Намибия — другая Африка. Часть 6. Племя Topless и самый большой заповедник Африки

Начало:
Намибия — другая Африка. Часть 1. Gamedrive или сафари по-нашему
Намибия — другая Африка. Часть 2. Парад невероятных впечатлений
Намибия — другая Африка. Часть 3. Океан и Пустыня
Намибия — другая Африка. Часть 4. Океан и Пустыня — 2
Намибия — другая Африка. Часть 5. Секретные уголки пустыни

18.01.22. В гости к Химба (племя topless).

Как классно, когда электричества хоть отбавляй и розеток достаточно. Холодильник работает, чайник кипятит, свет не моргает. Завтрак в огромном зале в полном одиночестве, впрочем, мы уже привыкли.

Овсянку сделали, яичницу тоже.

После завтрака запланирована пешеходная экскурсия среди скал в поисках петроглифов. На полный желудок в гору. Тропа среди огромных валунов на краю пропасти, так и хочется попробовать их сдвинуть с места. Некоторые как в цирке балансируют. Спуск вниз, остановка № 1 — наскальные рисунки бушменов или номадов — жираф самый яркий. Рисовали для обучения детей и в качестве информации для будущих поколений, здесь есть вода, здесь можно жить. Сначала чеканили форму кварцитом, потом закрашивали кровью животных.

На следующих остановках есть ещё изображения антилоп, слонов и людей. Но время и вода их смывает, лучше сохранились те рисунки, которые нарисованы на поверхностях скалы, не подверженных попаданию прямых осадков.

Следим за растениями, уже известная нам боския фуртадо со своими плодами, на которой строит гнёзда white-browed sparrow weaver, птичка, родственница той, что общежития строит. Только эта строит отдельные квартиры, много, в одной живёт, в другой откладывает яйца, остальные использует для прикрытия от животных, следы явок заметает.

Пустыня цветёт! Да ещё как! Только посмотрите.

Фоном для небольших растений служат горы вокруг. Есть монолиты почти шарообразные, есть распавшиеся на огромные глыбы скалы, а есть те, которые тронул процесс эрозии. По какашкам под ногами можно определять, какие животные здесь паслись, жирафы какают горохом, например. Кроме термитников, уже привычных нам, бывают такие, которые облепляют ветку, на трубу похожи. Как обычно, что записал, то донёс, что не успел, то не успел. В любом случае прогулка получилась неутомительная и познавательная.

В 10:00 выезжаем. Спрашиваю девушку на ресепшн: — к вам кто-нибудь заселился сегодня?
— Никого.
— Мы самые смелые?
— Да.
— Вас зовут Русса, как русскую?
— Да! — заливается смехом с белозубой улыбкой.

Было запланировано посещение деревни бушменов поблизости от лоджа, но по ковидным соображениям они закрылись от нас, ладно. Продолжаем двигаться на север страны, через городок Uis в сторону Kamanjab, там обедаем, посещаем племя Химба и едем на ночёвку в Hobatere Lodge. Первая машина попалась через два часа десять минут. Небольшая запылённая деревушка по дороге, здесь живут представители народности херера, прямо на обочине крафтовый рынок, примитивные сувениры, зато роскошные продавщицы в платьях викторианской эпохи и в оригинальных плоских шляпах. Контраст разительный: яркое цветное платье в пол на фоне песков и убогих деревенских построек! Купили какую-то ненужную ерунду, за что дамы учтиво согласились с нами пофоткаться.

— Как одеваются мужчины хереро? Костюм-тройка, накрахмаленная белая рубашка, шляпа и трость?
— футболка и шорты, видавшие виды — ответил Несли.

Машина улетела с дороги в кусты. Проскочили, но вернулись, помощь нужна?

— Я уже позвонил, скоро приедут. В пустыне взаимопомощь очень важна, движение крайне редкое, а связь ненадёжная.

Чуть позже навстречу попалась повозка, запряженная сразу четырьмя осликами, никогда такого не видел! Несли попросил извозчиков (у которых медицинские маски на лица одеты!) попозировать, спешились. Ослики — красавцы! И я молодец, правильный ракурс для съёмки выбрал.

Если на главной дороге в деревнях ещё встречаются бетонные домишки, то на пыльных второстепенных стоят маленькие халупы из жердей, шифера, а то и просто чёрной пластиковой плёнкой обтянуты. Между ними детишки голышом возятся, нищета запредельная, условия жизни собачьи! Африка есть Африка, даже благополучная на вид Намибия очень бедная страна, в немногочисленных городах жизнь ещё как-то похожа на приличную, но эти конуры без воды, света, тепла и элементарных удобств!

Мы постепенно перемещаемся в Damaraland, местность, где живёт народность дамара намо, яркий представитель которой едет с нами за рулём. А выезжаем мы из Hereroland, такой вывод я сделал, посмотрев на карту. Несли подсказал — хереро любят называть поселения на «О», посмотрите — все названия на «О»!

За окном меняется пейзаж, мы держим направление на север, пустыня сменяется саванной. Деревья стали зеленее, а листья на них крупнее. Повсюду термитники, которые явно соревнуются, кто выше другого.

Приезжаем в город Kamanjab — родину популярного в Намибии гида и водителя. Время обеда — Несли завёз нас в ресторан Oppi-Koppi, а сам поехал встретиться со своим семейством. Его супруга сейчас в декретном отпуске, но через два месяца выйдет сюда опять на работу. Ресторан при кэмпе, здесь можно переночевать, поваляться у бассейна или погонять по саванне на квадроциклах. Устроились на улице под тенистым деревом, которое облюбовал тукан местный, он же horn bill, он же летающий банан. Мы видели туканов в Центральной Америке, там они яркие, цветные, местные имеют более спокойную раскраску, но клюв тот же в виде банана.

Гуляш с пюре у меня, салат с лососем у Тани. Подкрепились, к тому времени Несли вернулся. Да не один, а с супругой. Похоже, просто решил её прокатить на шикарной машине.

Вместе едем в деревню химба, от дороги всего километр. Встречает глава посёлкового совета, он же гид. По 250 с носа, итого 500. Десяток-полтора маленьких глинобитных цилиндрических домиков, расположенных по кругу. В центре огороженная рогатинами площадка для овец, отдельный домик для маленьких овечек. Из остальных по очереди появляются девушки племени, демонстрирующие свои наряды или отсутствие таковых.

Диаметральное отличие от хереро: если те одеваются в огромное количество ярких тканей, то девушки химба скорее раздеваются, а не одеваются. Покрытые окрой, на голове сложное сооружение, косички обмазаны красным пластилином, внизу волосы пучком распушаются. Грудь голая и поголовно дряблая (единственное исключение на снимке ниже). Некоторая поясная повязка присутствует. Повсюду снуют дети, похоже, про контрацептивы никто здесь не слышал. Для переноса детей за спиной привязывают специальное сидельное кресло. Внутрь дома, там пусто, кое-что из аксессуаров на стене висит. Моро! Здравствуйте на языке химба. Другие приобретённые познания в языке: периви — как дела (вот какие у них дела?), окухепа — спасибо, нава — отлично!

У хозяйки имеется два бочонка в роли косметички. В одном пахучее растение, в другом охра. Гид показывает деревяшку, это наша подушка и демонстрирует, как он спит на голом полу, подперев голову деревяшкой, жена располагается по его правую руку. Бедные люди!

Пока мы были внутри, все дамы собрались в кружок и выставили нам на продажу продукты их промыслов. Взгляду упасть не на что, все предельно примитивно, но не купить неудобно. Наугад берем вовсе ненужную безделицу. После нас рынок сразу сворачивается.

Насмотрелись и двинулись в путь, соблюдая правило при любой возможности держать топливный бак полным, двигаемся на заправку Shell на въезде в городок. Около заправки небольшой супермаркет, но выбор совсем скудный, брать кроме пива и ветчины нечего. Заправились, молодая и красивая темнокожая заправщица, украдкой сфотал, продолжение следует!

В гости к Несли. До его жилья от заправки ехать меньше пяти минут. Огороженный сеткой двор, навстречу папе выбегают два темнокожих пацана. Собранный из шифера дом-лачуга (повысил статус) на земляном полу, но есть плита, микроволновка, холодильник, телевизор. Листы шифера покрашены в лимонный и голубой цвет, так что выглядит жилище лучше тех лачуг по дороге. Хотя, конечно, ожидали увидеть что-то другое.

Жене 26, её маме 43 и у неё есть дочка лет пяти, она, соответственно, сестра супруге Несли. Супруга намного крупнее Несли, выглядят вместе забавно, крупная молодая дородная африканка и маленький, но элегантный африканец. В комнате сидит парень, смотрит ТВ, это брат жены, соседний двор с кучей народа — это родственники жены. Несли — у меня шесть братьев и одна сестра. У всех мать одна, а отцы разные, кроме двоих. У отца новая семья, у мамы тоже. Я дружен с обоими, но мама ближе. В углу участка кирпичи, собираюсь строить каменный дом, как смогут заработать достаточную сумму. Удачи вам, ребята!

Продолжаем путь по асфальту на северо-запад по дороге С35. Тормозим в деревне, где папа живёт, сигналим, бежит брат, заметил купюру в его руках после встречи с Несли, помогает. Еще немного, сворачиваем с асфальта на просёлок по саванне. 16 километров и мы в Horotea Lodge. Чехи с нами. После двух самостоятельных дней мы вновь встретились. Лодж так себе, потрепанный, в унитазе вода подтекает, кран плохо закрывается, нет кондея, вентилятор еле шевелится — толку никакого. Зато комната просторная, есть куда поставить чемоданы. Бассейн грязный, с дерева почки нападали от ветра. Так может быть, не надо было сюда такое дерево садить? — задал я вопрос обслуге. Пожали плечами в ответ, но почистили для меня, побарахтался. Прямо у бассейна оборудовано место для наблюдения за животными. Стадо слонов пришло на водопой, попили, потусовались и отошли в сторону. Лодж огорожен проволокой под напряжением, поблизости обитают львы, есть гиены.

Ужин такой: тарталетка, фаршированная мясом, ну и стейк, как обычно, со сложным гарниром. Мне фруктовый салат. Пока ожидаем пищу, показываю Несли фото девушки, заправлявшей нашу машину в Каманжабе. Несли посмотрел и показывает в сторону обслуживающей нас официантки — вот её сестра стоит!

Под шумы живой природы в темноте печатаю эти строки.

19.01.22. Парк Etosha.

Завтрак с бабуинами. Открытая веранда располагается напротив водопоя, где периодически собираются животные. Сегодня мы весь день посвящаем парку Etosha. Уезжаем в восемь, напоследок спрашиваю: — сегодня приедет кто?
— Нет, пустые.

Это что, мы с чехами на всю страну одни туристами остались?

По живописной дороге среди высоких и зеленых деревьев возвращаемся на главную дорогу. Дерево называется мапоне, листья в форме бабочки, было национальным символом за свою универсальность: лекарственное средство (для желудка, для заживления ран), дрова, корм для животных.

Сейчас символ поменяли на Welwitschia mirabilis, Вельвичия удивительная — растёт в пустыне Намиб, эндемик, живет 2000 лет. Приспосабливается жить в невыносимых условиях. Видимо, является символом выносливости намибийского народа.

Фото взято из открытого источника.

Птиц много. Птицы интересные, но всё время норовят взлететь, как только я прицелюсь объективом. Удалось запечатлеть только маленькую ярко-зеленую птичку с чёрным клювом: swallowed-tailed bee eater, ласточкохвостая щурка, несмотря на то, что прямой перевод означает пчелоед.

Среди деревьев мелькают зебры и антилопы, так что заповедник начинается уже здесь.

Выехали на дорогу, километр назад и поворачиваем налево во въездные ворота Galton gate в парк Этоша. Регистрируем въезд и отправляемся в путешествие по парку. Самый большой парк животных в Африке. Ныне площадь 49000 квадратных километров, а был почти в два раза больше. От края до края под 400 километров, мы собираемся проехать около двухсот. Животные могут спокойно перемещаться, но не хватает воды. Сделали специальные бассейны-поилки, и животным хорошо, и нам наблюдать удобно. По территории проложена гравийная дорога, ограничение скорости — 60 км/час. Попадаются стенбоки, спрингбоки, импалы, ориксы, шакала у водопоя встретили. Огромный слон стоит прямо у дороги. Но встречали мы заповедники с гораздо большим количеством и разнообразием животных.

Заехали в лодж, попросили льда, сходили в туалет, никто ни в чем не отказал. На одной из площадок-водопоев есть смотровая башня, только животных нет. Одинокий орикс без хвоста пьёт воду, наверное, потерял в схватке со львом. Здесь же стоит жуткое сооружение, напоминающее виселицу. Для слона. До 80-х годов прошлого века слонов варварски уничтожали, а тушу подвешивали для разделки. Выглядит жутко, каталка для тела и огромная металлическая П-образная перекладина.

Едем от водопоя к водопою. Наконец повезло — на наших глазах происходит активное действие, к водопою приближается стадо слонов. Не знаю, что им хочется больше, напиться или искупаться, но они явно одержимы встречей с водоёмом. Идут скученно, сосредоточено и быстро. Смотрю и представляю — совсем не хочется сейчас оказаться на их пути, даже в железной шкатулке автомобиля, раздавят, не заметив, и двинутся дальше. Первые подходят и плюхаются в воду, точнее в грязную жижу, следом подходят ещё и ещё. Обливают себя, балуются, слонята вместе с взрослыми слонами, происходит активное действие, наконец, есть что снять на видео.

Пора подкрепиться. Огороженная высокой металлической сеткой площадка, ворота закрыты на цепочку, резервация для нас, людей. Туалет и столы с тентами, правда, мусорки нет, предполагаю сознательно, чтобы не провоцировать животных на её разграбление. Настрогали салат из помидоров с луком под оливковым маслом (все с собой!), открыли банку стручковой фасоли, сардины, ветчина, пиво, что ещё нужно? Несли — мне понравилось, как вы готовите перекус, буду ваш опыт перенимать.

Едем. Спрингбоки уже перестали убегать, пасутся на обочине, некоторые совсем оборзели, всё чаще лежат или стоят на дороге и с неохотой реагируют на нас.

Кто-то всё время появляется; стенбоки, ориксы, куду, зебры, гну. Среди новинок — red hartebeest, kuhantilope на африкаанс, на русском будет звучать… довольно банально — красный хартебист. Хотя, по жизни, она скорее рыже-коричневая.

Прямо около дороги высиживает яйцо птица crowned lapwing, коронованный (венценосный) чибис. Соколы и орлы кружат, всякие разновидности. Жаль, всех птиц не упомнил. Такие большие серые, взлетают с трудом, потому что весят за 20 килограмм. Вообще, птичье разнообразие парка потрясает. Посмотрите на фото различных видов птиц, обитающих в парке! Тут реально задумаешься о том, чтобы стать орнитологом.

За окном то саванна в полный рост, то исчезают деревья полностью, появляются обратно, но короче, почва меняет цвет с серого на красный.

На такой красной земле особенно эффектно выглядят зебры. Зебры бывают равнинные и горные. Последних называют зебра Хартмана. Как в той детской загадке — найди семь отличий. Упрощу вам задачу, чёрные полоски на горной зебре шире и плотнее, отчего на расстоянии она кажется более темной, на ногах полоски до копыт, тогда как у равнинной зебры полоски реже, а на ногах до копыт вообще не доходят.

Львы нам тоже достались, хотя они ленивые, легли вповалку всем семейством под дерево в тень и не проявляют никакой активности, а чтобы сделать хороший кадр, надо выйти из машины и обогнуть кусты. Запрещено. Минута и поехали дальше.

Стадо антилоп гну с маленькими детёнышами пасется прямо на обочине и на нас особо внимание не обращают. В целом, немного утомительно, но встречи с животными неожиданны и интересны. Подъехали в выходу, Несли спрашивает, поедем ещё?
— Накатались, хватит, в лодж!

Выезжаем через Anderson gate, они расположены на юге, примерно на середине парка, на дороге С38. За посещение взяли 400 n$, терминал не работает, плачу наличными, но квитанцию исправно выписывают. Интересно прочитать расшифровку оплаты: два иностранца по 100, расходы на сохранение природы с каждого по 50, один намибиец за 30, с него расходы на сохранение природы уже 20, машина — 30 и с неё на сохранение природы тоже 20, всего — 400.

Etosha Safari Lodge расположен в десяти километрах от въезда в парк и принадлежит уже известной нам Gondwana collection, что может служить подтверждением качества. Пожалуй, это самый большой лодж на нашем пути, около 60 отдельных домиков. Они, конечно, в большинстве пустые. Да, кстати, а чехи где?!

Домики вытянуты в цепочку, в крайних точках и по центру расположены три бассейна, от ресторана вид на бескрайнюю саванну. Дома вполне симпатичные, внутри обставлены и декорированы со вкусом. Посмотрите, какая элегантная полочка для туалетной бумаги с живым растением, а как свет ложится из окна! Уюта добавляет черный кот Тате («папа» по местному), крутится около нашего дома, ходит курить вместе с Таней, сворачивается кружком на соседнем кресле.

Стандартное вечернее расписание: бассейн, душ, ужин, запись дневных впечатлений. Интернет есть только у ресторана, 1 Гб в сутки, за остальной трафик надо доплачивать, но здесь неожиданно появился LTE.

На ужин, как обычно, стейк из Орикса с грибным соусом, но в качестве альтернативы предлагают цыплёнка барбекю с картофелем и овощами, конечно цыплёнок! Кроме нас, ужинают четверо немцев, а две интеллигентные хорошо одетые и ухоженные кошки молча сидят около меня и уступают кусок курицы друг другу.

Спать, однако. Впереди заключительная часть путешествия.

Продолжение:
Намибия — другая Африка. Часть 7. Финал

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия