Город русской патриархальности. Влюбиться в Гороховец

Вид с горы открывается на реку Клязьму и зеленые низменные просторы за ней, все в протоках и озерцах, где не заметно следов деятельности человека. Гора достигает высоты в 100 метров, видно с нее далеко и виды эти прекрасны. Щит у дороги утверждает, что эта местность входит в государственный природный ландшафтный заказник «Клязьминский береговой», в котором ограничена хозяйственная деятельность. Этот факт не может не радовать. Камня на горе не нашлось и речка из-под него не бежала, а величаво протекала внизу и мы зависли на некоторое время на месте, наслаждаясь природными красотами… Время было вечернее, солнышко постепенно сближалось с горизонтом, стояла тишина, хотелось сесть и долго созерцать чудесный вид, потихоньку растворяясь в тишине и покое… Думаю, такие места идеальны для медитации.

Но нам предстояло заселяться в гостевой дом и мы поехали в центр Гороховца на улицу у реки с названием Набережная, где действительно устроена симпатичная набережная))

Сразу скажу, Гороховец очень полюбился, из 10 городов, увиденных во время последнего путешествия, он больше всех запал в душу. Так бывает — городок обаятельный, фотогеничный, сразу располагает к себе каким-то патриархальным спокойствием, соединением в своем облике природной красоты и старорусской архитектуры. Гулять по нему одно удовольствие, постоянно встречаешь отличные виды, интересные здания, замечаешь что-то забавное и одновременно какое-то доброе и уютное…

Вот такой замечательный пес по-хозяйски облаял нас со второго этажа, но потом признал за своих и по-дружески вилял хвостом при следующей встрече.

А вот такого хитрована-купца можно встретить на улице.

Привет из СССР. В руках гегемона не граната, как может показаться, а факел ))

Вид при спуске с Никольской горы.

При прогулке по городу постоянно попадаются симпатичные ракурсы.

Процесс глобализации, похоже, сюда практически не добрался, и слава Богу. Эта глобализация, связанная с унификацией, стандартизацией, миграцией и прочими «- ациями», приводящими к потере национального во всем, от кухни до архитектуры, надоела и раздражает в столицах. Национальное, по идее, должно лучше сохраняться в провинции. Мне кажется, что национальная самобытность неплохо сохраняется в провинциальных маленьких городках тех же Италии и Германии, во всяком случае, в смысле архитектуры и их исторического облика… У нас дело обстоит значительно хуже, но такие города как Гороховец — наш ответ глобализации))

Существует несколько версий происхождения названия Гороховец, но самой прикольной является версия о легендарном царе Горохе. Ее отметают историки, совершенно не утруждая себя доказательствами. В принципе, она не хуже других, во всяком случае веселей. Зато ее с удовольствием эксплуатируют производители сувениров и деятели туриндустрии. Другие предлагаемые версии трактуют название как производное от финно-угорских слов — «дремлющая в снегах деревня» или «сховавшийся или спрятавшийся за горой». Версии имеют право быть, исторический центр города именно так и расположен — за горой у реки.

Добираться до Гороховца массовому туристу не слишком удобно, от Москвы до него более 300 км, от Нижнего Новгорода и Владимира значительно ближе, но от города до железнодорожной станции около 12 км пути. Как ни крути, автомобилем удобней всего. Но тот, кто очень желает, доберется и без автомобиля, что прекрасно подтверждают рассказы туристеровцев!

Гороховец — город достаточно древний, в середине 12-го века при князе Андрее Боголюбском здесь построили город-крепость как форпост на юго-восточных рубежах Ростово-Суздальского княжества. Он начал упоминаться в летописях с 1239 года. Кремль защищался выкопанным рвом и валом, достигавшим высоты 5 метров, его фрагменты сохранились до настоящего времени. Расцвет Гороховца пришёлся на 17 век благодаря торговле, ведь он располагается на реке Клязьме на пути в Нижний Новгород. Но в 19 веке после строительства железной дороги в речных перевозках грузов отпала необходимость и развитие города прекратилось.

В который раз подумаешь, какая была удача в том, что индустриальное развитие (в данном случае железная дорога Москва — Нижний Новгород) во второй половине 19 века обошло стороной такие места, как Плес, Суздаль и Гороховец, которые замерли в своем развитии, «законсервировались» и донесли до нас свой исторический облик. Гороховец будто бы заснул надолго, мимо него пронесся бурный событиями век, полный глобальных потрясений, не затронув городка, который потерялся во времени… Самобытность и встроенность в прекрасный ландшафт делают его неотразимым для любителей истории.

А его каменная и деревянная архитектура чрезвычайно притягательна для глаз.

Дом Пришлецова и дом Семенычева находятся в начале улицы Ленина, которая от центра идет в сторону Московской улицы, являющейся частью шоссе Москва-Нижний Новгород, проходящему по краю города. А мы начали знакомство с городом с набережной реки Клязьмы.

Если двигаться вверх по течению реки, после понтонного моста видишь недавно отреставрированный дом Ознобишина постройки начала 18 века.

Город известен своими старообрядческими традициями. Гороховецкий уезд в царских документах был указан как один из наиболее «зараженных расколом», где старую веру по данным за 1896 год исповедовало 12 138 человек или 39,8% населения. Куда ни поедешь по России, везде в культуре и архитектуре оставили свои следы деловые люди из старообрядцев! Историю старообрядцев можно прочесть здесь — Рогожская слобода.

Почти все архитектурные шедевры, которыми мы любуемся в городе, связаны с именами купцов, многие из которых были старообрядцами. Они финансировали строительство школ, больниц, храмов, не жалея денег на благотворительность. История Гороховца тесно связана с именами семей Ершовых, Сапожниковых, Шориных, Судоплатовых, Ширяевых, Канонниковых, Опариных и других, без которых город не приобрел бы своего неповторимого облика. В городе находится семь купеческих домов посадского типа конца 17 века из двадцати, сохранившихся во всей России. Такого не встретишь ни в каком другом месте страны, Гороховец неофициально называют столицей каменных палат.

Гороховец достаточно подробно описан в заметках туристеровцев, тем, кому интересна история прекрасных городских зданий и их хозяев, я бы порекомендовал прочесть глубокое исследование на эту тему нашей коллеги по сайту — Lyudmila_Klyopova — Купеческие истории Гороховца.

Далее по пути вдоль набережной находится дом из семерки сохранившихся строений 17 века — дом Опарина (Селина). Обращает на себя внимание в первую очередь массивное крыльцо, как у терема. Считается, что это более поздняя пристройка. Сейчас в доме располагаются городской архив и ЗАГС.

В 2017 года город вошёл в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, стал получать международные гранты, во время нашего посещения музея Купечества администрация готовилась к приему какой-то иностранной делегации. Обратила внимание на Гороховец и федеральная власть. К 850-летнему юбилею города были произведены реставрационные работы, на которые были выделены значительные суммы денег.

Недалеко находится дом Канонникова 17 века — здание больших размеров, сейчас в нём расположен Гороховецкий историко-архитектурный музей, который мы посетили.

Не скажу, что он поразил своими экспонатами, но хорошо, что он открыт, коллекции со временем должны пополняться. В музее, в частности, рассказано об истории реставрации, а по сути, спасения от разрушения самого здания, которая продолжалась много лет. Также раскрывается история дома и его хозяев, представлены находки археологических экспедиций с Лысой горы, на которой обнаружены следы поселений людей до нашей эры.

Кроме того, в музее представлены находки из раскопок, производимых на территории города и древнего Кремля.

В некотором отдалении от реки расположен Благовещенский собор, радостно сияющий на солнце золотыми куполами.

Благовещенский собор был построен в 1700 году, строительство финансировал купец Семен Никифорович Ершов. Красивый и величественный собор недавно отреставрирован. Кстати, при его осмотре мы впервые заметили следы урагана, который в середине мая сильно потрепал несколько областей центральной России. Разрушительные последствия урагана были особенно наглядно видны в районе города Юрьевец Ивановской области, который мы впоследствии посетили.

А в Гороховце сначала удивились, увидев обломанное дерево на крыше часовни в память императора Александра II, убитого в Петербурге в 1881 году террористами. Часовня была возведена на средства купца Михаила Фёдоровича Сапожникова и освящена 1 марта 1888 года.

А это следы урагана в городском парке и пляже. Коммунальные службы, по нашей традиции, не сильно торопятся, хотя после стихийного бедствия прошло два месяца. Кстати, пляж в Гороховце очень приличный, песчаный, благоустроенный, с раздевалками и буйками. Мы искупались — река неглубокая, но с сильным течением и вода в ней темная, с характерным торфяным оттенком.

Вокруг площади Патоличева, находящейся в центре старого города, раполагаются многочисленные каменные дома, в том числе дом Ершова (Судоплатова) конца 17 века.

В доме находится популярная у туристов гостиница «Дом Ершова», а в торце здания — кафе самообслуживания «Изба», услугами которого мы воспользовались. Кормят там недорого и съедобно.

В окрестностях площади Патоличева несколько краснокирпичных зданий 19 — начала 20 века. Часть из них отреставрирована, находятся в хорошем состоянии. До каких-то, видимо, еще руки не дошли... и деньги тоже.

С другой стороны от площади Патоличева находится женский Сретенский монастырь с долгой и трудной судьбой. К нему примыкает, практически встроен в него стеной, дом Ширяева (Шумилиной) конца 17 века.

В монастыре радует глаз красивый Сретенский собор 1689 года постройки. Архитектор В. О. Шервуд заимствовал форму портала и кованых железных дверей собора при проектировании в 19 веке здания Исторического музея в Москве.

Невозможно не упомянуть чудесный музей купечества, размещенный в доме Ершова (Сапожникова) конца 17 века. Редко встретишь в провинции такой интересный, своеобразный, наполненный экспонатами музей. А само здание, где он располагается, просто уникально. Рекомендую его обязательное посещение всем туристам безоговорочно, чтобы потом не жалеть))

Служители музея уверяют, что деревянным воротам 300 лет. Сам дом на расстоянии чем-то напоминает терем, а при ближайшем рассмотрении — небольшой укрепленный зАмок. Толстые мощные стены, маленькие окна, узкие лестницы работают на это впечатление.

Подклет — нижняя часть дома, нежилая, которая служит для хранения припасов.

Экспозиция второго этажа музея воспроизводит обстановку парадных и жилых покоев 17 века. В сенях парадного этажа топились печи, сени были в первую очередь хозяйственным помещением. А в Красной палате, которая служила трапезной — принимали гостей и устраивали угощения.

На третьем этаже музея располагается экспозиция, в которой присутствуют многие подлинные вещи семьи Сапожниковых, в том числе те, которые были переданы в музей родственниками. Служительница музея с искренним удовольствием рассказывала и показывала экспонаты, переданные музею двумя внучками главы семьи — Михаила Федоровича Сапожникова, купца 2-й гильдии, главного благотворителя и мецената города в конце 19-го — начале 20-го века.

Почти вся обстановка кабинета подлинная. Экспонируется много фотографий членов семьи, друзей и знакомых, демонстрируется одежда, предметы быта, возникает ощущение погружения в жизнь той эпохи.

Уютная гостиная завершает знакомство с жизнью и бытом купеческой семьи.

В советское время в особняке долгое время была многоквартирная коммуналка.

После посещения музея мы отправились по улице Ленина с целью обойти слева Пужалову гору и подняться на нее, чтобы погулять по городскому парку. Недалеко от дома Пришлецова находится деревянный дом Краснощекова начала 20 века, который стоит у подножья Пужаловой горы и около которого находится одна из лестниц, ведущих на гору.

Следующим известным деревяным зданием был дом Морозова начала 20 века, в котором находится музей с забавным названием — Музей технической мысли «Марфа Посадница». Такое название имеет под собой основание — владелец дома, выходец из крестьян-старообрядцев Иван Александрович Шорин, был владельцем Гороховецкого судостроительного завода, на котором в 1907 году по проекту инженера В. Г. Шухова построили баржу «Марфа Посадница», крупнейшую в мире на тот момент.

В музей мы не пошли, а проследовали дальше мимо горнолыжного комплекса «Пужалова гора», вскоре увидев памятник погибшим воинам-гороховчанам и местного Ильича.

Потом мы завернули направо и по Комсомольской улице пошли вверх, поднимаясь на Пужалову гору в сторону центрального входа в городской парк.

Название Пужаловой горы объясняется легендой о татарском войске, которое при подходе к городу «испужалось» видения в небе карающего русского ратника и убралось восвояси. Так объяснили для себя сей факт гороховчане. Могу предложить свой вариант объяснения события — увидел татарский правитель, жестокий и коварный, гороховецкую красоту, посетило его душу раскаяние в делах своих, придумал он подчиненным какую-то отмазку и увел войско восвояси… а в родных местах стал писать стихи и заставлять многочисленных придворных, жен и детей ставить ему лайки за творчество)) Чем не версия? Не менее убедительна, чем та, что изложена в фильме «Викинг», нашумевшем несколько лет назад, о мгновенном перерождении человека.

Парк очень симпатичный, в нем встречаются забавные деревянные скульптуры.

Около парка находится городское кладбище, на котором высится краснокирпичная Всесвятская церковь начала 20 века, построенная благодаря финансированию благотворителя М. Ф. Сапожникова.

Здесь уже совсем близко Троице-Никольский мужской монастырь, построенный на месте древнего Кремля и находящийся на вершине Никольской горы, откуда просматриваются одни из самых живописных видов на городок и его окрестности.

В городе вроде бы разделяют Пужалову и Никольскую горы, но мы облазили их и явного разделения не заметили, они заросли лесом, в том числе в пределах городского парка.

В Свято-Троицком Никольском монастыре благодаря финансированию Семена Никифоровича Ершова был построил главный храм — Троице-Никольский с колокольней конца 17 века.

Ниже Троице-Никольского собора по склону горы находится церковь Иоанна Лествичника с трапезной. На ее строительство в начале 18 века выделил средства Иван Авдеевич Ширяев.

От видов, которые открываются с территории монастыря, трудно оторваться. Хочется смотреть и смотреть, впитывая в себя эту красоту, кажется, что это может продолжаться бесконечно.

Народа во время нашего посещения монастыря практически не было, но с одной женщиной встретились и разговорились. Узнав, что мы из Москвы, она с некоторой опаской спросила — «Ну как там у нас?»… Оказалось, что она москвичка, осенью тяжело переболела ковидом и с разрешения своего духовника поселилась при монастыре в попытке пережить наши смутные времена в тишине и безлюдьи. Она рассказала, что в монастыре всего пять монахов и три священника, прихожан и туристов совсем немного. Пожелав друг другу здоровья, мы расстались. Мимо обустроенного родника спустились с горы в сторону площади Патоличева, круговой маршрут замкнулся.

По Гороховцу приятно гулять, рассматривая архитектуру города, не только объекты must see, но и самые обычные домики.

Вот такие деревянные дома обратили на себя внимание —

А вот такие комбинированные — каменный низ, деревянный верх —

Нельзя сказать, что в городке все отремонтировано, что он вылизан до блеска, что нигде не видно следов разрушительного воздействия времени и плохого хозяйствования… Местами это заметно, но от этого он не теряет своего обаяния, не становится лощеным и прилизанным «новоделом», наоборот, та самая аутентичность только прибавляет ему провинциального исторического шарма в хорошем смысле этого слова. Хотя очень хочется своевременной реставрации наследия старины, нельзя позволить ей разрушаться безвозвратно. Мы нашли два каменных дома, входящих в ту самую семерку купеческих домов 17 века, главную ценность Гороховца — дом Турулова (Румянцева) и дом Воронина (Белова). Похоже, в домах проживают частные лица и состояние второго совершенно не понравилось.

К вечеру мы отправились через понтонный мост на левый берег Клязьмы. Во-первых, надо было осмотреть Знаменский монастырь (сейчас женский), основанный в 1598 году, в котором «торговый человек» С. Н. Ершов в 1679 году построил на свои средства каменный храм Знамения Божией Матери. Во-вторых, полюбоваться городом из-за реки и попытаться зафиксировать увиденное.

Миновав за рекой табличку со странной надписью «Зона нагонки и натаски собак», видимо, понятной собачникам, мы подошли к монастырю, где увидели объявление, из которого стало ясно, что из-за пандемии прихожан и туристов в обители не ждут. Это подтвердил очень серьезный товариСЧ, похоже, служащий сторожевым котом))

Вечерние виды Гороховца из-за реки Клязьмы были прекрасны, вечер был тихий, тишину нарушали только звуки комариных песен.

На следующее утро перед отъездом мы осмотрели интересные здания, которые находятся на Московской улице, в отдалении от центра города. Это деревянный дом Поляковых второй половины 19 века, в котором сейчас находится музей-мастерская народных промыслов «Гороховецкие умельцы».

Церковь Казанской иконы Божьей Матери 1708 года постройки.

И, конечно, деревянное чудо — дом М. И. Шорина начала 20 века. Очень красивый то ли терем, то ли дворец, при строительстве которого использовалась технология выгибания толстых бревен. Прекрасно умели работать с деревом владимирские плотники-якуши, их творение просто восхищает! Сейчас здесь действует Дом народного творчества и ремёсел.

Не хотелось расставаться с Гороховцом, но далее наш путь лежал на Нижний Новгород, путешествие продолжалось. Рекомендую обязательно посетить этот город, насладиться знакомством с ним… Верится, что он никого не оставит равнодушным.

Цикл материалов «Путешествие в Нижний Новгород»:

1. Пряничный город с добрыми жителями. Знакомство с Городцом

2. Край Ойкумены. Мрачные символы Юрьевца

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия