Новые поездки, причем такие неожиданные, хотя и сильно ожидаемые — это хорошо. Но с доковидной эры у меня осталось вроде и не большая кучка, но если моими темпами, то на пол-года писания всякого-разного материала и по Трансильвании в том числе. Хотелось бы про них все-таки рассказать, т. к. в некоторые места нога «туристеровца» даже не ступала, не смотря на то, что в 2019 году пользователи сайта протоптали в Румынию широкую тропу.
И то, что я не написала об этом раньше может и правда к лучшему. Сегодня по-крайней мере есть возможность сравнить две страны: Румынию и Италию. Были мы там приблизительно в одно и то же время, да и корни у румын, вроде как итальянские, по-крайней мере они себя так позиционируют, ну и ландшафты похожи.
Плавные, как вдох-выдох, заросшие холмы, набирающие желтизну листья. Но если Трансильванские просторы отсвечивали медью, или красноватым золотом дутых цыганских серёг,
то итальянские светились бледным золотом старинных фамильных драгоценностей.
Да и намечтаных мной виноградников, в тот приезд увидеть не довелось. Трансильвания — край, где властвует «царица полей», вырастающая в 2 человеческих роста. Все проще, приземленней. Очень земляная страна — Румыния. Но не без своих прелестей и особинок.
В тот день, о котором пойдет речь, мы с утра уже побывали в одной из укрепленных крепостей трансильванских саксов — Хармане. И теперь путь наш лежал в Прежмер, что в десяти километрах от первой.
Про саксов я уже писала, но повторюсь немного. Трудолюбивые немцы привнесли и повлияли. Педантизмом своим, хозяйственностью, упорядоченным ритмом бытия. До сих пор, хотя и саксов почти не осталось, села, где функционируют, к счастью только на музейной основе, укрепленные церкви-крепости, гораздо зажиточнее, обустроеннее и чище, чем чисто румынские соседки.
Поражает масштаб и организационная система крепостей, которых и сейчас насчитывается 160, а по тем временам уж точно было побольше. Я, до начала той поездки, не подозревала ни о количестве, ни о разнообразии стилей фортификационных сооружений. Всегда есть соблазн позаимствовать узор «вышивки крестиком» у соседа, особенно если он живет в непосредственной близости.
Прежмер внесен в список ЮНЕСКО. А вот вам карта, на которой обозначены другие, входящие с этот же список. Видите, как они кучненько расположены.
Спрос рождает предложение, а может в данном случае наоборот. И где взять столько супостатов, чтобы осадить все эти крепости? А если и взять, то как прокормить? Возможно то, что Прежмер был завоеван лишь единожды в 1611 году османами, обусловлено не только мощью крепостных стен, но вышеперечисленными причинами.
А субботний день тот был славный такой. Летела по, даже не по ветру, а по каким-то только ей ведомым слоям, паутина. Длинными, тонкими нитями она цеплялась за любые препятствия, как лента, пущенная по течению.
В православном соборе играли свадьбу. Он — бравый молодец в мундире, она — вся такая в пышном и белом невеста.
Поэтому внутрь не пошли. Да и в крепость сразу не пошли. Обошли ее кругом, спугнули коровенок пасущихся во рву, когда-то служащем той же цели, что и беленые, толстые стены.
Ширину их мы оценили, заплатив и войдя.
Толщина крепостных стен 4,5 метров. Наибольшая из всех укрепленных церквей-крепостей Трансильвании.
Между основной крепостной стеной и стеной, окружающей непосредственно церковь есть капкан, откуда выбраться нападавшим было не просто,
т. к. по периметру второго укрепленного ряда шли бойницы и машикули для кипящей смолы. Всегда поражала тяга человека к поискам приключений на свою задницу. Нет, чтобы там чем общественно полезным заниматься, обогощаться, или, по крайней мере, на печи лежать, так нет же: несет их в неведомые дали поубивать неверных, или даже верных, но отличающихся в этой вере на пару запятых от них самих.
Название села и цитадели соотносится с географическими данностями, но его в свое время еще называли: Тартиллери, Тартула, Тортален, и это уже от имени проповедника Тертуллиана, которому принадлежит высказывание:«верую, ибо абсурдно», что само по себе абсурдно.
Церковь — основную составляющую подобных трансильванских сооружений начали возводить в XIII веке. Построили в форме тевтонского креста и стиле Бургундской готики.
И ведь правда, что-то очень общее сквозит в контуре, даже не самой церкви, а всей Прежмерской крепости и крепостных укреплений Бургундского Шабли.
Надвратная башня более поздняя и ренессансная и не совсем сочетающаяся по форме и содержанию с целым.
Сфотографировать церковь целиком проблематично из-за ограниченного внутреннего пространства. А за стенами она весьма аскетична.
Украшением служит полиптих, один из самых, если не самый древний в Румынии. 1460 года!
Не сказать чтобы очень интересный, однако возраст, несомненно, вызывает уважение. Но рассмотреть его как следует не получилось. Группа молодых людей, увлеченно слушающая немецкую речь экскурсовода, вдруг запела псалмы юными, чистыми голосами. Было очень трогательно. Наверное в тот момент сошлось и время, и место, и звук.
Даже за неделю той поездки нам показалось, что в Трансильвании стараются возродить именно германские традиции. Слышала в Сибиу, как малолетки прощаются с преподавательницей: «ауфидерзейн», а теперь вот эта группа подростков. Опять же, говорят, что маршрут по крепостям популярен у немцев, т. к. такого изобилия архитектуры этой направленности и эпохи не сохранилось даже в самой Германии. Да что там в Германии, в Европе в целом. Действительно невероятно самобытно.
Вот как вы представляете себе церковь-крепость-укрытие XIII–XIV веков? Такой огромный ангар, там кучками сидят семейства, слышится плачь, а то и вой. Душно, зловонно, не говоря уже про какие-то удобства.
А вот трансильванские саксы (кстати не уверена что так было на их исторической родине, все-таки изоляция в чужой стране выявляет скрытые резервы во многих аспектах) для каждой семьи селения во второй крепостной стене устроили по келье. Их-келий там 272. И номер комнаты в стене соответствовал номеру дома в деревне.
Более того: есть учебные классы, мастерские. Очень-очень все домовито.
Хорошенько облазив Прежмер, решили, что крепостей с нас и в этот день, и до конца поездки достаточно.
Но день лишь немного перевалил за полдень и мы отправились к озеру, которое изначально в планы поездки не входило. Лишь накануне муж, просчитывая маршрут, обнаружил его не далеко от Прежмера.
Дорога не вызывала отчаяных восторгов, когда после каждого поворота открывается совершенно новый вид и перехватывает дух от красоты, как в Пьемонте, но тогда сравнивать было не с чем, и мы просто наслаждались тем, что мелькало за окном. Был правда момент довольно странный. Посредине осинового леса, где шмыгающий ветер срывал с крон круглые листья, как монеты с порванной нитки монисты, попался участок шоссе, выстланный серым кирпичом, как в некоторых итальянских городах, где кажется, что ходишь по паркету из терракотовой плитки.
Каким образом среди леса оказалось это чудо? ЧуднО и чУдно.
Не далеко от озера есть смотровая. Мимо не проедете. Солнце слепило глаза и объектив, поэтому свет не лег так как бы хотелось.
Завивались под горизонт дымки и пахло осенними кострами, уютом вечерних печей и почему-то стародавних керосиновых ламп и даже лучин, вокруг которых вьется не ведующая репеллентов мошкара.
На платной стоянке было довольно много машин.
По дороге муж все время говорил:
— Если мы едем к озеру, то должны спускаться, а мы все-время поднимаемся.
По факту он оказался прав, т. к. от стоянки шел крутой-не крутой, но довольно значительный уклон к озеру, по которому вниз шагалось очень бодро и весело. Дорога закладывала петли, за которыми то тут, то там проблескивало гладкое и блестящее полотно озера.
Несколько раз проехала маршрутка, подвозящая народ в обоих направлениях.
Стоянка нам обошлась в 24 леи, а вот маршрутка, если не ошибаюсь, стоила бы 50 на двоих в одном направлении. Поэтому хотя бы на пути туда было решено сэкономить.
Можно сократить путь, если топать через лес по прямой.
Озеро св. Анны вулканического происхождения, по сути — это кратер потухшего вулкана, где несколько десятков тысяч лет назад произошло последнее извержение в Восточной Европе.
Расположено оно на высоте почти 1000 метров и питается только дождём и снегом. Никакой живности в нем нет, т. к. вода практически дистиллированная. Поэтому, чтобы не нарушить хрупкий баланс в 2018 году там даже запретили купания.
Озеро практически круглое. Вернее по форме напоминает палитру художника.
Удивило меня название. Если есть святая, то должно быть что то с христианскими напевами начала позапрошлого тысячелетия. Уверена, что и здесь побывали римляне. И не они ли оставили тот кусок мощеной дороги.
Часовня по-крайней мере была. Но мы в нее не пошли из-за нехватки времени. Скоро должно было стемнеть и хотелось побольше времени провести у воды.
А легенды — они конечно есть. Первая — про нежелающую выходить замуж девушку, по результатам бракосочетания утопившуюся в водоеме. Вторая — про злого хозяина, избившего другую Анну плетьми, за что она его прокляла. Вот тогда-то и произошло то самое последнее извержение «и пучина поглотила их обоих». И как понимаете ни о каких христианских святых в те времена речи и быть не могло. И откуда взялось то, что взялось, мне до сих пор не ведомо. Во истину Румыния — страна загадочная и таинственная.
Вышли мы к озеру в тот благословенный золотой час, когда пейзажу прощаются все огрехи, хотя у озерных декораций, на сей раз, не было никаких изъянов.
Сорванные октябрем листья устилали берег, превращая его в мечту золотодобытчика.
Бликовало неяркое ластящееся солнце.
И немного пофотографировавшись, мы отправились вокруг озера, т. к. размеры водоема не велики: 946 на 460 метров. Ну и для статистики — оно 7 метров в глубину.
Какие великолепные тени и отражения были выписаны на лакированной поверхности.
Вот иногда попадаешь в нужное место, и к нужному часу, а не можешь этого оценить, или времени уже совсем нет, т. к. всю дорогу, что я порывалась сойти с тропы, для лучшего ракурса, муж ворчал:
— Не хочу опять в темноте ехать! (Вот ему за эти слова в Италии и аукнулись.)
Так что имеем то, что имеем.
Именно здесь я встретила единственный в Румынии гриб.
Не трюфель конечно. Но и трюфель в Пьемонте я не нашла. Увы!
Обязательно доберитесь до этой красоты, если будет оказия.
Допыхтев в горку до стоянки минут за 20, т. к. в две маршрутки из-за переполненности мы втиснуться не смогли, а ждать я не люблю категорически. По дороге встретили паломниц, все до одной почему-то в одинаковых черных до пола юбках, что еще кое-как объяснимо, но и в серых ватниках. Невысокие, крепкие они шли плотным клином.
Катастрофически хотелось есть. Громкое бурчание в животе сбили купленными в Прежмере ромовыми бабами редкостно гадостного вкуса.
На обратной дороге муж вдруг сказал:
— Смотри, сейчас мимо проедет поезд.
Я не озвучила то, что о нем подумала. Но тут нас обогнал паровозик типа экскурсионного, развивший нешуточную скорость. В нем сидели пенсионного возраста люди и тетечки в береточках махали нам ладошками. Так трогательно.
По приезду в Брашов сразу занялись поиском ресторана. В «Тюдоре», специализирующемся на нац.кухне, не подумайте что англиской, нас не посадили. Мест не было. Хотя понятно — вечер с субботы на воскресенье.
Уже было подумали ехать к дому, но нечаянно взглядом поймала вывеску «Bloom». Запомнила название по ассоциации с Орландо Блумом, которого нежно люблю за роль Леголаса.
Интерьер был очень романтичным и изысканым, но вместе с нами ужинала только одна пара. Мне бы насторожиться, но голод — не тетка.
Это был самый невкусный и самый дорогой наш ужин в Трансильвании. Повар тужился на высокую кухню, а получилось все какое-то безвкусное и пастозное.
Ну как бы и ладно. Зато день был ярким и вкусным. И что сравнивать: Италия, Румыния. И там, и там красиво. Пусть одна страна одноразовая, вторая — ездить не переездить. Впечатлениями мы подпитываемся по любому, ради этого и путешествуем.
Теги:
Самостоятельные путешествия
