Аэропорт прибрежного городка Фаро, к моему удивлению, мы пролетели мимо.
Под нами закончилась суша, а самолёт всё продолжал снижаться прямо в море, и когда мой ужас уже был готов вырваться наружу, крыло самолета с моей стороны резко опустилось, а с другой — поднялось в небо. Мы пошли на разворот.
Как же я это ненавижу!
Такую страшную посадку я уже один раз пережила.
И это было пару лет назад на Мадейре.
В тот раз я тоже думала, что если останусь жива после такого истребительского разворота, то никогда в жизни больше не буду летать.
Почти пустой трансферный автобус вёз нас на запад, из Фаро в сторону Лагуша мимо зелёных холмов, бледных оливковых и сочно зелёных апельсиновых рощ.
И было хорошо и радостно, что остались живы-здоровы и что весь отпуск ещё впереди.
Отель на всем Алгарве был выбран чисто по названию, которое уже много лет не разочаровывало наши ожидания.
Наш Hotel Iberostar оказался между Лагушем и Портимао, примерно в середине четырехкилометровой линии пляжа Meia Praia, на холме, в трёх минутах ходьбы от моря.
Оба городка справа и слева видны с пляжа, но Лагуш всё-таки ближе. На утро мы вышли на пляж и без всякого плана пошли туда босиком по гладкому мокрому песку.
Был конец мая. Пляж ещё пустынный, никаких спасателей, зонтиков и лежаков ещё не было.
Они все, как по команде возникли ровно 1 июня, и даже прибрежные ресторанчики на высоких деревянных ножках, выглядевшие до этого навсегда заброшенными, неожиданно открылись, загремели привычно посудой, выставили на улицу свои незамысловатые меню.
Так мы шли вдоль моря и, когда уже почти пришли, перед нами возникла река, о которой мы и не подозревали.
Город находится на другой её стороне, а до ближайшего моста пришлось шагать задворками рыбацкого порта и маленького жд-вокзала.
Короче, этот путь в Лагуш оказался не самым лучшим. Поэтому, чтобы не портить впечатление, лучше подходить к городу с другой стороны.
Лагуш — самый типичный южный городок на берегу океана. Где-нибудь на Канарских островах его приняли бы за своего.
Средиземноморские прибрежные городки — совсем другие.
Маленький, но древний Лагуш существовал задолго до римлян, потом вошёл сначала в состав Лузитанской Римской провинции, затем Мавританской, пока наконец вместе со всем регионом Алгарве в 13 веке не был окончательно завоёван пассионарным португальским королём Альфонсу III.
А в 15 веке наступают самые важные события в его истории. Тогда порт Лагуша становится отправной точкой «Великих Португальских Географических Открытий».
Отсюда португальские каравеллы уходили в поисках неизведанных берегов и новых земель. Сюда они привезли первых в Европе африканских рабов и построили первый невольничий рынок.
Старый Лагуш, богатый архитектурными памятниками был разрушен землетрясением и цунами в 1755 году.
Здесь, «при Лагуше» в 17 и 18 веках произошли два крупных военно-морских сражения.
А потом вплоть до 60-х годов двадцатого столетия, когда его захватил международный туризм, он оставался тихим, никому не известным рыбацким городком.
Сейчас миниатюрный старый город с маленькими белыми церквями и площадями, цветущими жакарандами, игрушечным фортом и променадой полон туристов, большинство из которых говорят на английском, французском и немецком языках.
Обратно в отель мы добирались поездом, точнее старенькой электричкой из двух вагонов, которая ходит по одноколейке раз пять в день из центра Лагуша до Фаро, а иногда только до Портимао.
Однажды решили пообедать в центре Лагуша, но так и не дождались заказа. Ушли. Слишком много туристов.
Совсем другое дело в пляжных ресторанчиках на «курьих ножках». Здесь на терассах с видом на океан сидеть — одно удовольствие.
Мне даже казалось, что в подобной обстановке до того, как появился на свет массовый туризм, мог сидеть Джек Лондон или Хемингуэй. Здесь пахнет жареной рыбой, размахивает летними одеждами морской ветер, а ещё здесь простенькая мебель, деревянные некрашеные полы и оконные рамы, а загорелых посетителей обслуживают сами хозяева заведений, бывалые неторопливые мужчины.
В одном из таких кафе под названием «Berlim» я заказала традиционные португальские сардины на гриле. И всё бы ничего и вкусненько вроде, вот только очень уж они костлявые. Еды мало, отходов много. Короче, корюшка наша лучше.
В следующий раз экспериментировала уже в соседнем, свежеоткрывшемся после «зимы» ресторанчике и опять с продуктами моря, заказывала какого-то кальмара или каракатицу.
На один раз пойдёт, на два — нет. Но был и удачный эксперимент. О нем напишу в следующем рассказе.
Что касается пляжа, он просто идеальный, что касается моря, оно холодновато.
Была лишь пара дней, когда океан был такой тёплый, что не хотелось выходить из воды. Остальное время можно было только окунуться.
Хочу сказать, что к поездке в этот раз я готовилась по принципу «разберёмся на местности».
Вот и думала, что в маленьком Лагуше по серьезному смотреть нечего, съездим в Лиссабон или Севилью… Но муж притормозил: он вообще-то хотел отдохнуть, а не устать перед выходом на работу после отпуска…
Ну и ладно. Значит осматривать будем ближайшее окрестности, а не проводить по 8 часов на автобане, как я планировала.
Когда оказалось, что туристический паровозик делает кольцо недалеко от отеля, решили прокатиться на нем. 5,50 стоит один билет на весь день, можешь сто раз выходить и потом снова заходить в него или ездить до вечера кругами.
Вот тут и оказалось, что попетляв слегка по городу, он поднимается высоко на гору к маяку, а там и находится все самое интересное, что есть в этом городе — скалы Понта-да-Пьедад.
Отсюда во все стороны ведут удобные деревянные променады, с которых открываются просто нереальные по красоте панорамы на скалы, природные арки, гроты, морские пещеры, спрятанные между ними глубоко внизу песчаные пляжики.
Эти деревянные дорожки с перилами сделаны для удобства хождения по вершинам и, конечно, для безопасности, но почти везде параллельно им, а также и в самые лучшие и опасные точки обзора ведут тропы.
Они приводят к самым головокружительным панорамам, но если споткнёшься и не удержишься на ногах, в живых не останешься.
Короче, чем опасенее, тем больше желающих там сфотографироваться.
Мы исходили вдоль и поперёк всю западную сторону мыса и переполненные впечатлениями пошли к нашему паровозику, радуясь, что обнаружили такую невероятную красоту. Восточную часть оставили на следующий раз.
Как хорошо, что я ничего не знала об этом месте раньше, была к этому не готова, не видела заранее фотографий. Это стало супер-сюрпризом.
В один из дней мы снова поехали к маяку на нашем туристическом паровозике.
Как я понимаю, он — единственный общественный транспорт, который возит туда людей. Многие приезжают на машинах, и хотя парковка там немаленькая, со свободными местами днём очень проблематично.
Сюда же едут и огранизованные группы на больших автобусах, которым здесь уже совсем тесно.
Основной же поток приезжает сюда по воде.
Вся променада в центре Лагуша пестрит рекламой продажи туров на всевозможных лодках и катерах, которые показывают всю эту красоту не сверху вниз, а снизу вверх. Катера проносятся насквозь через узкие гроты, останавливаются посреди моря для купания, высаживают людей на доступные только с моря пляжики. Катера и кораблики всех фасонов и размеров еле увёртываются здесь друг от друга. Так их много.
Мы же смотрели на все это свысока, точнее сверху, лишь один раз спустились почти до самого низа 93 ступени по крутой деревянной лестнице на маленький пляж Святой Анны.
Восточная сторона мыса оказалась ещё интереснее, чем до этого западная. Захватывающие дух панорамы, нереальные природные красоты.
Там, рядом с площадью перед маяком, куда все приезжают, и откуда начинают по дорожкам и тропам ходить по мысу, ещё есть старый каменный дом. Видно, что в нем уже давно никто не живёт. Вокруг него был когда-то большой сад или целая плантация инжировых (фиговых) деревьев. Они давно одичали, но продолжают плодоносить без ухода, без хозяев, среди туристической суматохи, надеясь только на дождь и на то, что их не спилят ради новой парковки.
Между этими поездками мы съездили на самую юго-западную точку Европы, в Сагреш, а также на восток, в городок Портимао.
Об этом в следующем рассказе: Опять стою на краешке земли
