёль». Может стоило проехаться туда вначале, чтобы не раздумывать на сколько задержаться возле водопадов, но вода манила сильнее, чем мост, через воду.

Находящийся в одноименной деревеньке, стоящей посреди ничего, что впрочем не сказалось на ее обихоженности,

мост д Аёль — часть римского акведука 3 года до н. э. Акведук длинной, на минуточку, 6 км! И это через скалы при пересеченном рельефе.

Внизу с ревом несется река Гранд-Эйвия и понт-де аёльцы живут с этим шумовым фоном всю свою жизнь.

Внутри моста можно пройтись, но открыто это удовольствие только в выходные. В прочем ничего особенного там нет: так каменный коридор.

Под конец дня мы решили себе устроить небольшое восхождение к полуразрушенному замку Castello di Montmayeur.

И вроде муж нашел туда подъезд, но когда навигатор загнал нас в проулок, где мотоциклу тесно, да еще откудо-то, когда я решила пешком проверить «тропу», зашлись истошным лаем неуемные агрессивные местные собачонки, то боевой настрой сразу пропал.

Потом мы еще пару раз пытались подъехать к этому полу-замку, но то времени не было, а потом и желание пропало. Но мне до последнего дня в Валле д Аоста не давала покоя мысль:

— Как добираться вот до таких церквушек, стоящих на отвесной скале?

День пятый — к Маттерхорну: Брёй-Червиния и маленькие, но чертовски симпатичные озерца.

Каждое утро, спускаясь по серпантину от нашего геста, мы наблюдали совершенно отличную от предыдущего дня действительность Аосты. И это завораживало и заставляло останавливаться на смотровых.

В первой части рассказа я писала, что Валле д Аоста окружена высочайшими Альпийскими вершинами, на которые мы собирались…поглазеть. Сегодня была очередь Маттерхорна. С этой целью мы отправились в район еще одного горнолыжного курорта Брёй Червинию, что по местным дорогам и меркам довольно далековато от Аосты — 60 км.

Но рядом с Червинией я обнаружила еще одну локацию, рекомендуемую для посещения — Лаго Блю. Вот так незатейливо назвали это озерцо, а в отзывах его кто-то хвалил, как чудесное место отдыха, кто-то писал, что овчинка выделки не стоит. Поскольку даже на каждую однозначную оценку существует свой «проверяй», то на противоречивые этих «проверяев» гораздо больше.

Как бонусом пошло бирюзовое водохранилище за несколько километров до цели.

А потом и указатель на Lago Bleu не заставил себя ждать.

И что же я вижу. Как там из запасов Карлсонова красноречия: «маленькое, но ужасно симпатичное». Вот-вот: симпатичное, но ужасно маленькое.

Размером с хоккейную площадку, да еще там какие-то студенты завтракали, не давая сфотографировать без их присутствия бирюзовенькое блюдечко воды.

— И это все? — засмеялся муж, — Водохранилище было полноводнее!

Ну что делать, что имеем. Но все-равно симпатично. Да еще на контрасте с лиственницами. Чудненько я бы сказала!

После озерца отправились в Брёй-Червиния. Выглядела она поживее, чем Курмайёр и Ля Тюиль. Работники еще закрытых пабов и полу-пустых гостиниц мели и без того чистый тротуар, прочищая швы между плитками.

Рядом с парковкой зашли в кофейню. Заказали брауниз. Пожилой дядечка был сама любезность, а пирог продавали на вес. Там я наконец-то сфотографировала местную «кофемашину», называемую «чаша дружбы». Работает она следующим образом: ингредиенты заливаются внутрь, поскольку в состав входит алкоголь, то содержимое поджигают (как эта деревяшка не прогорает, не понятно), потом гасят, накрывая крышкой и пьют по кругу, каждый из своего носика.

Мы пили каждый из своей чашки. Что касаемо пирога… Ну я бы сказала, что-то у меня не так пошло, если я бы достала подобное из духовки. Вообще в регионе с пироженками не очень. Муж страдал.

Дядечка спросил, как нам откушанное, я ответила:«О кей». Ну что еще я могла сказать?

 — Только «о кей»? — даже немного обиделся он. На обратной дороге мы видели у него в кафе довольно много посетителей, я порадовалась.

Куда девается весь приезжий народ на узеньких улочках Червинии в сезон, не понятно. Оказаться в этой сутолоке — дни вычеркнутые из жизни, хотя кто-то, наверное, наоборот любит такую тусу. Но регион многолюдья как раз ждет. Два года эпидемии доконали гостинично-ресторанный бизнес и очень многие из них выставлены на продажу. Кстати цены по сравнению с прошлым годом поднялись процентов на 25–30.

По дороге к Лаго Блю я заметила карьер, а между терриконами проблескивало несколько бирюзовых лужиц. На обратном пути мы туда заскочили.

Каково было мое удивление в последствии, что именно эти «рыбные садки», озерца предусмотрены для спортивной рыбалки и форель там ходит косяками, сделали тот мой день.

Перед отъездом пошел редкий дождик, похожий на мелкий бисер. Капли преломлялись в неверном солнечном свете и ощущение было даже какое-то ирреальное.

А вот Маттерхорн нам из-за облаков не показался. Ну и ладно, по любому озера я люблю больше.

День шестой: начало дороги замков и еще одна Святая гора.

Саррский замок мы проезжали до этого дня несколько раз. Стоит он на горе, что для Валле д Аоста условие не обязательное. Гора увита виноградниками и смотрится все очень живописно.

Но встать, чтобы сфотографировать — нужно постараться. С парковкой, правда, все нормально и в субботу, в компании итальянских пенсионеров мы отправились туда на экскурсию. Все экскурсии во всех замках только в сопровождении гида и на итальянском. Правда экскурсоводы стараются сказать и пару слов на англиском в нашу честь, за что им честь и хвала. Цена за билет почти везде стандартная — 8 евро. Очень не удобно, что есть перерыв с 14 до 15.

Замок старинный, XIII века. От этой постройки осталась только башня, в XVIII веке некий барон Жан Франсуа Ферро д Арвье его перестроил,

а потом его купил Виктор Эммануил II и переоборудовал под собственные нужды и охотничьи цели, т. к. забаву эту смертоубийственную сильно любил.

Подстрелянными трофеями короля и его гостей: черепами и рогами копытных «обклеены» стены и потолки и именно они являются главным украшением и особенностью замка.

Я, конечно, не поклонница подобного живодерства, но смотрится оригинально, хоть и говорит многое о человеческой кровожадности.

Более ничего интерсного в замке нет. Откровенно скромно жила Савойская династия. Это вам не Петергофский размах.

Но вот с видами у них там все сложилось очень хорошо, если не сказать отлично.

Виноградные шпалеры служили обрамлением природных картин.

Вон тот замок в далеке — это замок Аймавилль. Мы его проезжали по дороге к водопадам Лиллаз.

Внутрь не пошли, я забежала на территорию на несколько минут сфотографировать, и мы отправились дальше.

С Саррским замком мы управились минут за 40 и отправились в Пьемонт. Путь предстоял не близкий и предприняли мы его, потому что мужу надоело лазать «по кочкам и болотам».

Посмотреть решено было еще одну Святую гору — Сакра Монте ди Оропа.

Я на это место засматривалась еще в прошлом году, но тогда у нас на поездку пришлось 2 Святых горы: в Варалло и Орто Сан-Джулио, да и от геста в Ниела Бельбо Оропа расположена далековато.

От Аосты тоже не ближний свет, но больше я ничего умного придумать не могла. Валле де Аоста не Ломбардия и даже не Кунео. Она -это в основном природные аттракции, и не все легкодоступны. А тратить весь день на поход к горному озеру с градиентом для молодежи может и можно, но как-то не хотелось. Тем более, что озера еще были по плану.

Поездка получилась спонтанной, поэтому я и не готовилась, и как результат не предполагала, что там есть такие же часовенки, что мы уже видели в вышеперечисленных местах, а еще и кладбище в придачу.

Но комплекс ошеломляет не своими терракотовыми куколками часовен, а размахом. Строился от в начале XVII века и совершенно невероятно, как туда доперли столько строй-материалов.

Наша машинка на этой дороге с трудом разминулись с мини-вэном, поцарапав бок. Да еще на последних 3-х км. повстречалась велогонка, в результате чего мы задержались в пробке на целый час.

Велогонок в 1620 году — год основания Оропы, естессно, не проводилось, но и асфальтированных дорог не было.

Удивительное дело, в горах Аосты всю неделю было практически солнечно, а более пологом Пьемонте стояла календарная осень, с туманцем, запахом прелых листьев и деревьями, почти скинувшими листья.

Я там пошуршала, подкидывая их носком ботинка, получая колоссальное удовольствие.

Обратно мы поехали не той жуткой дорогой, куда нас опять сватала Джипиэсница, а через г. Биела. Большой кстати город и содержательный, судя по всему.

Потом муж сказал, что его ломает опять плестись по бесплатным дорогам, и мы нырнули в туннели, добравшись до Аосты в 2 раза быстрее, заплатив что-то евро 12. Но у самого геста, когда до дома оставалось минут 5 пути, эта, не сказать доброго слова, завела нас на такую узкую дорожку, да еще со стороны, по которой мы ни разу не ездили, что если бы она была живым существом, то икалось бы ей пару недель.

День седьмой, заключительный — дорога замков. Замки Иссонь, Верес, Фенис, де ла Тур и Сент Пьер.

Замков в Долине Аосты великое множество, а именно 127. Больше сотни полуруинированы, как тот Castello di Montayeur, до которого мы так и не добрались, но самые знаменитые мы посетили, некоторые только снаружи, по причине их нерабочего состояния, один оказался закрытым на обед, а вот Иссонь и Фенис мы осмотрели со всех сторон.

Почему-то и откуда-то, откуда я до сих пор не могу понять, т. к. даже в выданной в Сарском замке брошюрке про замки долины, замок Сент Пьер открытым не числился, муж вычитал, что он открыт для визита.

Как впрочем и Кастелло-де ла Тур. Но не тут-то было.

Правда последний окружали яблоневые сады, что предавало ему невероятную прелесть и достоверность. Множество плодов валялось в траве и вокруг пованивающих гнильцой падалок кружили стаи пчел. Муж подобрал одно с минимальными следами разрушения, а я сорвала маленькое с ветки. Как я жалела, что не насобирала пару килограмм. Таких вкусных и ароматных яблок я не ела наверное с деревенского детства.

Пока мы крутились вокруг закрытых замков, то упустили время. До обеда попасть ни в один из запланированных: Иссонь и Фенис, не успевали.

Поэтому по дороге подъехали к кастелло Верес, чтобы просто посмотреть на него и с него, т. к. он как раз стоит на горе.

А потом отправились в самый дальний от Аосты — замок Иссонь.

И пусть он внешне не казистый, зато внутри весьма содержательный. Правда это «весьма» зависит от того, что вы ожидаете там увидеть. Мы ничего не ожидали, поэтому чудесный внутренний двор

и прекрасные аутентичные фрески и потолки замка нас впечатлили и порадовали.

И последний по маршруту и по путешествию был замок Фенис — самый знаменитый в Долине Аосты. Он и впрямь выглядит очень картинно со своими башнями и гиббелиновскими зубцами, так знакомыми нам по Кремлю

Мы успели впритык на последний сеанс в 16–30. Наш пухленький экскурсовод вещал на итальянском, и я с удивлением осознала, что пусть и не понимаю слова, но общий смысл улавливаю. Фенис — замок XIV века, он как и Иссонь принадлежал семье Шаллан, одной из самых могущественных в тех краях.

Фенис не нес оборонительного значения и являлся скорее семейной резиденцией, обустроенной по последним эргономическим веяньям и понятием об уюте той эпохи. Ну и фрески там тоже имеются.

Казалось бы и все, путешествие закончилось, но если вы помните, в середине я упомянула, что озера еще будут. Выстраивая маршрут по долине Аоста, осознала, что это даже не Кунео, и наскрести достопримечательностей больше чем на 7 дней не получится. Поэтому на оставшиеся три мы отправились на озеро Комо.

Я давно собиралась съездить в те края, но откладывала не помню уже почему. А тут так удачно: мы на севере, Комо на севере, но обещанные два с половиной часа дороги вылились почти в 5, да и вообще все там пошло как-то наперекосяк, хотя жизнь на берегах этого третьего по величине озера Италии иначе как «дольче вита» окрестить нельзя.

Но это уже совсем другая история.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия