Намибия — другая Африка. Часть 5. Секретные уголки пустыни

Начало:
Намибия — другая Африка. Часть 1. Gamedrive или сафари по-нашему
Намибия — другая Африка. Часть 2. Парад невероятных впечатлений
Намибия — другая Африка. Часть 3. Океан и Пустыня
Намибия — другая Африка. Часть 4. Океан и Пустыня — 2

16.01.22. Мёртвый корабль, мёртвое море и самое большое лежбище котиков в мире!

Сегодня в программе свободный день, типа отдохнуть в двухнедельном марафоне. И что делать весь день? Валятся в номере? Не пойдёт. Погулять по городу? Можно. Но он небольшой, сонный, к тому же в воскресение не работают магазины. Обратился за помощью к Славе: поездка на Cape Cross, инструкции последовали. У Несли сегодня выходной, за рулем поеду сам.

Но до этого завтрак. Ваша оффсянка сэр! Ещё только поднимаюсь по лестнице в зал на завтрак, а уже встречают. Какие молодцы, специально для меня нашли и приготовили. Добавил сливочного масла, просто вкуснотища. А потом падение, грехопадение — полдюжины устриц и бокал игристого с утра. Несравнимо! На десерт глазунья, приготовленная на сливочном масле, уже вижу адский огонь, бушующий в глазах моего врача-диетолога!

Местный чай ройбос (ройбуш), заваренный чуть ли не в литровом чайнике, я также пробовал сочетание ройбос с куркумой, понравилось! После такого завтрака надо отдышаться. В 12:00 выезжаем. Едем на север по дороге С34, заблудиться невозможно, дорога одна, по левую руку всегда океан, по правую — бесконечная пустыня.

Съезды в сторону океана именуются Miles 2, 15, 17, 25… Хотя на внедорожном автомобиле можно съехать практически в любой точке. Славой предупреждены, с дороги, не доезжая до посёлка Huntis Bay, видно полузатонувший корабль, буквально 200 метров в сторону, и в 100 метрах от берега навечно завалился затонувший в 2008 году рыболовецкий траулер Zeila.

Океанская волна с упорной настойчивостью бьёт о корпус, а птицы облюбовали мачты для посиделок. У стоянки темнокожие намибийцы клянчат деньги, дал несколько монеток. А вода, бананы есть? Намибия внешне благополучная республика и социальные язвы сразу не видны, но иногда всплывают, вот так у дороги.

Едем дальше, разрешенная 120, я постепенно начинаю борзеть до 140, ну, а что, по бокам плоская песчаная пустыня, на дороге асфальт и абсолютное отсутствие траффика! Если кто и попадается навстречу, так это рыбаки, возвращающиеся с рыбалки в выходной день, отличить их просто: к передку машины вертикально привязаны длинные чёрные удочки, отчего машины напоминают больших жуков или усатую рыбу сом. Рыбалка — национальное развлечение, рыбалят с берега на удочки. Бе́рега хоть отбавляй! На многие сотни километров нет почти никакой застройки, в любое место вставай. Мы сегодня не на рыбалку. Следующий пункт — купание в «мёртвом море». Главное табличку не пропустить, она на белом фоне и маленькими буквами. Я проскочил, тормознул и вернулся. Не уверен, что мне хватило бы терпения мчаться по пустыне без дороги и указателей столь длительное время, но прямо передо мной туда свернула машина и я дёрнул за ней, в какой-то момент не выдержал, догнал и попросил остановиться.

— Мёртвое море сюда?
— Да
— А сколько ещё?
— 5 — 6 километров.

Едем, без дороги, только направление, главное на гребёнку не попадать, все кишки вытрясет, именно такую дорогу Несли называет африканский массаж.

Приехали. Небольшой разрыв, черный камень, вход вниз, там озеро, солёное, очень солёное. Кроме местной темнокожей семьи, которая ехала перед нами, стоит ещё машина, белые ребята уже накупались, уезжают. Наши сопровождающие постояли у воды пять минут, сфотались и ушли, потом я их ещё видел на краю скалы, пробыли десять минут и уехали. Мы остались одни. Думаю, естественное состояние водоёма — одиночество. И в этом, конечно, кайф. Одни, совсем одни. Здесь это основное ощущение, нет толп туристов, вообще никого нет. Кроме чехов. Весь мир принадлежит нам, вот такой эффект от очередной ковидной истерии по имени Омикрон. Вода очень соленая, а в воде что-то блестит, сильно напоминает золото. В камне тоже вкрапления, слюда? Кто знает.

В воде можно стоять, не касаясь дна, или раскачиваться на воде как на пружине. С настоящего Мёртвого моря помню, главное не пытаться плыть вперёд, ноги легче, моментально всплывают, лицо запрокидывается в воду, можно нахлебаться, в лучшем случае. Так что, стоя, медленно иду по воде, практически как пророк Моисей переходил море. Ну, или спиной вперёд подгребая руками. Можно лечь, тело моментально выталкивает. Слава говорил, что концентрация соли гораздо выше, чем в Мёртвом море. По его совету захватили пятилитровую флягу с пресной водой для смывания. В противном случае при высыхании на вас возникает соляная корка. Накупался, произвёл процедуры омовения и переодевания, благо это можно делать, не таясь, вокруг никого. Обошли водоём по верхушке, сделали фото и в обратный путь. В обратную сторону засёк время и километраж: 30 минут и 20 километров. Дорога — микроприключение, накатанная часть достигает 200 метров в ширину, каждый водитель ищет путь без накатанной гребёнки, постепенно расширяя полотно «дороги» до бесконечности. Мираж в пустыне. Вот он, прямо передо мной. Мы едем в сторону океана и постоянно мерещится вода на краю, которая всё отдаляется и отдаляется от меня. Ещё мираж, другой. Прямо перед нами дорогу пересекли трое африканцев, не оборачиваясь в нашу сторону, пошли прочь. Куда? Здесь нет жилья, здесь нет людей, просто голая пустыня.

Нюанс: выезд на официальную дорогу вдоль побережья не один, их множество, потому что земля абсолютно плоская, создай свою колею, свой собственный выезд. Ещё примерно 30 километров, указатель Cape Cross налево, к океану. Несколько километров, въездной офис, крупная темнокожая дама принимает оплату за въезд в парк: 2 взрослых по 150 +50 за машину = 350, 1700 рублей*, с местных берут в три раза меньше, оплатили и ещё три километра до колонии котиков. Приехали. Открываем дверь — вонища и крики. Котики повсюду, в том числе и по краю стоянки. Наша машина одна, как обычно. На берегу сотни, если не тысячи котиков, для наблюдения сооружена дорожка с ограждением, на неё есть выход с закрытый калиткой, только до него не добраться, повсюду котики разлеглись. Долго ищем пробел и перелезаем через ограду. Ага, здесь мы в относительной безопасности, но нет! Через дырки котики и сюда забираются. На то они и котики. Шум стоит неимоверный, они и пищат, и орут басом, и просто покрикивают, вонь невероятная! Иногда начинают разборки между собой. Прорва детёнышей и все снуют по маршруту: в океан — возвращение из океана. В океане сотни купающихся котиков, волна их переворачивает, а им хоть бы хны. На берегу видны трупики детёнышей, ничего не поделаешь, жизнь и смерть в животном мире находятся по соседству. Насмотрелись, надышались и обратно.

Опять же, по совету Славы, заехали в Cape Cross Lodge поесть. Ресторан на берегу океана, под шум прибоя поедаю устрицы и рыбу Kabeljou. Наелись!

Возвращаемся, ехать 130 километров под заходящее солнце. В начале пути необычные безлюдные рынки по дороге. Полено в виде подставки, кусок старой доски в качестве прилавка, на них кристаллы соли и коробочка с прорезью. Заглянул в несколько — пусто, в паре других одна купюра и несколько монет. Рынок доверия и надежды. Положил 100 рублей на наши, потом в другую ещё. Потом купюры и монеты кончились, взял один кристалл в расчёте на то, что виртуальный продавец из другой коробочки достанет.

Дорога накатана так, что поверхностный слой крепче асфальта, а это смесь грунта и песка. Ограничение скорости 120 км/час, но не могу удержаться, стрелка уверенно ползёт вверх, после 150 Toyota начинает истерично пищать. Кстати действует, скорость на какое-то время сбавляю. Примерно в половине восьмого возвращаемся в родную гостиницу. Уже никуда, останемся дома, намибийские помидоры есть, не пропадём. Ещё один отлично проведённый день в Намибии, богатый интересными впечатлениями.

17.01.22. Spitzkoppe.

Утро началось с устриц и шампанского. Понимая, что дальше никто вот так не предложит, съел восемь устриц с лимоном и табаско, кашу специально для меня опять приготовили, догнался яичницей. Уфф! Давно так не наедался на завтрак.

Трехдневная остановка в одном отеле закончилась, погнали дальше. Но перед этим надо поменять валюту и расплатиться с Несли. Пошли в город. Центр небольшой, всё поблизости. Маяк — главная достопримечательность. Дядька с винтовкой, на которую уселся голубь, символ мира, и труп по соседству. Труп не настоящий, каменный конечно, воин, павший в бою. А вот голубь мира сволочью оказался, я так старательно крался к нему, навёл фокус, а он в это время взлетел с винтовки!

Дородная темнокожая дама в синем викторианском платье и коровьими рогами в шляпке, прямо как Несли рассказывал, это народность хараре так одевается, можно сфотать? Можно! А теперь 10 долларов за фото! Хорошо хоть намибийских.

Бюро обмена закрылось навсегда, в пятницу ещё работало. Ищем другие, с помощью наводок от охранников (они здесь повсюду) нашёл два бюро, они работают, только денег для обмена нет, обещали подвезти после 12:00. Банкомат оказался при деньгах, отпустил предельные 3000 n$, но этого мало. Множество сувенирных магазинов, будьте готовы, что они для туристов и цены туристические. Одна и таже соль пустыни стоит 36 и 99 в SuperSpar и сувенирном магазине соответственно.

Здания попадаются весьма симпатичные, совсем не африканские, сказать, что архитектура исключительно немецкая тоже нельзя, всё-таки это арена состязания Германии и Британии. Как сказал Слава, Свакопмунд — самый комфортный город для длительной остановки в Намибии, невысокая температура воздуха, океанские пляжи под рукой, неплохая архитектура, множество магазинов, рестораны с хорошей едой.

Погуляли, посмотрели и обратно в отель. Несли за это время успел помыть нашу запыленную машину. Чемоданы в багажник и в путь. Но перед этим надо заправиться. На дорогу берём воды и пива, а также что-то на перекус. Опять выручает Spar, здесь есть и напитки, и еда. Можно взять готовый салат, кашу, курицу, мясо, что мы и сделали. По дороге В2 вглубь страны, здесь даже какое-то движение есть. Но через некоторое время сворачиваем на дорогу D1918 и всякое подобие движения прекращается. На повороте рынок минералов. Местные ковыряют почву, которая богата всем.

Чего тут только нет: турмалин, топаз, малахит, кварцит, дальше не помню и не знаю, хотя нет, записал одно название со слов продавщицы — Hilet. Красивая девушка продаёт камни, но то, что она красивая, разглядел уже разбирая фото дома, а то бы поснимал больше с разных ракурсов.

Худенькая бабуля на входе объясняет, что за камень у неё в руках, перешли к соседнему киоску, она за нами, оказывается эта молодая женщина с красным лицом её дочь. А сколько всего у вас детей?

— Двенадцать, — с гордостью отвечает. Попросил попозировать с дочерью, с удовольствием откликнулись. В результате набор минералов за 70 (340 рублей), топаз гранёный и кулон из камня салатного цвета 100 (460 рублей) поехали в Москву, а местным из народности дамара нама оказали какую-никакую поддержку. Это народность Несли, которые при разговоре щёлкают, помните, они и правда пощёлкивают в беседе между собой.

Едем. Наша ближайшая цель — Spitzkoppe, горы такие живописные, а к ним не менее живописная арка в придачу. Местность изменилась, мы уехали из пустыни и находимся на входе в саванну.

Кустарник и мелкие деревья имеются. Среди них то там, то здесь, натыканы халупы из оцинкованного шифера. Именно халупы, чаще всего из каких-то разнокалиберных кусков. Размер — три на четыре метра. Как там можно жить, я не представляю. Кровать и чайник на земле, о туалете говорить не приходится, в буш пожалуйте! Вспоминаю виллы в центре Виндхука, на первой линии океана Walvis Bay, в Свакопмунде — глубокое социальное неравенство налицо. От Африки никуда не уйти, хотя это самая мягкая страна континента, которую я видел. При въезде в Spitzkoppe большая по местным меркам, и богатая деревня — здесь есть школа и поликлиника. Только на этих двух зданиях нормальные постройки заканчиваются, остальные всё те же халупы из шифера.

На въезде в национальный парк в офисе восседает строгий дядька. Двое русских, один намибиец — цена одна, ответил дядька. По 80 с человека и видимо 50 за машину, всего 290. Есть ресторанчик из кривых досок, Несли кривится, нет, лучше своим. Чуть правее в сторону находятся отличные столы под навесом и бочка для мусора с переворотом, около туалет. Да ещё с видом на горы, которые тут же. Идеальное место для самостоятельного пикника. Поели и двинули на осмотр. Гряда гор с монолитным гранитом, похожим на яйца высотой в несколько сот метров.

Проезжаем и оказываемся чуть в стороне. По граниту сотня метров вверх и вот она, арка. Хороша, напоминает око. Обошли вокруг, забрались в веко, не отказал себе в удовольствие сфотаться.

Кстати, по приезде посмотрел фильм о Намибии Антона Птушкина. Был здесь, на этой стоянке для кэмпа, а про арку ему никто не сказал! Антон! Не переживай! Зато мы классно сняли. Смотри и наслаждайся!

Возвращаемся, на стоянке старый Land Rover Defender с надстройкой, около него на раскладных стульчиках два мужика сидят. Похоже, именно их мы полчаса назад видели на гребне горы, две маленькие точки. У машины швейцарские номера. Обращаюсь к парням:
— Привет! Как дела?
— Отлично!
— Вы машину на пароме сюда привезли?
— Нет, мы на ней приехали

Представляете, от Швейцарии до Намибии примерно 11500 километров пути по прямой, да ещё какого пути, через множество стран, в некоторых может быть неспокойно. Крепкие ребята!

На пути обратно прошу Несли на минуту остановиться, забегаю в офис к строгому дядьке, на стене висит плакат с безумной красоты лицом африканки. Это химба, поясняет Несли, завтра таких увидим.

Гравийной дорогой двигаемся дальше, к другим горам, в место нашего сегодняшнего ночлега Ai Aiba Lodge. Все равно удивляет знак ограничения скорости 100 на гравийной дороге. Новые горы другие, не из огромных камней вместе, а черные с выраженной слоистой структурой. Геологи бы объяснили разницу, но я не геолог.

Один пост безопасности, второй, наши данные внесены заранее, приезжаем. Ещё одно место на краю мира, мы опять одни! Сзади нас подпирают огромные камни-скалы, один из них размером в многоэтажку, висит на вершине над нашим домиком с крышей из соломы.

Но комната большая, есть место для чемоданов, есть европейские розетки и электричество! Холодильник и кондей тоже есть!

Я в бассейн. Прохладный, но освежает. Неподалеку водопой для животных. Уже приходили ориксы, правда, пугливые. Остатки заката, кружка пива, идём на ужин. Нас трое как обычно, и никого совсем. Гаспачо, отличный хотя его и немного. Овощной салат и вкусный кусок говядины в перечном соусе, можно отдохнуть от филе орикса.

А за окном, а за окном дик, самая маленькая антилопа. Обычно очень пугливая, но здесь долго не уходит, хоть и коситься на меня, снимающего через окно. Таня вышла к костру, тоже не сбежал, а что бежать, когда щиплет траву с идеального газона, чудом созданного среди пустыни.

Костёр, это тоже общая для лоджей фишка. Последний я помню в Dune Star Camp на высокой веранде в огромной металлической чаше. Сижу, пишу эти заметки, а за окном вижу, как на водопой вернулись ориксы. В промежутке был замечен зайка и пара дик диков. Здорово! Спать, завтра подъём в шесть, почти всегда так. Завтра нас ждёт визит в племя химба.

Продолжение:
Намибия — другая Африка. Часть 6. Племя Topless и самый большой заповедник Африки

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия