Намибия — другая Африка. Часть 2. Парад невероятных впечатлений

Начало:
Намибия — другая Африка. Часть 1. Gamedrive или сафари по-нашему

09.01.22. День удивительных впечатлений: Aloe park, Giants Playground, Canyon Roadhouse, Canyon lodge.

Мы в пустыне Калахари, в Kalahari Anib Lodge. Идём на завтрак, за нами подтянулись куду, с бугорком на шее и тонкими вертикальными полосками по бокам. Взбитая яичница, сардельки земляного цвета, овощи, йогурт — жить можно.

А ещё здесь можно по пустыне погонять на великах. Но не мы. Девчата намибийские из нашего вчерашнего экипажа поехали.

Быстро собрались и двинулись в дорогу. Сегодня в нашей программе посещение алоевого леса, гигантских камней, самого стильного бара в Намибии и прибытие на ночёвку в Canyon Lodge. Дорога длинная, едем. Прямо на выезде из лагеря площадка для отдыха с традиционным деревом. На дереве гнездо, огромное — 2 на 2 метра. Несли поясняет, есть такая птичка в Намибии, называется Sociable Weaver, общественный ткач. Птичка как птичка, на воробья похожа, но от других её отличает высокое общественное сознание. Коллективный труд — вот смысл существования пичуг, строят вместе и живут вместе в общежитии. С комнатами и этажами. Дерево выбирают покрепче, чтобы выдержало вес многоквартирного дома, железобетонный столб тоже сойдёт. Если дом всё-таки свалится с дерева, строительный материал используют для реконструкции других многоэтажек. Умрёт обитательница квартиры, соседи вынесут, а в гнездо-квартиру вселятся родственники, через поколения наследуются. Это они от нас научились или мы от них?

Возвращаемся в Мариенталь на дорогу B1, по совету Славы заправляем полный бак топлива. Перед поворотом на заправку увидел вот такой знак.

Несли поясняет, знак называется «голосование запрещено». В Намибии нет регулярного междугороднего сообщения, частные микроавтобусы перевозят людей, расписания нет, надо искать в интернете, а если нет интернета? Жители деревень пешком добираются до трассы, садятся на обочине и ждут оказии доехать. Так как это небезопасно, ставят подобные знаки. В результате желающие уехать приходят на выезд с придорожной АЗС в надежде, что кто-нибудь возьмёт. А как дети в школу добираются?

— Если школа близко, то ходят пешком. Далеко — уезжают туда на месяц и более, такая школа называется Boarding School, интернет интернат по-нашему.

Заправили машину, надо заправить холодильник льдом, заехали в Spar. В Намибии по выходным не продают алкоголь. В субботу до 13:00, потом можно купить только в понедельник, учитывайте. Но у нас есть запас пива и нам ничего не грозит. По главной дороге B1 продолжаем движение на юг до города Keetmanshoop. Перед нами разматываться бесконечная прямая лента дороги, изредка встречаются вышки сотовой связи, больше напоминающие космические станции.

Жилья вокруг почти нет, но попадаются ветряки, их называют Windmill. Это значит, что здесь есть колодец с насосом, около которого находится ёмкость для воды, которой поят скот. Keetmanshoop запомнился большим современным госпиталем для всей округи. Вам кажется, что название невозможно произнести? Разбейте его на три части: Keet-mans-hoop.

Машины всё-таки хоть редко, но проезжают. Грузовые траки везут товары из соседней ЮАР, из легковых часто мелькают номерные знаки всё той же ЮАР, для жителей соседней страны Намибия — излюбленный туристический маршрут. Личных автомобилей у намибийцев за исключением жителей столицы и крупных городов (которых раз, два и обчёлся) практически нет, если на дороге и видишь легковую машину с намибийскими номерами, на 90% это, как и мы туристы. Автомобильные номера в подавляющем большинстве жёлтого цвета, редко встречаются синие (officials, прокомментировал Несли), спереди буква, шесть цифр, завершает комбинацию тоже буква. По ней можно определить регион: W — Виндхук, L — Людериц, S — Свакопмунд и т. д.

Перед Keetmanshoop сворачиваем на грунтовку и через 20 минут приезжаем в Алоевый парк. Частная территория, ферма, гостевые дома, кемпинг. На огороженной территории отдыхают два гепарда. В комнате-офисе у хозяйки-африканера оформили посещение, 200 n$, чек выписали на разлинованном листочке бумаги. За эти деньги, около 1000 рублей*, нам предоставляется право посмотреть Алоевый лес и площадку игр гигантов.

Ну как Алоевый лес? На английском деревья называются Quiver Tree, колчанное дерево. Почему колчанное? Племена бушменов и готтентотов использовали твёрдую и эластичную кору дерева и его ветви для изготовления колчанов — сумок для стрел. Ботаническое имя Aloe Dichotoma, строго говоря, это не дерево, а растение, Dichotoma означает раздвоенные ветви. Обычно колчанное дерево растёт в одиночку, но иногда собираются группой в лес, как здесь. Выглядит впечатляюще, особенно с учётом того, что растут они на камнях. Возраст самых крупных деревьев 200 — 300 лет, в 20 — 30 лет они начинают цвести жёлтыми цветами. Сейчас зима, а цветёт колчанное дерево летом, увидеть не удалось, но и без цветов картина впечатляет! Начнём с того, что в словосочетании алоевый лес уже заложен парадокс, какой лес в пустыне с температурой под 40?! Коренастый ствол, широкий у основания, сужается к верху, а далее и вовсе становится Dichotoma, раздвоенными ветками с листами алое на конце. Всё вместе даёт очень необычную и графичную картину. Среди колчанных деревьев есть и то, на котором расположилось общежитие ткачих, общественных (Sociable Weaver — общественный ткач, если кто забыл).

В пяти минутах езды другая, не менее впечатляющая достопримечательность. На английском название звучное — Giants Playground, вольный перевод «Игровая площадка для гигантов». Начнём с того, что на въезде ворота с табличкой «для посещения обратитесь в регистратуру». Ворота закрыты на цепочку без замка, вокруг никого. Билет у нас есть, так что на полном основании открываем ворота и заезжаем на территорию. Мы — одни. От слова совсем. Можно не опасаться, что кто-то попадёт в объектив или китайцы никак не отлипнут от очередного камня. Обалденное чувство свободы и одиночества.

Осмотрелся. Огромное пространство, усыпанное огромными валунами. Вся необычность (помните, Намибия — необычная страна) в том, как уложены эти камни. Складывается ощущение, да что там ощущение — уверенность, что великан поработал, складывал камешки в десятки и сотни тонн веса. Не знаю — может боги в камешки играют? Камни сложены в такие странные и неустойчивые конструкции, кажется, тронь, упадут и разлетятся в разные стороны. Трудно поверить, что все это нерукотворного происхождения. В голове вертится мысль — мощный кран и бригада грамотных такелажников сделали своё дело, но как посмотришь на километры вперёд, становится ясно, в Намибии столько техники не найдётся.

Несли как мог, объяснил, каким образом природа выстроила такие необычные комбинации. По приезде стал искать информацию, на русском нет ничего, неожиданно нашёл на сайте Gondwana Collection, да-да, той самой, в лодже которой мы сегодня ночевали. И выяснил, что вся это история с играми гигантов является свидетельством процессов планетарного масштаба, происходивших 180 миллионов лет тому назад. Итак, слушайте!

Давным-давно существовал на Земле один суперматерик Пангея. Благодаря процессам внутри планеты он стал разделяться на два континента: Лавразию в северном полушарии и Гондвану в Южном. Из-за этого массивного природного разрушения земная поверхность испытала некоторые беспокойные волнения. В этих местах благодаря тектоническим процессам расплавленная магма пробивалась вверх через трещины в поверхностных породах. Ещё через пару миллионов лет осадочные породы, вытесненные поднимающейся магмой, начали разрушаться и обнажили более твёрдую породу. В дополнение к вышесказанному, было еще несколько тысяч лет воды, ветра и тепла, которые полировали, склеивали и сглаживали эти скальные образования. Камни и есть та остывшая магма, порода называется долерит, а камни — Dolerite Dyke, перевести правильно затрудняюсь.

Немного прозы в поэзию камня, Boscia Foetida, вонючее пастушье дерево, которое мы уже видели вчера в пустыне Калахари, а на нём многоквартирный дом, как они в такой вони живут?

Некоторые долеритовые валуны как будто залиты белой краской, спрашиваю Несли, что это? Дасси, зверёк, которого мы видели в первом лодже Naankuse, имеет привычку ходить в туалет всегда в одном и том же месте.

Территория огромная, можно долго ходить изучать причудливые формы и сочетания камней, впечатлён! Вот прямо так, как впечатлился когда-то знаменитой красной горой Ayers Rock в Австралии или водопадами Игуасу в Бразилии.

Вернулись в Keetmanshoop, городок запомнился большим современным госпиталем для всей округи. Сегодня воскресение, всё закрыто, кафе и магазины. Около заправки купили гамбургеры, выехали из города и сменили направление, двинули в сторону Атлантики по дороге B4, Я уже отмечал, гравийные дороги высокого качества, широкие и ровные, Несли с гордостью сообщает, что Намибия получила звание «Лучшие дороги Африки» несколько лет назад. Хотя бывает, что гравий превращается в гребёнку наподобие стиральной доски.
— Африканский массаж, — улыбается Несли.

Проголодались и съели гамбургеры в придорожной беседке. Туалетов нет, спрятаться негде, но и людей нет, машины крайне редкие, отошёл в сторону и справил нужду, а что делать?

Едем дальше. Перед нами пикап, в кузове которого 6 — 8 женщин. Увидев объектив, улыбаются, машут руками. Несли комментирует, у хереро разрешено многожёнство. Раньше так — посреди деревни дом мужа, вокруг постройки жён, по очереди с каждой спит. Сейчас всё меняется. Но у бушменов строго одна жена.

Небо стало хмуриться, неожиданно пошёл дождь, вокруг настолько сухо, ни капли воды, кажется что здесь влаги не будет никогда. И вдруг дорогу уже пересекают бурные потоки воды. Несли очень рад, вода — это жизнь! Проезжаем плотину и зелёный оазис. Виноградники и пальмовые плантации, большие площади, виноград и финики, в том числе выращенные на экспорт.

Ещё один поворот направо, на С37 и дорога уходит строго на юг, до границы с ЮАР совсем близко.

Canyon Roadhouse. Бар посреди пустыни. Типа как в Австралии есть бар, до которого от ближайшего населённого пункта сотни километров. Так и здесь. Тематическая инсталляция автомобилей 50-х. В интерьере и в экстерьере. Чего тут только нет. Грузовики Плимут и Шевроле, старая бурильная машина на автомобильном шасси, колчанное дерево, растущее прямо из моторного отсека видавшего виды грузовичка, трактор Fordson, грузовик давно забытой марки Broсkway с деревянной кабиной.

Заходим внутрь. На входе старенький грузовик International служит в качестве Reception. Между столов для гостей бара замечен двухцветный Chevrolet Apache, карета скорой помощи Mercedes, красный Виллис и ещё много автомобильных раритетов. По центру барная стойка, плотно увешанная автомобильными номерами с разных концов света. Внимательно рассмотрев, я пришёл к выводу, что российские номерные знаки сюда не добрались. А у меня в гараже как раз лежит такой, жаль не захватил с собой!

По кружечке разливного пива, здесь и поесть можно, но мы по дороге недавно перекусили. Атмосферное место! Ценю фантазию создателей.

На дорогу надо воспользоваться туалетом. Ба! Здесь тоже без фантазии не обошлось! Обнажённая красотка, а на самом интимном месте ящичек с дверкой и надписью Pandora Box, любопытство пересилило правила приличия, рука потянулась к дверке. В тот же момент из зала послышался пронзительный звонок. Сейчас мы одни, а представляете, как поднимут на смех выходящего из туалета человека, когда будет полный зал?

Едем к нашей сегодняшней дислокации в Canyon Lodge, уже недолго осталось. Вокруг на ровной местности возвышаются горы, напоминающие игровую площадку гигантов, только масштаб ещё больше. Глыбы соединяются в скалы причудливыми комбинациями, можно сказать Super Giants Playground. И вот как раз среди таких огромных скал расположился наш Canyon Lodge, тоже из Gondwana Collection.

Очень ухоженная территория, зелёные газоны посреди пустыни, красивые деревья и камни, камни, камни, каменные композиции, которые создала природа. Домики под соломенной крышей тоже выложены из камня, более того, создатели лоджа задумали полную интеграцию с окружающей природой так, что огромные каменные валуны вторгаются во внутреннее пространство дома. Как вам унитаз, зажатый двумя каменными глыбами?!

Надо не пропустить традиционный закат, бутылка вина SSR с зеброй на этикетке и чайная кружка с антилопой на веранде с видом на закат, успели!

Пошёл прогуляться с камерой в руках, природа вокруг запредельной красоты, на камешках греются горные дасси, помните, я уже писал про этого симпатичного зверька в начале заметок. Каменная дорожка (здесь всё каменное) петляет среди каменных валунов и выходит к очень живописно расположенному среди скал бассейну, перед которым открывается вид на долину и закат. За спиной бар, зажатый между огромными валунами, закрыт, конечно. Мы в лодже единственные гости, новый штамм ковидного вируса омикрон напрочь распугал туристов. Так что всё пространство вокруг принадлежит только нам.

Возвращаюсь в номер, навстречу парень с ресепшн по имени Джошуа:
— А вы ужинать собираетесь?

Забеспокоился, если мы пропустим ужин, то кормить больше некого. Таня есть отказалась, отправляемся на ужин с Несли. Кормят хорошо: жареные кальмары колечками на закуску, овощной салат, вкусный суп-пюре из цветной капусты, стейк из орикса с таким сложным гарниром, что и перечислить не смогу. Помню только кружочки цуккини, варёный картофель и кусочек клубники.

Вай фай только в центральном здании, после ужина остался пообщаться с Родиной, отправить свежие фото. Через некоторое время подошёл Джошуа и деликатно попросил отправиться в свой домик, ссылаясь на нестабильную работу генератора. Сначала обиделся, а потом подумал, ради меня одного фактически жгут солярку и гоняют мощный генератор, который подсвечивает дорожки по всей территории лоджа. Не надо быть эгоистам, постучу по клавишам в номере, записывая фантастические впечатления от увиденного.

10.01.22. Fish river каньон.

Расписание во всех лоджах примерно одинаково: завтрак с 7 до 9, ужин с 7 до 9. Во всех лоджах шампунь и жидкое мыло в больших пузырьках с логотипом, чтобы не загрязнять излишней упаковкой природу. При желании бутылку с шампунем можно купить на память на ресепшн. В обязательном порядке в каждой комнате имеется чайник, пакеты с чаем и кофе. Бутылка воды в придачу.

Завтрак для троих. Хорошо приготовленная яичница, сыр, овощи, йогурт.

В Намибии в моде ретропредметы выставлять. Так же как в Австралии, Новой Зеландии, может это наследие Британской империи? В нашем лодже стоит музыкальный комбайн из 60 — 70-х, три в одном: проигрыватель грампластинок, радио и магнитофон. Мой товарищ, Анатолий, собирающий граммофоны, радиолы и старые радиоприёмники, в ответ на отправленную фотографию написал: «Ух ты! Здорово! Я такой компоновки и не видел!»

С сожалением прощаюсь с Canyon Lodge. Здесь точно можно было отлично провести дополнительный день, пойти в пешую прогулку вокруг, залезть на скалы и обозреть окрестности, или взять квадроцикл напрокат, съездить на термальный источник поблизости или просто понежится в бассейне наблюдая прекрасную панораму. Очень впечатлён Canyon Lodge, тем как он интегрирован в потрясающей красоты природу!

Напоследок ребята из лоджа снабдили нас льдом в дорогу.

Сегодня в наших планах осмотр каньона Fish River и переезд в город Людериц на Атлантическом океане. Короткий переезд до национального парка, в пункте под названием Хобас с нас взяли сбор за посещение 400 n$ за двоих, примерно 2000 рублей*, немало. Карты не берём, квитанцию не даём — электричества нет. Ещё десять километров вперёд, вдоль дороги проложена труба, это вода для туалетных комнат — прокомментировал Несли. Представляете! Для комфорта посетителей проложили 10 километров водопровода!

Главная смотровая площадка, подъезжаем прямо к ней, никуда идти не нужно, выходим и видим ПРОСТРАНСТВО! Панорамный вид на глубокий и широкий каньон, изгибами повторяющий русло реки. Пространство! Много пространства! В голову пришёл слоган на английском языке: Namibia is a space country! Слово space одновременно можно перевести и как «пространство», и как «космос», в русском варианте такой лозунг мог бы звучать так: Намибия — страна космических пространств. Всё последующее путешествие укрепляло меня в правильности этого утверждения.

Каньон представляет собой гигантский овраг, около 160 километров в длину, до 27 километров в ширину и в почти 550 метров в глубину. Перед нами река совершает грациозный изгиб, ракурс такой, что вся подкова видна как на ладони, впечатляет! Да что я, убедитесь сами! Небо до сих пор хмурилось, вспоминая вчерашний дождь, но постепенно пелена облаков редеет, и солнце начинает играть светом на скалистых стенах, Несли правильно выбрал время для посещения ближе к полудню. Переезжаем чуть ниже, на два километра севернее, ещё одна смотровая площадка Hiker’s Viewpoint. Названа так потому, что здесь начинается пешеходный спуск на дно каньона. Сейчас он закрыт цепочкой на ключик, работает в зимние месяцы, которые для нас летние. Весьма популярный маршрут длится пять дней, чтобы получить разрешение надо заранее подать заявку.

Кроме нас ещё четверо туристов из ЮАР, взяли из машины примус, сели в беседку на краю пропасти и принялись готовить кофе. Как романтично выпить чашечку ароматного свежесваренного кофе на краю каньона!

Примуса и кофе у нас с собой не оказалось, но вот пиво благодаря льду уже успело охладиться, переехали на площадку выше, сели на камнях у пропасти, взяли по баночке и наслаждаемся открывающимся простором. Впечатление точно не хуже чем от Гранд Каньона, утверждают, что Fish River каньон второй в мире по размерам, но проверить не удалось.

Моя коллекция самых живописных туалетов мира пополнилась ещё одним экземпляром. Не видели предыдущие? (Это на Алтае, а это из рассказа «Возвращение в Доминикану»)

Полные позитивных впечатлений отправляемся в путь, едем в Людериц. Памятуя о возможности поесть в симпатичном месте, я предлагаю остановиться по пути в Canyon Roadhouse, стейк с картофельным пюре и кружкой пива, что может быть лучше для дорожной еды?

Обратно по той же дороге до B4, на протяжении более 100 километров навстречу не попалось ни одной машины. Машин настолько мало на дороге, а простора так много, что можно сравнить с Колымой. На сотни километров никакого жилья, никаких АЗС, никаких других признаков жизни. Связи тоже нет, но вдруг посреди безжизненной пустыни может возникнуть вполне уверенный сигнал 4G, чудеса!

Местами широкая гравийная дорога сужается до одной полосы, забор, ворота, металлическая решётка на проезжей части, чтобы предотвратить проход животных, прямоугольный знак, половина белая, половина чёрная. Это границы фермерских хозяйств или административных единиц, поясняет Несли.

Мы продолжаем знакомиться с типами ландшафтов Намибии, тот, что вокруг нас сейчас называется Succulent Karoo. Основу растительности составляют кустарники с суккулентными листьями и стеблями. Сам пытался выяснить значение слова Succulent, перевод с английского — «сочный». Я бы предположил, что таким словом обозначаются листья-стебли наподобие алое, содержащие внутри себя сок. Это кустарники суккуленты, которых в биоме огромное разнообразие: более 1700 видов листовых суккулентов и 130 видов стеблевых суккулентов. Благодаря этому суккулентное карру занимает первое место среди пустынь мира по биологическому разнообразию.

Нет, не мираж, оазис с виноградниками и финиковыми пальмами. Мы его проезжали по пути туда, но магазин был закрыт, сейчас он открыт? Решили остановиться, Слава писал, что здесь можно купить продукцию местной винодельни. Оказалась не винодельня, а винокурня, Distillery, производят джин и ликёрный джин, добавляя всего понемногу: розмарин, можжевельник, корицу и т. д. Две чайных ложки джина, три чашки кофе, две бутылочки джина по 100 грамм — 480 n$, 2330 рублей* — грабёж! Хозяйка немка с симпатичной собакой, а поступает непорядочно. Тестировать джин чуть ли не силой меня заставила, налила в рюмку меньше чайной ложки, скосил взгляд, стоит табличка — «тест — 55 n$" 270 рублей!

Едем дальше. В Намибии много термитников, но расположены они неравномерно. Местами практически нет, а то вдруг столько, конца и края нет, некоторые достигают высоты в три метра.

Мы, тем временем, добрались до B4, и свернули налево, по направлению к Людерицу. Яркое солнце, бескрайние просторы, а мы с Несли завели беседу про языки народов Намибии. Намибия — многонациональное государство. 87% населения составляют африканцы, белые — 6%, цветные — 6,5%. Самые крупные этносы — овамбо (ок. 50% населения), каванго (9%), гереро (7%), дамара (7%). В пустыне Калахари обитают кой-са-ны (бушмены). Официальным языком страны является английский, хотя дома на нём говорят всего три процента населения. Гораздо более популярным средством общения между разными народностями и языковыми группами является африкаанс, язык европейских переселенцев, смесь голландского, немецкого, английского. Среди местных языков самым распространённым является язык ошивамбо, на котором говорят представители народности овамбо, примерно 50% населения страны, 11% в повседневной жизни используют африкаанс, остальные народности используют свои языки в том объёме, в котором они составляют свою этническую группу. Несли принадлежит к народности дамара намо, источники в интернете приводят разные цифры по количеству жителей страны, принадлежащих народности дамара, Несли утверждает, что их 13%. Сам Несли насчитал девять языков, которыми он владеет в том или ином объёме, все они используются для общения внутри страны. Самый оригинальный язык и есть язык дамаро намо, кроме гласных и согласных звуков, в его состав входят… щелчки! Целых четыре вида щелчков! Несли тут же спел песню на своём родном языке, периодически пощёлкивая. Хотите услышать, смотрите кино!

Дорога по-прежнему прямая как стрела. Вдоль неё проложена железная дорога, за четыре дня впервые увидел дизель и несколько вагонов. Как я понимаю, используется она в основном для вывоза руды. Дизель-поезда старые, ползут еле-еле и дымят неимоверно.

Пейзаж плавно меняется в сторону пустыни Намиб. За городком Аус по совету Славы сворачиваем с дороги посмотреть лошадей. Забавная история получилась с опечаткой в Славином файле. Всем известна страсть функции Т9 вносить свои собственные мысли в вводимый на смартфоне текст. Так у нас в программе появилось посещение жидких лошадей, Слава писал о диких, но у Т9 были свои соображения на этот счёт. Некая дама сделала кормушку для диких лошадей, живущих в пустыне. Кормушка есть, лошадей нет.
— А лошади где? — спрашивает Таня
— Как где? Испарились, они ведь жидкие! — отвечаю я.

По мере приближения к побережью песочные барханы подступают к дороге, видно, что с песками стараются бороться, делают деревянные экраны, где-то отодвигают песок вручную. Перед Людерицом можно заехать на мыс Диас, Колманскоп — заброшенный город тоже по дороге, но мы решили оставить их посещение на завтра.

Людериц. Как декорации для съёмки кино о жизни небольшого портового города с немецкой колониальной архитектурой начала XX века, ничего не изменилось. Отель Cormorant House расположен прямо на берегу бухты Хафен Людериц, на мысе, который почему-то называется Акулий остров, хотя на самом деле это полуостров. Огромный номер, 4 кровати, две комнаты, угловой вид через панорамные окна на город, залив и океан. И это за 95 евро, вполне приемлемо. Кухня, огромное мусорное ведро, обеденный стол и ни одной европейской розетки. Берите с собой переходник на тип D, это старая английская розетка.

Перед ужином успели насладиться ежедневным закатом, с багряной дорожкой на глади залива.

Ресторан при отеле Nest, который нам рекомендовал Слава, оказался полностью забронированным, пошли ужинать в Esserzeit, это прямо в центре около пристани. На океане надо есть рыбу, но как-то не впечатлился. Рыбный суп накрахмален, рыба Kingklip — ну рыба и рыба, к тому же 1160 n$, 5600 рублей* на троих, дорого!

Фиксирую дневные впечатления, но батарея на исходе, а переходником разжиться не успел, так что закругляюсь и спать. Завтра утром выходим в океан.

Продолжение:
Намибия — другая Африка. Часть 3. Океан и Пустыня

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия