Порту сегодня, Март 2022, отзыв от туриста marinasobol на Туристер.Ру

Когда-то отпуска и даже короткие поездки мы планировали за несколько месяцев.

Но это было раньше. Теперь цели, сроки и направления меняем на ходу, а время между покупкой билетов и отъездом сокращаем до минимума, пока чего-нибудь опять не запретили.

Мартовская поездка в Португалию была из этой серии.
И у меня приближался день рождения, а ничего лучшего, в качестве подарка, чем поездка, мне не надо было, сколько я себя помню.

Основные адреса и явки интересных мест на эти несколько дней я себе присмотрела ещё дома, а остальное решила импровизировать на местности.

Катание на одном из трёх маршрутов старинных трамваев стояло в этом списке, а на каком именно, определил случай.

Рядом со знаменитым книжным магазином Лелло, жёлтый трамвай ушёл у меня перед носом.

В другом месте, когда я устало плелась в сторону набережной, и мечтала где-нибудь посидеть, увидела ещё один. Он стоял, как обычно стоят на кольце, пустой и с открытыми дверями. На месте номера маршрута на нем было написано «Infante».

Мне было всё равно, куда он поедет. Оказалось, что этот маршрут ведёт всё время вдоль реки Доуру до самого океана.

Билетик стоит 6 €, продаёт его на входе в трамвай сама водительница или правильнее сказать — вагоновожатая.

Интересно, что на кольце у него никакого кольца для разворота нет, просто тупик, точнее даже — конец рельсов, начало асфальта.

В этом тупике вагоновожатая сняла свой маленький стульчик, перенесла его в другой конец трамвая и закрепила там, после чего уже начала продавать билеты.

Получается, что руль, газ и тормоз у него в двойном экземпляре, а водительский стульчик — только один.

Трамвайные пути одноколейные, но в двух местах маршрута они ненадолго раздваиваются. Там один из двух трамваев поджидает встречный, чтобы разъехаться. Сам трамвай короткий и узкий, с деревянным рифлёным полом, полужёсткими сиденьями, громко дребезжащий и громыхающий.

На потолке, кроме ручек для стоящих пассажиров, висят какие-то провода.

Позже узнала, что это никакие не провода, а верёвка, проходящая через весь салон. Если за неё дёрнуть, у водителя в кабинке звякнет колокольчик и произойдёт «остановка по требованию».
Я не видела, чтобы кто-то дёргал за верёвочку, хотя пара местных заходили и выходили, но они стояли и разговаривали с вагоновожатой и уходили на своей остановке без всякой верёвочки. Туристы ехали до кольца.

Там, где рельсы закончились было пустынно и ветренно, вдали виднелся океан.

Люди вышли и быстро исчезли, а я, погуляв минут десять, вернулась в свой трамвай всё с тем же шестиевровым билетиком и поехала обратно, уже совсем привычно громыхая и трясясь.

На некоторых участках пути водительница громко звенела историческим звонком, отгоняя пешеходов, которые безцеремонно гуляли по рельсам, а также официантов, которые обслуживали столики уличных кафе, стоящих в десяти сантиметрах от проезжающего трамвая. Невозмутимые официанты на наш громкий звон даже не оборачивались, просто отступали на один шаг от рельсов со своими тарелками, а потом снова продолжали своё дело.

Самый первый трамвай в Порту в 1872 году ходил на конной тяге, на электричество он перешел в 1895 году. С тех пор местные жители называют его «электрику».

Из 30-ти городских маршрутов прошлого сохранились только три и все они возят по туристическим местам. С 1930 года их дизайн не менялся, менялась только цена билетов, она стабильно повышалась.

Кстати, этот билет даёт тридцатипроцентную скидку на вход в музей старинных трамваев. Но я не так уж сильно люблю трамваи и этой выгодной возможностью не воспользовалась.

Так моё небольшое путешествие на «электрику» дало моим ногам возможность отдохнуть и впервые покататься на историческом транспорте.

Потом, на набережной я, усевшись на первую линию столиков уличного кафе, выпила чаю и съела чёрного не то адмирала, не то майора, а может и лейтенанта — кусок обычного шоколадного торта в военным названием, и пошла радостно дальше.

Так получилось, что некоторые объекты из моего списка посещений выпали, а некоторые добавились по ходу.

Из выпавших сожалею о непопробованном «овуш молиш» — португальском лакомстве из желтков и сахара.

Из добавленных ни о чём не жалею, особенно о большой бело-синей скатерти в стиле азулежу, которую купила ни секунды не торгуясь, баснословно дёшево.

Кафедральный собор с коротким названием «Се» строили в 12-м веке, и все последующие века перестраивали, достраивали и улучшали в соответствии с требованиями моды и нуждами временем. Теперь он вполне элегантно совмещает все стили: романской, готической и барокко.

Стоит он на склоне высокого холма и виден отовсюду, а особенно хорошо — с противоположного берега Доуру.

Вход в собор стоит три евро.

Внутри тут и там работают реставраторы. Одна из капелл показалась мне странной, будто потемневшей от времени. Наверное пару веков не реставрировали, золото совсем потемнело, подумала я.

Серебряный алтарь

Оказалось, это — знаменитый «серебряный алтарь» капеллы Santissimo Sacramento.

Его начали создавать в 1632 году, а закончили в 19 веке. Стоит он над гробницей São Panteleãmo, армянского мученика, одного из покровителей города. По легенде в 1453 году в Порту зашла армянская лодка с христианами, бежавшими от преследований мусульман из Константинополя.

Кроме людей в лодке находлились мощи святого. Говорили, будто он спасает от чумы, что было очень актуально в то время. Маленькая церковь на берегу, где положили на хранение мощи, стала местом массового паломничества. А приплывшие на лодке армяне стали жить вокруг неё и заниматься торговлей. С тех пор там есть Rua da Arménia — Армянская улица.

В 1499 году реликвию перенесли в кафедральный собор, а Пантелеймона назначили покровителем города. Потом мощи таинственным образом исчезли, но алтарь остался, а в 60-е годы, когда эпидемия чумы перестала угрожать городу, святого сняли с должности покровителя.

Один из внутренних дворов был построен в стиле готики в 14 веке, а в 18-м его украсили сине-белыми картинами азулежу со сценами из Ветхого Завета.

Я бродила по собору и прилегающим сооружениям пока не увидела какую-то лестницу.

Когда я решила посмотреть, куда она ведёт, то не предполагала, что ведёт она на одну из башен собора. Каменные ступени были высокими, мышцы болели после вчерашнего ночного подъёма. Через каждые 5–10 ступеней был очередной поворот, а конца было не видно.

Вторая башня собора

Я шла сама не зная куда, пока не оказалась на самом верху одной из башен собора.

Вот, где были потрясающие виды!

Сделав несколько кругов по башне, насмотревшись и нафотографировавшись, пошла спускаться, снисходительно посматривая на тех, кто только начал подниматься

Сама площадь перед входом в собор очень большая и даже с неё очень хорошо смотреть на крыши и купола города.

А ещё здесь стоит высокий и элегантный позорный столб, куда подвешивали средневековых преступников. На этой площади он показался неуместным. Для этого обычно использовались торговые рыночные площади.

Позже узнала, что сюда к собору его перенесли уже в наше время для красоты.

Справа от собора находится епископский дворец. Билет на вход стоит 4 € и посетителей в нём также немного.

Этот дворец на месте предыдущего был построен в 14 веке. После этого он повидал не только всех известных, благородных и влиятельных людей Португалии, но и стал свидетелем многих исторических событий.

С 1916 по 1956 год здесь находился муниципалитет Порту.

Роскошная парадная лестница понравилась мне больше всего. Открытых для посещения залов не так много, но они стоят посещения.

Тронный зал с красным ковром предназначался для официальных церемоний.

Если с большой площади перед собором спуститься на маленькую площадку, то откроется ещё один изумительный вид на уровне крыши церкви душ Грилуш на город, что расположен ещё ниже.