Намибия — другая Африка. Часть 1. Gamedrive или сафари по-нашему

06 — 07.01.22. Полетели, прилетели и сразу в гости к диким животным.

Не знаю почему. Есть Слава, человек, который умеет организовать поездки в Африку. Есть Эфиопские авиалинии, которые продолжают развозить по всей Африке россиян. Как-то так.

А может причина в другом? Год назад летели Эфиопскими авиалиниями, на память прихватили чайную ложечку. Сын потом сказал, не могли больше взять? Такая удобная! В портфеле уже четыре ложки, вот он реальный повод!

Полетели, 6.01.2022, в ночь на рождество стартуем из Домодедово. Пересадка в Аддис-Абебе, аэропорт нам уже знакомый, ровно год назад совершили поездку в Эфиопию и Танзанию.

Нам повезло, по пути сюда подмен воздушного судна не делали, чем обычно грешат в компании Ethiopian, на участках от Москвы до Аддисы и от Аддисы до Виндхука Б787 Dreamliner, а не Б737, как у нас было год назад.

Еда разнообразная: зелёный салат, холодная закуска из креветок с очень необычной заправкой — тёртая цветная капуста с чесноком, на горячее оригинальная эфиопская еда — лепёшка инджера с острым соусом и мясом, обычное тушёное мясо с жареной картошкой, вдобавок ко всему фрукты и набор сыров, коричный чай в придачу. Шампанское предлагают сразу по прибытию на борт, в ассортименте южноафриканское шардоне, итальянское пино гриджио и эфиопское белое Rift Valley, причём вполне приличное!

Подлетаем к Виндхуку, столице Намибии и начальному пункту нашего путешествия по стране. Под крылом однообразный ландшафт, то ли пустыня, то ли саванна. Жизни не видать совсем, и это столичный аэропорт. Сели. Дальше больше. Во всем аэропорту три самолёта (на вылете наш был вообще один). Сам аэропорт напоминает приземистое бунгало, хотя и симпатичное. Сначала на контроль здоровья, где надо предъявить паспорт, заполненную еще в самолёте форму медицинского опросника, где главный вопрос — у вас ПЦР отрицательный или положительный и, собственно, сама справка из медучреждения о результатах теста. Потом на паспортный контроль с въездной анкетой, которая на 90% совпадает с анкетой про здоровье. Вопросов не задавали, штамп поставили — проходи! На весь главный аэропорт страны две или три линии транспортёра для багажа. Не ожидал, честно, вообще не помню таких маленьких аэропортов в качестве главного аэропорта страны.

Нас встречает водитель, который перевезёт в лодж неподалёку. Но сначала надо поменять валюту. Прошёл по киоскам, выбрал самый выгодный курс: 17.55 намибийских долларов за евро и 15.6 за доллар США. Забегая вперёд, скажу — меняйте деньги в аэропорту, в пустыне это делать проблематично, а в немногочисленных городах в обменном пункте запросто может не оказаться местной валюты для обмена.

В другом павильоне компании MTC (это латиницей пишется и к нашему МТС никакого отношения не имеет) за 70 намибийских $ (это меньше 5-ти американских, 350 рублей на наши*) купил 3 Гб на неделю и кучу звонков и смс. Поехали. Удобный Volkswagen Caravella. На удивление вокруг аэропорта почти нет объектов инфраструктуры и местность какая-то безлюдная. Пейзаж однообразный, равнина с невысокими кустами колючки, на фоне которой выделяются небольшие горы. На обычной асфальтированной двухполоске ограничение скорости 120 км/час, тоже необычно, нас ждёт необычная страна?

Через 15 — 20 мин сворачиваем на «дорогу без покрытия». Еще 15 минут, шлагбаум и охранник, въезжаем на закрытую территорию, на которой расположен наш Naankuse Lodge, еще 10 минут пылим по просёлку, приехали. Главное бунгало, на крыше которого сидят бабуины.

Нам полагается отдельный симпатичный дом с необычным дизайном (опять необычный?). Бунгало с высоким фасадом из камня, бетонными стенами и соломенной крышей. Внутри больше. В центре, напротив кровати, отгороженное условной шторкой из металлических цепочек, углубление в бетонном полу, которое одновременно служит ванной. В углу длинная и толстая каменная доска выполняет роль раковины на двоих и установлена на подставке, сложенной из булыжников. В общем, каменная тема.

Пересекли Европу, Аравийский полуостров, всю Африку целиком и сразу по приезде начинаем знакомство с животным миром Намибии. Gamedrive, сафари по-нашему. Выезжаем из лоджа в 17:00. Мы в гордом одиночестве, туристов мало, омикрон разогнал. За рулём рейнджер по имени Балон, это ничего, если вспомнить недавнюю поездку в Доминикану и работника гостиницы по имени Залупа.

Обратно к шлагбауму, через дорогу, охранник открывает дверь на закрытую территорию частного заповедника. Забор под напряжением, это нас от них, или их от нас?

Первые жирафы, расцветка побледнее, чем у тех, которых мы видели в Танзании, маскируются?

Следом слоны, трое, два брата молодых и один постарше. Встал поперёк дороги и не уходит. На голове коробочка, отслеживают местоположение.

Антилопы проскакивают понемногу, импалы в основном, но вот мелкая совсем пробежала, стенбок, поясняет Балон, вторая из самых мелких антилоп после дик дика. Отличить можно по большим ушам с характерным рисунком.

Белые носороги у поилки, мамаша с маленьким носорогом (Носорожонком? Так правильно?) недобро покосилась и даже начала угрожающе двигаться в нашу сторону.

Зайка, просто зайка, уши розовые, держал камеру включенной — стоит не двигается, как только выключил, начал скакать красиво, подлец! Дикие африканские собаки выглядят не очень, у одной явно проблемы с задними лапами, подволакивает. С черными шакалами не дружат, воюют, может, пострадали в бою?

Лев и львица пребывают в ленной дрёме под раскидистым деревом.

Птиц много разных, затрудняюсь вникнуть.

Антилопы куду подтянулись, но при виде нас ломанулись, правда, один кадр я все-таки успел сделать.

Ground Squirrel, земляная белка, успел только большой пушистый хвост разглядеть.

Остановка с видом на закат — потрясающе! В расчётное время Балон привёз нас в нужное место. Раз! Два! Скатерть самобранка выбралась из багажника и накрыла заранее извлечённый раскладной стол. На ней копчёные колбаски, вяленое мясо, помидоры огурцы, два вида сыра, виноград. И холодное пиво Windhoek! И всё это на фоне потрясающего заката! Отличная концовка!

Удивительная тишина, иногда разрываемая пронзительными криками птиц. Как вам два, два, два? Это Black Korhaan, чёрная дрофа. А скрежет? Это Cape Francolin, капский турач из семейства фазановых. Наш гид-водитель прекрасно ориентируется в принадлежности звуков, издаваемых птицами. Балону 36 лет и до сих пор за пределы Намибии никогда не выезжал, как и большинство его соотечественников. Из какой страны больше всего туристов в Намибии?
— Из Германии. Конечно, Намибия была колонией Германии, потому немцам здесь комфортно.

В отличном настроении возвращаемся в лодж. Вполне приличный ужин в главном бунгало (пирог со шпинатом, салат из овощей, бараний окорок с вареным картофелем и карамелезированной морковкой, паста с жареными баклажанами). И спать. Главное дверь не оставлять открытой, потом придётся платить, если бабуины погром устроят, так написано на табличке в домике.

08.01.22. Поехали! В Калахари.

Верхние огромные окна не зашторены, рассвело значит рассвело, восходящее солнце не даёт никаких шансов понежится в кровати, да и времени нет. Ещё в ночи с улицы слышны звуки дикой природы, то кто-нибудь крикнет, кто ухнет, кто свистнет. Пошёл в бассейн, но вода холодная и листья не собрали. Около бассейна микроканьон, пять бабуинов собрались, наблюдают за мной и переругиваются между собой.

Мелкие зверьки из нор повылезали, особенно смешны двое, высунулись из норы, прижались друг к другу и смотрят на меня, не отводя глаз. Навёл справки. Зверёк называется Rock Hyrax, скальный гиракс, жиряк, он же дасси, даман. Размером с кошку, живёт в скальных расщелинах. Есть проблемы с терморегуляцией, по ночам мёрзнет, поэтому ночуют, сбиваясь в кучку, греясь друг о друга. Днём лежат на солнышке. Совершенно любопытные факты об этих животных вычитал в Википедии: существует мнение, что упоминающиеся в Библии «зайцы», обозначенные словом «шафан», на самом деле были даманами. Издалека они действительно напоминают крупных кроликов. Из иврита это слово перешло в язык финикийцев, которые, видимо, ошибочно приняли кроликов Иберийского полуострова за даманов, дав стране название I-Shaphan-im — «остров даманов». Позднее от этого названия произошло латинское Hispania и современное «Испания».

Завтрак — ничего особенного. Яичница с колбаской и жареными помидорами. Нас забирает Джеймс, африканер, родился здесь и никогда не был в Европе. Едем, до Виндхука час езды. Поначалу нашим ориентиром была гора Бисмарк, да, в честь того самого Бисмарка немцы её назвали. Спрашиваю Джеймса: — сколько людей живет в Намибии?
— Не знаю.
— А в Виндхуке?
— Тоже не знаю.

Ладно, тогда я вам расскажу. Население Намибии составляет 2 миллиона 750 тысяч человек. В целом Намибия считается второй по самой низкой плотности населения страной на планете после Монголии, примерно три человека на квадратный километр. Численность населения столицы страны составляет 334 тысячи человек.

Виндхук — вообще не выглядит столичным городом в общепризнанном понимании. Набор особняков и дорогих вилл вокруг правительственной резиденции на огороженной и охраняемой территории среди холмов. Снимать нельзя, можно в тюрьму загреметь. Не понимаю город как город, не видел таких. Да, есть улицы, магазины, АЗС, но нет облика города. Про Виндхук поговорим потом, в конце нашего путешествия будет несколько часов, сейчас надо забрать машину и двигаться в путь. Небольшое белое здание, окружённое зеленью на тихой улице, это агентство Desert Car Hire, где нам Слава заказал автомобиль. В Намибии для путешествий по стране практически единственной маркой автомобиля является пикап Toyota Hilux, все они снабжены железной надстройкой над кузовом, некоторые дополнительно оборудованы палатками на верхнем багажнике. Поголовно белого цвета.

Тринадцать дней аренды нам обошлось в 20750 намибийских долларов / 15,6 = 1330 $ / 13 = 102 $ в день, вполне себе европейская цена. Важно, в машине две запаски, в пустыне, где до ближайшего населённого пункта сотни километров, нелишняя предосторожность. В агентстве нас встречает молодой симпатичный африканец, это наш гид и водитель по имени Несли. Спросите — а самому за рулём нельзя? Можно! Намибия по африканским меркам безопасная страна, заблудиться крайне сложно, дороги прямые, предсказуемые, хорошая система обозначений, к тому же Слава подробно расписал маршрут. Движение левостороннее, но и это небольшая проблема, перекрёстки случаются редко, зачастую по прямой едешь несколько часов, можно напрячь мозги и уговорить себя при повороте ехать по левой стороне дороги. Но! Руки заняты рулём, трудно снимать красоту вокруг. А если в долгом переезде хочется пропустить бутылочку пивка? Кто недавно менял пробитое колесо под раскалённым солнцем пустыни у тяжелого пикапа? Вот! И я о том же. Если очень хочется самостоятельности, то можно, как я, отпустить гида на пару выходных и сесть за руль.

Заправиться! В Намибии надо заливать полный бак при первой возможности, вполне может оказаться так, что следующая заправка будет через сотни километров. Дизель и бензин стоят примерно 16 n$ за литр, чуть больше одного американского доллара, в два раза дешевле чем в Европе. Полный бак, за 2 n$, это 10 рублей* можно пописать в чистом туалете при заправке. Теперь надо заправить багажник кое-какой едой. Торговый центр Groove Mall, в котором расположен гипермаркет SuperSpar. Хороший магазин, большой выбор готовой еды, салатов, полуфабрикатов, много разного свежего мяса, сыры, продукция международных торговых гигантов.

Первое и главное в жаркой пустыне — ящик-холодильник, к нему в придачу пару пакетов льда за 12 n$, а в лёд пару упаковок пива и воды. К пиву берём популярную намибийскую закуску Biltong, это струганое вяленое мясо из говядины или обитателей пустыни. Последние имеют общее обозначение Game и производятся из мяса антилопы, зебры или орикса. Закуски, салаты, мясная нарезка для перекуса по дороге. Пара бутылок вина, в супермаркете есть секция алкогольных напитков, также можно воспользоваться предложением Liquor Store, расположенным у входа. Багажник заполнен, можно двигаться вперёд, большое путешествие по Намибии начинается!

Выезжаем на юг по главной трассе В1, проходящей через всю страну, с севера от границы с Анголой, на юг до ЮАР, обычная двухполоска, но асфальт уложен ровно и аккуратно, обочина отсыпана, разметка, знаки на месте. Ограничение, как я уже обратил внимание, 120 км/час. Совсем немало, если учесть, что встречный транспорт не отделён отбойником. Чёрная лента дорожного полотна прямая, как стрела, местность плоская, с небольшим уклоном, дорогу видно далеко вперёд. Пейзаж однообразный, но не лишённый привлекательности, саванна в окружении невысоких гор.

Несли рассказывает, что в Намибии принято делить ландшафты на 14 видов. Тот, что мы видим сейчас по дороге, называется «саванна из кустов и деревьев», постепенно деревьев становится меньше и они ниже, такой ландшафт имеет название Nama Karoo.

Познакомились. Несли 32 года, и он всего на год старше своей страны. Живёт в небольшом городке Kamanjab на севере, имеет семью, троих детей, самому младшему из которых всего пара недель. Несли не употребляет алкоголь и по возможности делает пробежки. Невысокий симпатичный парень народности Damara Namu с потрясающей причёской.

Удивительно чисто. На это, я думаю, две причины: 1) низкая плотность населения 2) не мусорят, приучили к чистоте, может немцы с англичанами. Иногда среди невысоких деревьев в саванне можно увидеть фермерские хозяйства. Несли поясняет, если вы сможете доказать властям, что создадите маленький оазис и станете производить сельскохозяйственную продукцию или заведёте стадо овец, вам могут передать землю в аренду на заповедной территории, но только попробуйте не выполнить обещание!

Четыре кита намибийской экономики: добыча полезных ископаемых (алмазов в том числе), туризм, сельское хозяйство, вылов и переработка рыбы. По сельскому хозяйству, конечно, вопрос, если большая часть страны занимает пустыня и саванна. Но сам видел в супермаркете помидоры с надписью — покупай отечественное!

Совсем немного про Намибию. Всем понятно, что название стране дала пустыня Намиб, самая древняя пустыня на планете, возраст которой достигает 60 миллионов лет. Так далеко забираться не будем. Поговорим о XIX — XX веке, новейшей истории. В 1878 году Walvis Bay, морской порт на Атлантике, был передан Капской провинции Южно-Африканского союза (ЮАС), контролируемого англичанами. Остальное побережье современной Намибии по англо-германскому договору 1890 года отошло Германии, была создана колониальная Немецкая Юго-Западная Африка. В этом же году Германия получила так называемую полосу Каприви, узкую территорию, обеспечивающую доступ немцам к реке Замбези для связи между западной и восточными колониями (взамен англичане получили остров Занзибар). Её очень легко определить и сейчас, достаточно взглянуть на карту страны. Так вот, дальнейшая история нынешней Намибии проходила в разборках между Германией, Великобританией в лице ЮАС, и национально-освободительным движением народов, населяющих колонизированные территории.

В 1903 году народ хереро поднял восстание против немцев, которое через некоторое время было жестоко подавлено, а хереро оказались на грани истребления. Следом восстание поднял народ нама, боевые действия продолжались до 1907 года и закончились подписанием мирного соглашения. А тут случилась Первая мировая война, изменившая положение Германии в мире, чем не преминул воспользоваться ЮАС и захватил Намибию. Далее ЮАС стало ЮАР и продолжал так или иначе присутствовать в Намибии до конца 80-х. В 1966 году народная организация Юго-Западной Африки СВАПО начала борьбу за независимость от ЮАР, которая в конечном итоге привела к созданию 21 марта 1990 года независимого государства Намибия. Так что налицо влияние двух стран и культур — Великобритании через ЮАР и Германии. От англичан левостороннее движение, от немцев архитектура в Людерице и Свакопмунде. А ЮАР и сейчас является главным торговым и экономическим партнёром Намибии, половина продовольствия импортируется, в основном из ЮАР.

Вернёмся на дорогу В1, пора подкрепиться, придорожных кафе нет, как и ничего другого, но через определённое расстояние оборудованы площадки для отдыха: бетонный стол, две лавочки к нему, одинокое дерево, создающее тень и крашеная бочка для мусора. Без дерева было бы совсем тоскливо, на улице +37, не имея тени можно выдержать 2 — 3 минуты, не больше. Перекусили тем, что купили при выезде из Виндхука, запили холодным пивом (О лёд! Ты — жизнь!) и продолжили путь.

Перед городком Мариенталь сворачиваем налево на дорогу С20, асфальт исчезает, появляется гравийное покрытие, плотное и ровное, можно смело ехать на скорости в 80 — 100 км/час. Двадцать минут и мы на месте, Kalahari Anib Lodge, да-да, мы находимся в пустыне Калахари.

Пустыня Калахари — самая крупная из пустынь Южной Африки, почти полностью накрывающая Ботсвану и занимающая значительную часть ЮАР и Намибии. Площадь Калахари составляет около 600 тыс. кв. км, однако размеры пустыни постоянно растут, и она уже вторгается на территорию Анголы, Зимбабве и Замбии. Калахари — самое большое пространство в мире, сплошь покрытое песками, без каменистых участков, как в Сахаре. На языке тсвана означает «безводное место». Оно происходит от слова кала, что означает «великая жажда».

Лодж принадлежит местной сети Gondwana Collection, на нашем пути ещё будут и другие лоджи этой коллекции. Лодж стоит на плоской поверхности в окружении красных песков и редкой растительности, по периметру площадки, покрытой зелёным газоном (представляете каких усилий стоит его поддерживать!), расставлены домики, по центру небольшой бассейн. На входе большая столовая и бар напротив, перед кафе водопой для животных, куда приходят ориксы и прочие антилопы. В номере ничего лишнего: кровать под балдахином, шкаф, туалетная комната. Есть веранда с мягким угловым диванчиком и подвешенной на цепи люлькой.

Примерно в 16:30 запланирован Gamedrive, сегодня кроме нас и Несли в качестве туристов ещё две темнокожие дамы и тоже местные, намибийки. Отъезжать никуда не нужно, наш лодж расположен прямо в пустыне, в глаза бросается ярко-красный насыщенный цвет песка благодаря окислам железа. С животными сегодня как-то пожиже, антилопы есть, как без них, стенбоки, куду, ориксы. Зайка с большими ушами застыл, подсвеченный контровым заходящим солнцем, отчего уши прямо светятся розовым. Дерево боскино, которое издаёт неприятный запах, да что там, скажу прямо — дерьмом воняет. Появились песчаные гребни, благодаря постоянно дующему восточному ветру расположены параллельно друг другу, мы форсируем преграды, песок летит из-под колёс. Трава лежит на земле тоже в одном направлении, как будто кто-то расчёской уложил.

В нужном месте остановка. Похоже, становится хорошей традицией встречать закат в пустыне с любимым напитком в руках. Стол возить не надо, он сложен и спрятан под кустом. Осталось поставить на ножки и разложить напитки и закуски. Наш водитель Мосес весьма элегантен: наглаженная белая рубашка, щёгольская соломенная шляпа с короткими полями, чем не бармен посреди барханов?! Джин с тоником, бокал белого вина, пиво, кола на худой конец! Конечно, с видом на заходящее солнце, красящее и без того красные дюны в глубоко багряный цвет.

Уже в сумерках возвращаемся в лодж, вечер дарит долгожданную прохладу. На ужин, как здесь принято, подают стейки из тех животных, которые мы только что наблюдали. У меня орикс, мясо плотное, немного жестковатое, но вполне съедобное. После ужина окунулся в бассейне, записал впечатления и отправился спать. Утром выезжаем дальше. А можно было бы задержаться. Зачем? Прокатиться по пустыне на электровелосипеде, понежиться в бассейне, посидеть с бокалом в баре. Но нас ждут новые открытия.

Продолжение:
Намибия — другая Африка. Часть 2. Парад невероятных впечатлений

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия