Из Милана до Генуи доехали незаметно. Чем ниже спускались в город, тем светлее становилось небо. А совсем внизу блестело море.
Из окон автобуса видели новый мост, возведённый в прошлом году на месте обрушившегося в августе 2018 года и унесшего жизни более 40 человек.
Построил новый мост самый известный итальянский архитектор нашего времени — Ренцо Пиано.
Кстати, родился он в Генуе в 1937 году. Тогда Италия еще называлась Королевством.
Новый мост назвали именем Святого Георгия, первым по нему проехал сам президент Италии Серджио Маттарелла.
Открытие сопровождалось парадными речами и было таким радостным и торжественно-патриотическим, как будто ничего здесь не рухнуло и никто не погиб.
Перед тем, как впервые ступишь на землю Генуи, надо настроиться, что это будет город контрастов во всех смыслах.
Генуэзские дворцы будут совсем не такие, как в Германии или России. Они окажутся выцвевшими, пыльными, часто с толстыми решетками на окнах, пошарпанными снаружи и роскошными внутри.
Здесь широкие проспекты будут соседствовать с мрачнейшими сырыми и темными закоулками, и везде будут мосты, тоннели и лестницы, иногда грандиозные, очень часто усталые.
Городские лифты всех фасонов, потрясающие смотровые площадки, бесподобная архитектура, самый большой и один из старейших в Италии порт, а в нём огромные корабли и белые чайки.
Мы были подготовлены.
Высадились из автобуса на Пьяцца Акуаверде, прямо у памятника Колумбу, а дальше углублялись в особую генуэзскую атмосферу, всё больше привыкая к особенностям и необычностям старого портового города с богатой историей, окружённого горами, прижатого к морю.
В большинстве зданий старинных дворцов на улице Бальби, построенных и принадлежавших богатейшим людям Генуэзской Морской республики, теперь обитают студенты Генуэзского университета.
Университет этот — один из старейших в Европе. Его белые мраморные лестницы, дворцовые залы с высокими потолками и настенной росписью, колонны, висячие сады создают свою неповторимую атмосферу.
На небольшой площади Нунциата, в окружении монументальных зданий, есть неприметная с виду церковь. Она носит название Сантиссима Аннунциата дель Вастата. Внутри она расписана лучшими мастерами своего времени, великолепный алтарь, одна из версий «Тайной Вечери», написанная Чезаре Прокаччини в контрфасаде.
Церковь украшают малиново-дымчатые мраморные колонны.
Сюда нас впустили после бесконтактного измерения температуры.
Здесь же, чтобы иметь возможность лучше разглядеть фрески, надо опустить в автомат 1€. Тогда включается дополнительный свет. Маленькие церковные хитрости для особо любознательных туристов.
Оттуда мы пошли на знаменитую Виа Гарибальди, обязательную для посещения в этом городе.
7,5 метров шириной и 250 длиной эта пешеходная улица состоит из плотно прижатых друг к другу дворцов, построенных в золотой век Генуи.
Лишь небольшая их часть стала музеями. Остальные занимают теперь мэрия, банки, страховые компании и ещё Бог знает, какие учреждения. Во многие из них можно заглянуть.
Всё интересное и значительное в истории города начиналось с постройки порта и собственного флота.
В 1005 году образовалась Генуэзская республика и, появившись на свет, стала интенсивно и агрессивно расширять свои владения за счёт соседей и конкурентов как военными, так и дипломатическими путями.
Потеснив Пизу и Венецию, Генуя закрепилась на многих островах и прибрежных территориях Средиземноморья, включая Кипр, Хиос, Лесбос, Корсику, множество городов теперешней Турции, а также Керчь, Балаклаву, Судак и Феодосию — знаменитую генуэзскую Кафу.
Всё это называли тогда Генуэзской империей.
За 800-летнюю историю Генуэзская Морская республика знала не только взлеты, но и падения.
Золотым ее веком стал период примерно с 1550 по 1650 годы.
Это же время считалось золотым и для Испании. Тогда Генуя, вместо потерявших не без её помощи, своё влияние немецких Фуггеров, взяла в свои руки финансирование рискованных испанских предприятий в Южной Америке.
А оттуда рекой текли в Испанию драгоценные металлы, принося доходы Испании, а заодно и генуэзским финансистам.
Вот они и строили, расширяли, украшали город новыми улицами и площадями, церквями и, конечно, фамильными дворцами.
Чтобы посмотреть на город и порт с высоты птичьего полёта, можно свернуть с Гарибальди на Piazza Portello, где внутри одного из домов есть очень необычный лифт.
Построен он был в 1910 году в актуальном тогда стиле модерн. Его полностью отремонтировали и обновили пару лет назад, стиль при этом бережно сохранили.
Вообще-то лифтов здесь два, на 25 человек каждый. Внутри есть даже скамеечка, хотя ехать наверх всего пару минут. Называется он Кастелло Спианата. Сам по себе лифт — уже достопримечательность, а сверху открываются изумительные панорамные виды во все стороны Генуи.
Если не хочешь видеть мрачную сторону Генуи, не надо спускаться вниз по узким и страшненький переулкам в сторону от туристических маршрутов. Для получения контрастных ощущений достаточно просто бросить взгляд туда, в темное чрево Генуи.
Площадь Феррари, театр Карло Феличе, дворец Дожей, старая Биржа и начинающаяся отсюда улица XX Settembre — это однозначно парадная Генуя.
Она впечатляет, запоминается и заставляет возвращаться сюда снова.
Прежде чем отправиться в наш отель на площади Победы (Piazza della Vittoria), мы зашли на Piazza Dante, посмотреть домик Колумба и старые городские ворота — Porta Soprana.
И уже совсем в потёмках зашли на рынок Mercato Orientale.
По соседству с церковью Утешения, в здании бывшего монастыря с конца 19 века открылся рынок. Несмотря на название «ориентале», ничего восточного в нем нет.
Фото из интернета
Это типичный итальянский рынок: колоритный, ароматный, шумный и разнообразный. Здесь интересно прогуляться, рассматривая цветные прилавки с фруктами, овощами, рыбой, макаронными изделиями, мясом, оливками, сырами и вином. Здесь можно прикупить съедобных гостинцев: лигурийского оливкового масла, местных сладостей. Работает он с 10 до 23-х часов.
Когда вышли с рынка, пошёл дождь, мы поспешили в отель, где нас ждал ужин, где ни тесты, ни прививки никого не интересовали и если бы не бесконечное снимание-одевание масок, то всё было бы как в старые добрые времена.
Утром небо прояснилось.
Триумфальная арка большая только, когда стоишь рядом, и совсем маленькая на фоне необъятной величины Piazza Vittoria.
Когда-то на зелёном лугу, который находился на месте площади, проходили народные гулянья и парады.
В 30-е годы построили площадь с аркой победы, а с 2009 каждый сентябрь здесь проходил генуэзский Октоберфест. Причём он был официально признан Баварией. Последний Октоберфест прошёл здесь в 2019 году, а все следующие отменили из-за короны.
За площадью есть смотровая площадка, куда надо подниматься пешком по лестнице мимо символических якорей и каравелл Христофора Колумба.
Оттуда открывается вид на площадь Победы, город и горы вдали. Здесь, наверху всегда бушует ветер.
В этот день в нашей программе стояли Рапалло и Портофино. Оттуда мы вернулись поздно вечером.
О них расскажу отдельно.
А на следующее утро мы поехали в порт.
Porto Antico — то место, откуда начиналась первая портовая деятельность Генуи.
Сейчас он стал лишь маленькой частью большого порта, где по проекту всё того же знаменитого Ренцо Пиано построили туристический комплекс с огромным аквариумом, биосферой, панорамным лифтом и другими развлекательными аттракционами.
Дворец Святого Георгия своей новой стороной смотрит на море. Построен он был в 1260 году Гуэльмо Бакканегра — первым народным капитаном Генуи и родным дядей первого дожа Генуи — Симоне Бакканегра.
Дворец побывал ратушей, тюрьмой, в 1407 году стал банком, одним из первых в Европе. Этот банк в своё время держал в своих руках всю сухопутную и морскую торговлю республики Святого Георгия, финансировал европейских монархов, управлял генуэзскими колониями.
Банк был упразднен Наполеоном в 1805 году.
Сейчас здесь располагается управление порта.
Прежде, чем покинуть Геную, мы зашли в собор Сан Лоренцо, дворец Дожей и церковь Иисуса.
Многие спрашивают, почему генуэзцы так запустили свой город, почему не отремонтируют, не побелят, не покрасят свои роскошные дворцы и церкви.
Думаю, если это произойдёт и всё здесь будет выкрашено, устроено, подстрижено и облагорожено, как в каком-нибудь швейцарском образцовом городке, Генуя потеряет больше, чем приобетёт.
Но, очень возможно, что я ошибаюсь.
Просто я знаю и люблю её такой, какая она есть.
