Посмотри в глаза... Сибиу

Сами того не ведая, оказались на Столичной улице, доминантой которой является Свято-Троицкий православный храм.

Но в тот момент нам было не до зрелищ. Нагулявшись на «деревенском» воздухе в этнографическом музее АСТРА до свежего цвета лица и голодных судорог желудка, мы искали хлеба. И тут же увидали вывеску ресторана. Какое-то женское имя: то-ли Юлия, то-ли Джулия, не суть. Я забежала в дверь, ведущую в ресторан, увидала скучающую официантку в совершенно пустом зале и уже начала было расстраиваться от того, что скажут:«Закрыто», но повезло. Все работало.

Теперь дело было за малым, заплатить за парковку. Я, как главный держатель кассы и средство связи с местным населением, была послана на поиски. Автомат висел на углу и даже была опция оплаты наличными, но как я не пристраивала туда купюру в 20 лей, принимать ее отказывались.

— Только кредитные карточки, — зловредно ухмылялся он прорезью для оных.

Пихать кредитки в уличные терминалы, тем более в чужой стране, я не люблю, видимо сказывается стресс, полученный в детстве, когда автоматы с газировкой глотали характерно пахнущие металлом трех-копеечные монетки, нагретые горячей детской ладошкой. Покрутив головой, я отловила молодую пару, и работая под дурочку, спросила:

— А правильно ли я делаю?

— А, этот принимает только кредитные карты, — ответила красивая, немного полноватая блондинка, в которой читались черты скорее саксонки, чем суховатой смуглой румынки.

— У вас есть кредитка?

Я, задернув молнию кошелька, чтобы из нее предательски не выглянул пластиковый уголок, замотала в отрицании головой. Однако купюру, чтобы меня не сочли некредитоспособной, держала на виду.

— Давайте я за вас заплачу, а вы отдадите мне наличными, — предложила девушка.

Я согласно закивала, отметив про себя разницу не только во внешности, но и в менталитете.

Ресторан, не смотря на отсутствие посетителей, отработал на совесть. Порции были не велики, но качество еды-отменным. И холодное пиво! Даже муж, не позволяющий себе спиртного за рулем, не выдержал, так хотелось пузырчато-острого вкуса на языке.

Выйдя из ресторана, я посчитала неправильным не заглянуть хотя бы на несколько минут в Свято-Троицкий собор. Статус официальной религии православие получило в этих краях лишь в середине XIX века.

Поэтому постройка довольно новая, церкви чуть больше ста лет. Внутри красивые яркие фрески, на которые муж буркнул: «Новодел!»

Ну, новодел — не новодел, а мне в храме понравилось, но скорее, как в архитектурном объекте, где эстетично, но не намолено. Кстати сказать, обойдите собор по периметру (я этого, к сожалению, не сделала). Именно со стороны апсиды у него самый выигрышный ракурс. Сразу видны нео-византийские черты, традиционная полосатость и мощные купола, характерные для Святой Софии. Именно она вдохновила венгерских архитекторов, выигравших «тендер».

Напротив собора для парности Богословский институт им. Андрея Лагуна.

Надеюсь вы не забыли, что Трансильвания ещё в начале прошлого века была частью Австро-Венгрии. Сибиу же, что моложе Москвы на 45 лет, основали трансильванские саксы. Они трудолюбием и педантичностью заложили основы процветания этой местности, заселенной первоначально даками. Закономерно, что древний Сибиниум был переименован в Германштадт, т. к. вплоть до 1945 года большинство населения города составляли немцы.

Поэтому католических и лютеранских церквей в городе гораздо больше и в нашей недолгой прогулке по Сибиу вы это увидите. Как увидите и то, что бывшая столица княжества Трансильвании, а Сибиу был ею дважды: первый раз в течении века с 1692—1791 гг. и потом лишь три пятилетки с 1849—1865 гг., скорее похож на саксонский городок типа Гёрлицвуда или Баутцена.

Т. к. прибыли мы в город уже в последней дневной трети, когда даже яростная синева неба теплеет, а отбрасываемые под косыми лучами тени cтановятся длиннее и длиннее, то вынуждены были поторапливаться. Глобальных планов на осмотр Сибиу мы не строили, но прогуляться по двум главным площадям: Большой и Малой, сочли делом обязательным.

На большой элегантной площади, окруженной венком пастельных, хорошо отреставрированных зданий, было многолюдно. Малышня гонялась за голубями, кто-то сидел в кафе, расположенных на первом этаже исторических зданий и никто не соблюдал социальную дистанцию: ни голуби, ни люди.

Самыми ухоженными и привлекающими внимание строениями на Большой площади несомненно являются: красотка Ратуша, дворец Брукенталя и уже иезуитская церковь Св. Троицы. Почему мы в нее не зашли, ума не приложу. Но посмотрев церковные интерьеры в рассказе Ани Кудрявцевой, я ощутимо расстроилась. Как вы знаете, иезуиты на украшение своих церквей не скупились.

Во дворце Брукенталя, построенном для губернатора княжества — барона Самюэля фон Брукенталя, сейчас музей европейского искусства и библиотека, основой которых послужила коллекция самого барона, а в соседнем «Голубом доме» — уже экспозиция румынского искусства. Говорят, что и содержание музеев, и интерьеры обоих зданий заслуживают внимания. В экспозиции европейского искусства есть даже картина любимейшего Питера Блейгеля «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц». Плюс там очень приятный внутренний дворик.

Округлая, живописная, с элементами модерна Ратуша изначально была зданием банка.

Если продолжить линию, соединяющую Ратушу и церковь Св. Троицы, то в углу Большой площади стоит Башня Совета с арочным проемом, ведущем на площадь Малую. На башню можно подняться.

Но мы пока погодим туда идти, задержимся немного. Заглянем в церковь бывшего монастыря урсулинок.

Правда еще раньше в XV веке он принадлежал доминиканцам. Но история-историей, а внутри она показалась мне какой-то трогательной, не смотря на традиционный барочный интерьер.

Что послужило тому причиной: может пятна света, высветившие одинокую прихожанку и забывшую о времени немолодую реставраторшу? Очень люблю эту фотографию.

Когда уже выходили, навстречу попалась пожилая пара, одетая с тщательностью достойной воскресной службы в каком-нибудь Санкт-Вольфганге.

Уходящая вправо и ведущая к железнодорожному вокзалу улица генерала Георге Магеру (1802—1880 гг., политический деятель Румынии, борец за независимость Валахии) пестрела аккуратными, свеже-отреставрированными домиками.

Углубляться по ней мы не стали, т. к. помимо Малой площади…

— Не могу, — сказал муж, — хочу пирожное с кремом. Душа горит.

Пришлось разворачиваться и идти в противоположную сторону Большой площади, к улице Николае Балческу. На ней помимо всевозможных пекарен, где муж и утолил жажду двумя бисквитными пирожными с кремом, находятся разные магазинчики, среди которых был замечен бутик Массимо Дутти, где я в основном отовариваюсь повседневной одеждой. Но тогда мне было лень разуваться-переодеваться и я спустила на тормозах уже начавшее пузыриться желание пошопиться. Знай я, что через пол-года нас запрут на карантин и я основательно пообношусь, плюнула бы на площади и соборы.

Тусовка тут была попроще, чем на аристократичной Большой площади: праздношатающиеся подростки, мамашки с колясками и немногочисленные, что странно, туристы.

Немного прошлись по улице и тут я боковым зрением увидела киоск с плацындами: такими большими пирогами жареными в масле. И если муж у нас по кремам, то я по тесту. Тем более, что он-то свою душевную жажду утолил, а я как бы и нет.

Подошли к витрине, стали читать. Ничего не понятно. Выдернула одно название: змеюра. Показала мужу, мы поржали. И тут мужчина на чисто русском языке говорит:

— Это малина.

И жена его подоспела:

— А вот это брынза, а это яблоки. Мы в Гугл переводчике посмотрели.

Как приятно все-таки встретить русскоязычных туристов за границей. Вот почему-то эта приятность не распространяется на ивритоговорящих товарищей, которых в ту нашу поездку в Трансильвании было до… много короче.

Ну мы поулыбались, посмеялись на змеюру-малину и я с апломбом говорю продавцу:

— Уван змеюра!

— Что? — спросил он в полной непонятке.

— Значит не змеюра, — пронеслось и я по-старинке тыкнула пальцем в витрину.

Муж сначала интереса к плацындам не проявил, а потом стал выпрашивать откусить. Фигушки. Ну разве что маленький кусочек.

Вернулись к Башне совета.

Прошли по какой-то совершенно нетуристической улице, но так трогательно теплел вечер, и солнце отражалось в больших окнах, и охристые фасады плавились жженым сахаром.

Малая площадь была меньше Большой!) И уютнее!

И колоритнее. Она сразу переносила в уголок бюргерских удовольствий, связанных не с утонченными кафе или простоватыми румынскими корчмами, а в пивно-сосисочный рай с ароматом тушеной квашеной капусты.

И хоть Рыночной с XIV век была площадь Большая, но именно на Малой сейчас сосредоточена сувенирная торговля, которая по позднему часу еле теплилась.

Самыми яркими зданиями площади несомненно являются: «Зал гильдии мясников»,

(Опять же очень характерное для германской Саксонии здание. Очень люблю светотени от мощных опор анфилады. Но солнце падало так, что освещенным оказался лишь один остроугольный островок. Но все-равно красиво.)

и стоящий ближе к Мосту лжецов «Люксембургский дом».

И не смотря на явно барочный дизайн по возрасту он не далеко ушел от «Зала гильдий».

И еще одна достопримечательность площади — вышеупомянутый Мост Лжецов.

Почему-то именно тут любят фотографироваться свеже-брачующиеся. Может из-за легенд, которыми он оброс за почти 200 лет своего существования.

А их, как вы понимаете множество, и о сплетницах, обожающих здесь собираться после базарного дня посудачить, а потом разнести испорченным телефоном городские новости, или о нечестных торговцах, или более романтическая версия: о кадетах военной академии, назначавших своим подругам свидание на мосту под луной. Ветреные клятвы, обманутые надежды.

На самом деле в историю названия вкралась грамматическая ошибка при переводе с немецкого. Мост должен был быть «Лежачим», а получился «Лживым». И дело лишь в одной букве. Но какие истории можно приплести к «лежачему» объекту? «Лживость» же всегда, как и большинство качеств порочных, фантазию пробуждает с большей силой.

Мост делит Сибиу на Нижний и Верхний город. Но спускаться под него мы не стали, т. к. впереди, за мостом призывно маячил шпиль Собора Св. Марии, куда мы и направились.

Лишь поглядели в узкие, напоминающие прищуреные глаза, мансардные окна, про которые я прочла впервые именно в рассказе про Сибиу, а увидела впервые в Саксонии в поездке 2018 года.

По дороге к собору прошли через очаровательную площадь Альберта Хуета.

Вернее он стоит в ее центре. Тогда мы еще не знали, что собор закрыт на реконструкцию, и скользнув взглядом по фасаду, с необычной дверью и барельефом над ней,

поспешили к Лестничной башне, оставив сам собор на сладкое.

Навстречу поднималась дальневосточная мадам с объективом в половину ее роста и глядя на нас с восторгом в глазах и ожидая подтверждения своим словам, зашептала с придыханием:

— Ит-с имэйзин!

— Имэйзин, имэйзин, — хором закивали мы ей в ответ.

Лестничная башня старая-пристарая, 700 лет — это возраст, согласитесь. Она кстати тоже ведет в Нижний город.

Где-то на середине спуска на нас напал невероятно дружелюбный кот, причем безо всякой инициативы с нашей стороны. Он начал тереться о ноги, потом запрыгнул на какое-то возвышение с намерением заглянуть в рюкзак. Происходило это все рядом с рестораном, правда закрытом и близость к общепиту видимо сказалось на поведении скотинки.

Если честно, к концу дня мы уже притомились, и стоя на лестнице, решали куда податься с наименьшими физическими затратами. Ну собор понятно посетить надо. Нижний город? Сверху посмотрим на уходящую к горизонту перспективу отштукатуренных домиков. Народу заметно поубавилось

Только служащие ресторана в отсутствии клиентов скучали у входа в старейший румынский ресторан «Золотая бочка».

А это что там такое за контрфорсы?

Спустились, оглянулись на собор.

Примкнувший к башне дом с одним глазом на крыше — Дом путешествующих подмастерьев. Они создали свою собственную гильдию: эдакий профсоюз, и приезжая в Сибиу здесь останавливаются.

Контрфорсами оказалась часть городских укреплений: короткая, но очень такая харизматичная стена.

Ну теперь к церкви Св. Марии, которая как многие европейские соборы была долгостроем. Начали её строить как католическую, а закончили в 1520, как протестантскую. Именно в этот период трансильванские саксы стали массово переходить в лютеранскую веру. Этому факту немало поспособствовали проповеди Иоханнеса Контеруса. Памятник ему стоит перед Черной церковью в Брашове, в котором мы квартировали все 7 дней нашего трансильванского путешествия.

Я, если честно, никогда не задумывалась, почему протестантизм наиболее распространен именно в германском сегменте. И вот неожиданно города и крепости трансильванских саксов подтолкнули меня к осознанию того, что людям, у которых педантизм, усердие и стремление к чистоте посталены во главу угла, эта прогрессивная по тем временам религия была нужна как воздух.

А в собор Св. Марии нас не пустили, естественно. Я перед ним долго приседала, чтобы полностью запихнуть огромное строение в объектив.

Памятник перед собором в честь епископа трансильванских саксов Георга Даниэля Тойча, но сама-то площадь имени Альберта Хуета и справедливо бы было поставить памятник ему. Хотя если често, ни про одного из этих, уверена, многоуважаемых людей информации в русскоязычной сети я не нашла.

А нам уже пора восвояси. Сибиу от Брашова находится в 3-х часах езды, так что путь предстоял неблизкий.

Через Большую площадь

какими-то боковыми улицами вернулись к своей стоянке.

Понимаю, что увидели мы в Сибиу не так чтобы много (больше информации вы найдете в рассказе Ани), но думаю, что посмотрели достаточно, чтобы о городе сложилось впечатление. Так вот могу вам сказать, что впечатление это очень хорошее. Правда Брашов мне понравился больше. Он как-то камернее и уютнее, но это только мое мнение.

Кстати Сибиу вошел в десятку приорететных туристических направлений на 2021 год. И куда-то этот 21-й нас приведет?

Теги: Самостоятельные путешествия