Темнеет здесь так быстро, что ночь будто падает на город. И сразу всё меняется: и очертания другого берега, и силуэт высокого моста, и контуры длинноносых корабликов на воде.
Темнеет здесь так быстро, что ночь будто падает на город. И сразу всё меняется: и очертания другого берега, и силуэт высокого моста, и контуры длинноносых корабликов на воде.
От подсветки подвижные отражения в реке стали цветными и яркими. А воздух после захода солнца остался тёплым, как днём.
Голоса и музыка разносились по всему берегу. Везде пели и играли уличные музыканты, их слушали, подпевали и танцевали зрители, кидали монетки, смеялись, ели и выпивали в уличных кафе, как где-нибудь в далёкой южной стране.
И такая весёлая беззаботность и непринуждённость гуляла по всей набережной, что только ради этого уже стоило сюда прилететь.
Пора было возвращаться в отель. Не знаю даже приблизительно, сколько времени я провела там, на набережной, но фуникулёр, который так легко и быстро поднимал меня днем в мой район, на самый верх, уже не работал.
Я стала пешком подыматься по бесконечным, не везде освещенным каменным лестницам, каждый раз после очередного поворота надеясь, что подъём закончится.
Прежде, чем я оказалась наверху, с меня сошло семь потов. Но насколько высоко это было, я увидела только назавтра при свете дня и ужаснулась.
Весь Порту — это сплошные спуски и подъёмы, хотя если знать, можно пойти в обход самых крутых лестниц.
В день приезда я еще об этом не знала. Утром мышцы болели даже там, где их, кажется никогда и не было.
Тогда я решила — больше никаких лестниц без крайней необходимости.
Если не считать островов, то в Португалии я еще никогда не была и даже не планировала.
Всё определилось за пару недель, и главной причиной поездки стали дешевые билеты на самолёт. Ещё дешевле можно было улететь только в Вильнюс или Варшаву.
В Düsseldorf-Weeze я несколько раз встречала и провожала, но ни разу никуда не летала из этого аэропорта. Находится он в 80-ти километрах от Дюссельдорфа, на голландской границе, на территории бывшего военного британского аэродрома. Новенький, маленький, с одним единственным терминалом, и летает оттуда в основном ирландская Ryanair. На пути к нему тянутся бескрайние приграничные поля и теплицы, вокруг него — бывшие казармы и другие атрибуты воинской части. На въезде — шлагбаум, которому вместо спецпропусков нужны от тебя просто три евро.
Зимой оттуда летало четыре-пять самолетов за весь день, сейчас — до пятнадцати штук.
Вылет у меня был утром и через два с половиной часа я в Порту.
Сразу почувствовала юг и не только потому, что здесь больше 20-ти градусов тепла.
Прямо из аэропорта метро мимо эвкалиптовых рощь и пригородных районов, изредка спускаясь в тоннель, привозит тебя в центр Порту на станцию Триндаде. Дальше можно было бы пересесть на другую линию и доехать до самого отеля, но я не знала, как и на какую. Пошла пешком по навигатору, благо багажа почти нет.
Отель бронировала в самом центре, очень красивый снаружи, но скромненький внутри и в два с лишним раза дешевле, чем, например, в Брюгге.
Окно выходило не сюда на площадь, а на задние дворы и черепичные крыши. Зато никакого шума, кроме крика чаек было не слышно.
Рядом оказалась изумительной красоты церковь.
Церковь неведомого доселе Святого Идельфонсо стала для меня первой в жизни церковью, украшенной сине-белой плиткой азулежу. Возвели ее в 1739 году. В 1833 году она была разрушена ураганом, а сине-белая отделка фасада появилась лишь в 1932 году во время масштабной реставрации.
Поздно вечером, когда я возвращалась в отель, церковь выглядела совсем по-другому.
С другой стороны, почти напротив церкви оказался Национальный театр.
Порту стоит на правом берегу большой реки Дору.
За знаменитым мостом Луиша l, на другой её стороне находится город Вила-Нова-ди-Гая.
Здесь на набережной расположились несколько знаменитых винных погребов, где можно продегустировать разные сорта самого настоящего Портвейна.
Отсюда на Порту виды открываются еще лучше, чем с моста, и отсюда можно сесть на кораблик и проплыть под семью мостами до самого океана.
Билет стоит 15 Евро, сидишь там на обычном кухонном стуле старого образца и информацию о мостах слушаешь на любых языках, кроме русского или немецкого.
В том месте, где река выходит в Атлантический океан, кораблик разворачивается и плывёт обратно.
Чтобы вернуться в Порту можно пройти по мосту Луиша I как сверху, где могут передвигаться пешеходы и метро, так и снизу, где проходят только пешеходы.
Я прошла снизу, а вверх на свою гору поднялась, задевая вагончиком апельсиновые деревья, на фуникулёре за 2,50 € и еще на лифте бесплатно в район Batalha. Хотелось поесть и желательно чего-нибудь местного.
В небольшом кафе меню к моей большой радости было с картинками. Заказала Аррош де Маришку и бокал Порто.
Порция оказалась огромной, морепродуктов не пожалели, цена порадовала.
Вокзал Бенто или Saо Bento Station получил своё название в наследство от монастыря, на месте которого в 1916 году его построили. Самое интересное здесь — это роспись азулежу.
Художник Жорж Колачо портатил 10 лет, работая над картинами из плитки азулежу, изображая основные исторические события страны и города. Так он создал из железнодорожной станции настоящую достопримечательность.
Чем больше видишь азулежу, тем больше хочется увидеть еще.
Многие обычные фасады обычных домов покрыты этой плиткой, совсем не обязательно сине-белой, часто трёх и черырёхцветной, иногда гладкой, нередко рельефной и всегда колоритной и нарядной.
Читала, что сине-белой она стала с лёгкой руки голландцев.
Это они привезли сюда и ввели в моду свою керамику из Делфта, а потом португальцы создали и развили собственное производство сине-белой глазурованной плитки.
Капелла дас Альмаш самая синяя из всех церквей. Азулежу-картины на ней изображают сцены из жизни Святых Екатерины и Франциска Ассизского.
Церковь ду Карму считают одной из самых красивых в Португалии. На самом деле здесь, прижавшись друг к другу, стоят целых две церкви. Вторая называется дос Кармелиташ. Интересно, что в давние времена двум церквям не разрешалось иметь одну общую стену и тогда между ними построили дом шириной 1 метр. В нём вплоть до 80-х годов даже жили люди.
Церкви изначально были очень богато украшены как снаружи так и внутри, а вот азулежу на боковом фасаде появилась только в начале 20-го века.
Рядом, на площади находится знаменитый книжный магазин Лелло. Туда я не попала, так как очередь на вход стояла километровая и мне было просто жалко времени.
Еще мне предстояло подняться на башню, прокатиться к океану на историческом трамвае, побывать на роскошной смотровой площадке и поесть в самом известном кафе города не без приключений.
Каждый день и час, проведенный в этом городе принёс мне одно сплошное удовольствие.
Думала вместить всё в один рассказ, но теперь вижу, что будет очень большой.
Разделю на два или три.
Вот один из них: Знаменитое кафе «Мажестик» в Порту
Продолжение:
Еще больше свежих рассказов можно посмотреть здесь:
Вперёд! Назад, в средневековое прошлое.