Намибия — другая Африка. Часть 3. Океан и Пустыня

Начало:
Намибия — другая Африка. Часть 1. Gamedrive или сафари по-нашему
Намибия — другая Африка. Часть 2. Парад невероятных впечатлений

11.01.22. Людериц. Атлантический океан с борта катамарана. Колманскоп.

Завтрака в отеле нет, в 7:40 стартуем, через 5 минут на пристани, Людериц — город маленький, здесь все расстояния такие. Катамаран Penguin, пассажиров девять человек, нас двое, остальные чехи (откуда они здесь взялись?). Выходим из очень удобной бухты, где небольшой порт, плывем, держась левого берега. Справа прямо к океану подходит пустыня Намиб с бесконечным количеством песка. Устроился на левом носу катамарана. Из воды выскакивают дельфины, сверху хорошо видно, как они стараются обгонать нос корабля, похоже, играются в догонялки.

Проплываем скалу, на которой загорают морские котики. Берём курс на остров, впереди виден маяк и заброшенные строения. Капитан поясняет, что в домах жили научные сотрудники, которые наблюдали за жизнью пингвинов, но видимо, надоело наблюдать, разъехались. Капитан катамарана, африканер, как и положено капитану, высокий худой с характерным выговором в нос, с лицом, заветренным морскими бризами.

Цвет океана не похож на цвет Карибского моря, бирюзы нет, есть зеленовато серый, не совсем прозрачный. По берегу бегут шакалы, необычно видеть хищников на пляже, но в Намибии много всего необычного.

Маяк, красный с белым, действующий, поблизости мыса Диаса (Diaz). На берегу перед маяком колонии африканских пингвинов, маленькие симпатяги забавные. Группа пингвинов решила искупаться. Идут, переваливаясь, плотным строем к воде и так шустро в воду тем же строем запрыгивают. Авангард поплыл, последние шесть пингвинов не теряя строй, входят в воду и тут же разворачиваются и бегут обратно! Эта сценка напомнила, как Куравлёв в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» убегая, сделал движение, что прыгает со стены, стражники прыгнули, а он остался.

Вернулись, неплохая вышла прогулка. На поздний завтрак отправились во вчерашний Esserzeit. Ждать полчаса. Яичница, колбаска, помидоры, фасоль — американская классика, по 90 n$ на брата вместе с чаем или кофе. Прежде чем покинуть город, немного прогуляемся на автомобиле.

Лю́дериц (нем. Lüderitz) — город, рыбацкий и торговый порт на атлантическом побережье Намибии, административный центр одноимённого округа в намибийском регионе Карас. Население Людерица составляет около 20 000 человек. (2005). В 1883 году в бухте Ангра-Пекена высадился бременский табачный торговец Адольф Людериц, который приобрёл у местных потомков голландско-африканских метисов участок земли. При покупке немецкие коммерсанты совершили мошенничество, после подписания соглашения уточнив, что размеры участка по нему определяются не в английских (1,8 км) а в прусских (7,5 км) милях. В историю эта сделка вошла как «мошенничество с милями».

Дальше было так. Людериц рассчитывал найти полезные ископаемые и на этом разбогатеть, но дело не пошло, деньги вложил, ничего не нашёл, разорился и сгинул в пустыне.

Настоящий расцвет города пришёлся на 1908 год, когда поблизости был найден первый алмаз, как и положено, дальше случилась «золотая лихорадка», город попёр как на дрожжах. Но счастье было недолгим, алмазы быстро кончились, добытчики ушли, а город остался. Порт имеет ограниченные возможности из-за того, что мелкий, а дно каменное. Сейчас главными отраслями городского хозяйства остались рыболовство и туризм. По нынешним временам на туризм лучше не надеяться, остаётся рыболовство. Есть планы на сбор и переработку водорослей, устричные фермы, но будущее Людерица остаётся неопределённым.

Городок симпатичный, повторюсь, выглядит декорацией к фильму. Несмотря на то, что архитектурный стиль города именуют колониальным, ничего общего с Латинской Америкой, где мы побывали месяц назад, он не имеет. Промышленная архитектура начала века: пакгаузы, рыбоперерабатывающий завод, порт. Симпатичная улица Бергштрассе в немецком стиле начала XX века, фахрверк встречается. Каменные одно- и двухэтажные дома ярких цветов, года постройки 1909 — 1911, период расцвета города. В начале 1900-х около Людерица были найдены месторождения алмазов.

В одном из таких зданий расположен небольшой магазин «премиальных намибийских сигар». Памятуя о том, что у меня есть минимум трое любителей сделать длинную затяжку ароматным табаком, зашёл. Он — средних лет белый, мать француженка, отец африкаанс. Мне Намибия нравится, страна спокойная, люди дружелюбны. Она — стройная негритянка. В Доме фигуры животных и всякие прикольные штучки, шкаф для сигар. Есть африканские сигары? Сами крутим! А табак? Со всего мира. Африканский есть? Вот из Камеруна, а в этой табак из Индонезии. Заверните! Любой бизнес в Намибии принадлежит белым, в основном африканерам, но есть и те, кто сейчас приехал из Европы.

Звонок из России отвлёк меня от изучения Людерица, Несли выехал за город и мы отправились на мыс Диаса сухопутным путём.

Diaz point, мыс Диаса. Португальский мореплаватель Бартоломеу Диас был первым европейцем в Большой бухте в 1487 году при поиске морского пути в Индию. Он назвал бухту, известную сегодня как залив Людериц, Angra Pequena («Маленькая бухта»). Перед отплытием Диас традиционно воздвиг каменный крест с гербом, так называемый падрао, на мысе Диас на полуострове Людериц в знак владения. Сильно разрушенный оригинальный крест был заменен точной копией в 1929 году. Части оригинала, ставшие почти неузнаваемыми, выставлены в музеях Кейптауна и Лиссабона. В последующие века ни португальцы, ни какая-либо другая европейская держава не занималась фактической оккупацией залива и прилегающих земель. Только острова пингвинов у побережья, чьи богатые залежи гуано разрабатывались с середины XIX века, были захвачены британцами с 1861 года. Да, да, никому голая пустыня не нужна, разве что на го.но позарились и алмазы. Всегда считал, что от уродливого (вонючего) до прекрасного — один шаг!

К мысу Диаса через овраг идёт деревянный мост, точнее шёл. Сейчас от него остался высушенный ветрами о́стов. Возвышение с крестом постоянно продувает сильнейшим ветром, еле на ногах удаётся устоять. Вспомнил, такой же дикий ветер дул на смотровой площадке около мыса Доброй Надежды, который тоже открыл Диас. Так что не задержались, просто зафиксировали, что мы тут были пару часов назад со стороны океана. Спускаемся по лестнице вниз, толстая доска, выполняющая роль перил, выгнута ветром как змея! Да что перила, каменный туалет тоже не устоял, фасадная стена из кирпича рассыпалась, вот какая сила ветра!

Уезжаем, маяк слева, а справа среди кустов пустыни стоит машина, кунг, ну как не вспомнить нашего замечательного приятеля Али из Магадана! (Колымские истории. Часть 3. Экспедиция на Хету) Нет, определённо есть сходство между Намибией и Колымой!

Пространство земли и воды, дичь, и никого. Небольшая лужа, пруд, озеро сиреневого цвета, особенно эффектно выглядит, когда на заднем плане в кадр попадает кусочек синего океана.

Вернулись в город и по B4 обратно. Песчаная буря. Круто! Перемёт через дорогу, жёлтый песок струится по чёрной ленте асфальта, мы сворачиваем в город-призрак Колманскоп.

Колманскоп — покинутый город в Намибии, расположенный в пустыне Намиб, в 10 километрах к востоку от порта Людериц на побережье Атлантического океана. В 1905 году началось строительство железной дороги из Людерица, в 1908 году путевой рабочий нашёл первый алмаз, началась «алмазная лихорадка», для шахтеров построили город Колманскоп. Через несколько лет в городе были построены большие дома, школа, больница, магазин, почта, пекарня, скотобойня с коптильней, клуб с рестораном, баром и библиотекой и даже концертный зал, в котором были спортзал и кегельбан. В городе была фабрика по производству льда, варили собственное пиво, делали содовую воду, лимонад и сосиски. Из Европы приглашались оперные и театральные труппы. Но всё хорошее рано или поздно кончается, так и здесь, алмазы кончились, шахтёры, в поисках новых месторождений, перебрались на юг, к реке Оранжевой и там заложили город Ораньемунд. А Колманскоп окончательно закрыли в 1956 году.

Подъезжаем к воротам, выходит охранник: за 120 n$ можно посетить город только до 13:00 и то в составе организованной группы. А после 320 n$ с носа, 1500 рублей! На часах 13:30. Да пошли вы! Поехали! Несли уговорил, вернёмся, я доплачу разницу. Правила постоянно меняются, Слава нам написал, что разрешение на посещение надо получать утром в офисе в Людерице. Но на момент нашего приезда Несли поехал в офис, где ему сказали: — нет! Вопрос с посещением решается на месте. Уточняйте информацию прямо перед приездом.

Ладно, переживём, конечно, я ничего у Несли не взял. Пошли. Предварительно надев на лицо повязку и спрятав глаза под очками, песчаная буря продолжается, песок забирается повсюду. Дюны подступают и наступают, прямо как снегом заносит вход. Две улицы, каменные дома, занесённые песком. Общежития, пункт приёма алмазов, электроподстанция, дом культуры, чуть поодаль богатые дома инженеров и чиновников. Кое-где можно проникнуть внутрь. Живописное запустение: полуоткрытая дверь, песчаный бархан внутри, яркая солнечная дорожка на песке, тени от дырявой крыши, где полуоторванный лист шифера бьётся в конвульсиях на ветру… Приехав, посмотрел фильм Антона Птушкина о Намибии. Тот же барак, тот же лист шифера также грохочет на ветру. А чего стоит ванная, засыпанная песком посреди бархана с пустующим домом позади? Хорошая съёмочная площадка к фильму о покорителях (поработителях?) Африки. Заехать стоит, но лучше это сделать за меньшую сумму.

Возвращаемся на шоссе. Перемёт песка продолжается, но скоро буря успокаивается. Потрясающие просторы, обрамлённые небольшими горами. Сочетание песочно-белого с фактурой гор. Заброшенные пассажирские станции на железной дороге, протянувшейся вдоль шоссе. У нас сегодня на удивление короткий переезд, примерно полтора часа. В городке Аус остановились пообедать в ресторане при отеле Banhof. Предложение дня — филе зебры, ну это уж слишком, лучше супчик похлебаем.

В местном магазине хоть шаром покати. Расстроился, что не затарились в Спар в Людерице. Видя наши растерянные взгляды, подошёл пожилой африканер: — выше по улице есть магазин с мясом.

И правда, колбаски с чесноком, ещё не успели замерзнуть в морозилке. Консервы со шпинатом, помидоры, лук, картошка, ценник зашкаливает, но что делать, похоже, в пустыне действительно не растут овощи. В магазине всего 4 луковицы и 5 помидоров. Указывает на покупательную способность местных. Купили продукты и поехали на выезд из города заселяться на ночёвку. Основной отель Desert Horse Inn находится в 15 минутах езды от города, там заселяемся, получаем ключи от домиков, покупаем вязанку дров, банку домашних консервов с капустой, морковкой и луком, вперёд! Ещё минут двадцать по пустыне, по узкой дорожке, наш лодж называется Eagle Nest (Гнездо Орла) и примостился он на склонах горы, а перед нами открывается огромная долина пустыни. Персонала здесь нет, как и постояльцев. Мы опять одни, омикрон напугал туристов. Домик маленький, чемодан поставить некуда, но всё необходимое есть. Есть душ, унитаз прямо в номере, кровать. Есть солнечное электричество для лампочек и для холодильника, до отказа забитого алкоголем. Бутылочка холодного пива 0,33 литра за 20 n$, 100 рублей*, вполне по-божески в сердце пустыни! Для чайника есть газовая плита, а для напитков — стаканы и бокалы, живём!

Несли поехал заселяться в домик повыше, ждём его, чтобы вместе разжечь костёр в пустыне, сварить картошку и пожарить колбаски. Что-то долго нет, потерялся? Нет, идёт, просто на камнях мы пробили покрышку, пришлось менять. Определённо, не зря взяли Несли с собой!

Над пустыней опускается солнце, парад закатов, пятый день путешествия и пятый закат. И опять красивый, даже очень красивый. Да ещё с костром на переднем плане! Чайник для варки картошки только добавляет романтики. Салат из помидоров с луком, смекалка помогла раздобыть масло для заправки, слили из банки с оливками. Красота!

Ночью дикий шум ветра! На улице с грохотом катается банка, и такое впечатление, что где-то сработала сигнализация. Дом из камня, но кажется, что сейчас развалится. Не развалился, пережили.

12.01.22. День большого переезда.

На завтрак за рулём, решил сам взять в руки баранку, типа и я водитель. Открытая веранда в главном корпусе, встретили вчерашних чехов, отца и сына, остальные отбыли в другом направлении. После завтрака заехали опять в Аус, заправиться и отремонтировать проколотую покрышку. Золотое правило Намибии — держи бак полным при любой возможности! Отремонтировали колесо за 250 n$, Слава напутствовал, не забывайте взять квитанцию, тогда в офисе прокатной компании вернут деньги за ремонт.

Сегодня мы направляемся в местечко под названием Sossusvlei, надо потренироваться, прежде чем выговоришь. Примерно шесть часов по дороге без покрытия. Пустыня Намиб с севера на юг протянулась на 2000 километров, до 150 километров вглубь страны и делится на четыре части: Skeleton Coast (берег Скелетов), Dorob, Naukluft, Forbidden Spierrgebiet (Tsau). Sossusvlei расположен в самом центре национального парка Naukluft и, глядя на карту, можно сказать и в самом центре всей пустыни Намиб. Пересекаем уже накатанную нами B4 и по гравийной С13 едем на север. Несли: три дня по гравийным дорогам, асфальта не будет. Но я уже писал — дороги хорошего качества, столб пыли сзади, а не спереди, так что ничего — проедем!

Несли притормозил, посмотрите на эту башню, каково её предназначение? Неподалёку в поле стоит железная вышка, судя по металлу давно стоит. На вершине некий механизм, напоминающий радиоантенну из двух квадратных рамок со смещением. Это гелиограф — поясняет Несли, немецкие колониальные войска в начале прошлого века построили такие башни для связи между гарнизонами путём передачи при помощи зеркал отражённого солнечного луча. Что только не встретишь в пустыне?!

Проезжаем фермерское хозяйство. Две туши спрингбоков привязаны к дереву, остальное стадо бегает от машины, наверное хозяин отстреливает животных? О господи!

Горы. Некоторые геометрически правильные холмы напоминают горы камней, выгруженные гигантским самосвалом. Первый населённый пункт на дороге называется как всегда непросто: Helmeringhausen, Stop&Go — Несли называет такие деревушки. Центральная улица, два десятка одноэтажных домов, магазин, почта, фельдшер, заправка. Заправились, сходили в туалет, зашли в сувенирный магазин, хозяйка, конечно, белая, конечно, в возрасте. Едем дальше, точнее на несколько километров возвращаемся назад и поворачиваем направо на С27 — 343 километров гравийной дороги впереди. За всё время три машины навстречу. Намибия — другая Африка. Другая страна Африки, нет людей, мусора, киосков на обочине, только чистая природа и всё!

Пустыня — это не только пески и верблюды. Кстати, верблюдов здесь нет. А вы знаете, что в пустыне Намиб пасутся козы и коровы? А также ориксы, зебры и спринбоки. Ориксы, как никто другой, приспособлены к выживанию в пустыне. Те немногие растения, которые живут в пустыне, тоже приспосабливаются — берут влагу глубокими корнями из почвы или добывают её иголками из утреннего тумана. А животные эту влагу вместе с растениями поглощают. Так и живут. Пейзажи разные, есть невысокие горы, груды камней и вполне чистенькие скалы с плавными линиями. Некоторые присыпает песком, всё очень графично, например светло желтая трава на огромном пространстве выступает фоном для угольного цвета горы. Или для терракотового цвета песков пустыни.

Приехали. Sossusvlei Lodge. С видом на пустыню (а на что ещё?). Каменные бунгало сверху покрытые тентом для красоты. Ничего особенного, но размер номера позволяет открыть чемоданы и свободно передвигаться. Заполненность — менее 10%. Дали 146 номер с видом на соседа, после взбучки переселили в соседний 147 с видом на пустыню и горы позади.

Бассейн маленький, но освежиться можно, тем более конкурентов нет, один плавно перемещаюсь в воде.

Ужин буфет, выбор хороший: салаты, лапша на выбор, приготовленная при вас, рыба хек с овощами, гриль на выбор: импала, орикс, свинина, колбаски из орикса и импалы. Простите меня, любители животных, я сам себя не совсем комфортно чувствую, взял небольшой кусок импалы, стейк, и пару колбасок. По вкусу колбаски от говяжьих не отличить, тех, которые мы ели вчерашним вечером в Eagle Nest Lodge. А вот мясо стейка импалы оригинальное, мягче и менее плотное, чем у орикса. Приготовили хорошо, немного с кровинкой.

Вай фай только в центре и не самый сильный, некоторое время сижу с компьютером, но постепенно сотрудники ушли, бар с пивом закрыли, свет выключили, пора и мне ближе к дому перемещаться.

Завтра встаём в 5 утра, чтобы до жары посмотреть каньон, дюну 45 и мёртвую долину. Допечатываю и спать! Сижу на балконе, звёзды горят, а передо мной звуки пустыни с объёмным эффектом Dolby Surround, перещёлкивается кто-то, возможно гекконы. В абсолютной тишине тихо прошли антилопы Куду, сами не издали ни звука, только песок скрипит под копытами, какой-то сказкой попахивает, круто!

13.01.22. Намибийское песчаное море.

Жидкая горячая овсянка на завтрак, а не надоевшая яичница с сосисками, как это здорово! Сегодня мы едем в Намибийское песчаное море (Namib Sand’s Sea), возможно самая посещаемая природная достопримечательность страны, единственная включённая в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Говорят, по утрам на въезде в национальный парк Науклуфт скапливается очередь, только не сейчас. Мы не старались стать первыми, спокойно позавтракали, собрались, поехали и на въезде нас записали под номером 10. Впереди дорога D872 протяженностью 60 километров, ведущая в тупик. Знаете, как можно перевести Sossusvlei с африкаанс? Тупиковая долина, так и есть, сезонная река Цаухаб, кратковременно наполняющаяся водой в феврале, испаряется и уходит в пески как раз до конца долины Sossusvlei. Хорошо посмотреть на карте как это выглядит, пустыня со всех сторон, русло реки, которая течёт никуда и тонет в песках, так и не добравшись до океана.

Опять потрясающий простор и потрясающий пейзаж. Фоном полоса дюн особого цвета, жёлтый с розовым в утреннем освещении, на переднем плане на солнце буквально горит засохшая трава соломенного цвета. Опять красиво! А какие контрастные тени на склонах дюн!

Дюна 45 на 45-м километре. По гребню вверх, непросто, ноги вязнут, лучше идти маленьким шагом, желательно попадать в следы прошедшего человека. Отличный вид сверху. Песок, это особая жизнь, в нём изменяются законы физики. При нас парень сбежал по крутому склону вниз, только в конце упал и покатился, по каменной поверхности при таком спуске смерть гарантирована.

В парке от силы двадцать машин, может и меньше, людей нет. А ведь это самое посещаемое туристами место в Намибии. Если и есть, то из ЮАР. Но тем лучше.

Едем дальше, с обеих сторон окружают дюны, благодаря изменению положения солнца на горизонте их цвет становиться охристее. В конце пути асфальт кончается, несколько километров надо преодолеть по зыбким пескам, наша Toyota легко справляется с препятствием. Редкие деревья, среди которых оставили машину. Это дерево нара, поясняет Несли. Нара — эндемик намибийской пустыни. Листья колючки, плоды шарики с колючками. Благодаря мощной корневой системе снабжают листья влагой, семена и фрукты съедобны, являются кормом для животных пустыни. Чтобы правильно сказать название дерева на языке нама, надо обязательно пощёлкать.

Мёртвая долина или мёртвый лес. От стоянки надо пройти минут двадцать по пескам, преодолевая небольшие гребни, вокруг дюны трёхсотметровой высоты, главная называется Big Daddy с высотой 325 метров, но самая высокая Дюна 7 — 388 метров, находится неподалёку от побережья между Свакопмундом и Волвис бей, мы там будем позже. Очередной подъём и перед нами открывается вид на долину, такое впечатление, что засохшие деревья застыли в блюдце небольшого озера. Это глина, которая имеет слегка зеленоватый оттенок. Кстати, глинистые холмы иногда превращаются в дюны, ветер их засыпает песком, Несли показал такую, через несколько лет станет дюной.

Как появилась мертвая долина? Река Цаухаб течёт через всю долину, 700 лет назад ветер надул песок и перекрыл русло. Часть русла засохла, засохли и деревья. Да так и остались стоять благодаря уникально сухому климату. Но как графично! Место, влекущее своей лаконичной красотой поклонников со всего мира. Ещё одно интересное место на карте Намибии. Конечно, такой эффект достигается высокими дюнами, окружающими долину. Стоило бы залезть, уверен — с высоты открывается потрясающий вид, но все силы оставили на дюне 45.

Весь этот тупик с дюнами, долиной и полем потресковшейся глины называется Sossusvlei. Синева неба встречается с розово-красными массами песка, потрясающее сочетание!

Едем обратно к въезду, чуть в сторону ещё одна точка, обязательная к посещению, каньон Sesriem, с африкаанс можно перевести как 6 верёвок, столько требовалось связать из шкур орикса, чтобы ведром зачерпнуть воды со дна каньона. Конечно, сравнение с Fish River Canyon неуместны, другие масштабы, но заглянуть можно, спуститься вниз на дно, и прогуляться среди почти отвесных стен.

На часах примерно 13:00, памятуя главное правило пустыни заправляем полный бак, в соседней будке рассчитываемся за посещение парка (точно не помню, 400 n$, наверное), в магазинчике при заправке можно купить какие-то продукты или напитки. Бутылка нашего любимого пива Windhoek Draught стоит 17n$, 80 рублей*, это посреди пустыни на расстоянии 600 километров от столицы! Паренёк на кассе услышав нашу речь спрашивает: — Вы из Украины?

При желании здесь можно и поесть, супчик приготовят, кусок мяса, пасту, но мы решили пообедать позже, во время ожидания трансфера в следующий camp.

А мы двигаемся вперёд, за новыми впечатлениями.

Продолжение:
Намибия — другая Африка. Часть 4. Океан и Пустыня – 2

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия