Несолнечный Цюрих. У финансовой столицы тоже есть легенды

Однако, билеты в новый музей Шоколада, открытый недавно в Цюрихе, уже куплены накануне, так что, руководствуемся фразой про «у природы нет плохой погоды» и после посещения музея отправляемся на прогулку по городу. Отзыв о музее шоколада «Линдт — Шпрюнгли» здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/switzerland/city/zurich/placeofinterest/39106/responses/7876

Территория, на которой расположился сегодняшний Цюрих, была заселена древними племенами охотников и рыболовов очень давно. Название города происходит от одного из предводителей кельтских племен — Туруса, это он в 500 году до н. э. основал на этом месте поселение, и его род правил до римского завоевания.

После завоеваний этих территорий римлянами, они построили здесь порт, крепость и термы. Все это было необходимо для торговцев, которые меняли здесь озерную навигацию на речную.

Когда пала Римская Империя, земли, на которых стоял Цюрих, перешли во владение династии Каролингов. К концу 12 века город стремительно развивается. После прерывания династии знатного рода Церингенов, Цюрих полностью становится императорским. В 1229 году здесь обосновались монахи — доминиканцы, и появляется первая городская крепостная стена.

А через 10 лет в Цюрихе оседают францисканцы. Но через полвека, в 1291 году, после смерти Императора Рудольфа, когда образовалась Швейцарская Конфедерация, Цюрих примкнул к ней, став пятым кантоном. Произошло это 1 мая 1351 года. К этому времени уже работал торговый путь через перевал Сен Готтар, что благоприятно сказывалось на экономике города.

К 14 веку власть аристократии и монастырей значительно ослабла, и усилилось значение ремесленных гильдий. Один из горожан, Рудольф Брун, в 1336 году распускает городской совет провозглашает себя, любимого, пожизненным мэром. Правление ремесленников продолжалось до 1798 года, несмотря на противостояние тех, кто считал себя лишенными прав. Эти недовольные в 1350 году устроили «ночь убийц», но мятеж был подавлен. После смерти Бруна в 1360 году Карл Четвертый признал Конституцию Ремесленных Гильдий, мало этого, Император был вынужден уступить Цюриху озеро.

В 16 веке Реформация взяла верх в Цюрихе, это был триумф протестантизма. О главном действующим лицом этих перемен был Ульрих Цвингли, о нем расскажу чуть позже. В результате бесконечных религиозных конфликтов в Европе, в Цюрихе появляются «беженцы» — протестанты из Люцерна, привезшие в город производство шелка и гугеноты из Франции, принесшие часовое производство.

Семнадцатый и восемнадцатый века вновь были неспокойными. Цюрих, в паре с Берном, вышли победителями в Вильмергерской войне, над католическими кантонами. В это время в городе начинает выпускаться старейшая газета — «Новая Цюрихская Газета», печатающаяся до сих пор! Вот в этой газете и было сообщение об аистах (под фотографией 2).

К этому времени порядок управления, сложившийся со времен Средневековья, уже устарел, Цюрих начал слабеть, и войска Наполеона вошли в город без сопротивления. Наполеон отменил Конституцию Гильдий, совершенно устаревшую, действовавшую с 14 века.

Наступает Великий Век для Цюриха, девятнадцатый. Крепостные стены рушат, и город начинает активно расти вширь. Свершилась бескровная либеральная революция и основываются два института, которые способствуют процветанию Цюриха до сих пор — Цюрихский Университет и Политехническая школа. Плюс, начинает развиваться железная дорога и строится вокзал — крупнейший на тот момент в Европе. Это было грандиозное строение, созданное по проекту немецкого архитектора Якоба Фридриха Ваннера. Огромный свод предназначался для рассеивания дыма паровозов, сейчас — это огромный коммерческий центр. Над всем парит двенадцатиметровая фигура «Ангел преодоления» Ники де Сент-Фаль. Сейчас, пока пандемия, администрация вокзала решила воспользоваться этим затишьем, и проводит реставрационные и ремонтные работы, и как выглядит фасад можно увидеть на защитной сетке.

Говоря о вокзале и железной дороге нельзя не упомянуть об одном интересном человеке, чей памятник красуется на Привокзальной Площади — это Альфред Эшер, выдающийся житель Цюриха, известнейший политик и железнодорожный магнат. В Швейцарии не принято ставить памятники политикам, но в знак признательности заслуг Эшера, для него сделали исключение.

Благодаря вокзалу Цюрих получил одну из самых дорогих улиц Европы — Банхофштрассе, или, попросту, Вокзальную. Его построили достаточно далеко от озера, где на берегу отдыхала знать. А извозчики не желают по грязюке ездить. Но не переносить же вокзал! Вот и выбрали самый экономически оправданный вариант — от вокзала до отеля проложили улицу.

Ежегодно, в декабре, здесь можно насладиться знаменитой елкой от Сваровски, но пандемия внесла свои коррективы, и вот, впервые за много лет, мы остались без этой красавицы! Отзыв о елке Сваровски здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/switzerland/city/zurich/railstations/13220/responses/7493

Вернемся к истории города и закончим ее. В 1815 году было объявлено о постоянном швейцарском нейтралитете, и после этого можно вспомнить только одну войну, но совсем не кровопролитную — между католиками и протестантами. В итоге, в протестантском Цюрихе, порядка полутора десятков католических церквей. Кстати, в одну из самых интересных (для меня) мы в этот раз и не зашли, но о ней есть отдельный отзыв. Отзыв о церкви Энгле здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/switzerland/city/zurich/temples/29710

Век 20 стал свидетелем расцвета Цюриха, который подошел к нему с населением около 150 тысяч жителей. Город был центром эмиграции. Самый наш известный эмигрант, В. И. Ульянов — Ленин так писал о Цюрихе в письме к матери: «Цюрих нам очень нравится, и озеро особенно красиво». Здесь Юнг работает над теорией о психоанализе, Эйнштейн учится в Политехе, Джойс пишет своего «Улисса». Нобелевский лауреат по физике, Паули, прогуливался по этой аллее, как до него — великий Эйнштейн с Милевой Марвич. Аллея генерала Гиссана, названа в честь генерала армии Швейцарской Конфедерации, перед угрозой немецкого вторжения в 39 году, разработал стратегию системы обороны страны. Она заключалась в многолетней и испытанной стратегии швейцарцев — партизанской войне в горах, при полном минировании всех мостов и перевалов. Кстати, генералом он стал перед войной, так как в мирное время высшим званием в швейцарской армии являлся полковник).

Сегодняшний Цюрих — это финансовая столица Европы, один из богатейших городов Швейцарии, столица одноименного кантона. И мы отправляемся на короткую прогулку по нему. На вокзале не стали парковаться, переехали на другой конец прогулочного маршрута и поставили машину на парковку Оперного Театра, с елкой на площади перед ним. Театр, построенный архитекторами Фальнером и Хельмером в стиле необарокко, было торжественно открыто оперой «Лоэнгрин».

Выходим на мост Сквэйбрюкке, 1882 года, который был расширен в 1939 году, для прокладки трамвайных путей. Этот мост находится ровно на границе Цюрихского озера и вытекающей из него реки Лиммат. За озером, несмотря на туман, видны белые альпийские вершины. А у противоположного берега бьет фонтан «Гейзер», работы Якоба Брюльмана, установленный в 1911 году.

Не сходя с моста, смотрим в другую сторону — на реку Лиммат, и видим Старый Цюрих и башни и шпили церквей. Собор с двумя башнями, называемый в народе «Солонка и перечница» (с «легкой руки» Виктора Гюго) — главный в городе, Гроссмюнстер. Башня с зеленым шпилем принадлежит церкви Фраумюнстер, а чуть дальше видна Часовая башня. Река Лиммат — это приток Ааре, которая, в свою очередь, приток Рейна.

А вот в случае, если вам повезет и вы попадете в Цюрих в солнечную погоду, то вы увидите тоже самое вот так:

В самом начале улицы, лежащей вдоль набережной Лиммата, установлена скульптурная группа «Мальчик с быком». Когда этот фонтан работы Арнольда Гейзера сто с лишним лет назад установили, в городе разгорелись дебаты — а прилично ли устанавливать скульптуру обнаженного мальчика? На мой взгляд — бык более неприличен. Знали бы чопорные цюрихцы тех лет, что сегодня возле этого невинного мальчика будут проходить все демонстрации: то в защиту абортов, то против, то в защиту секс. меньшинств, то против, то феминистки, то зеленые. Мир меняется, и очень быстро.

А напротив «Мальчика с быком», на маленьком острове, соединенном с берегом мостками, расположился небольшой рыночек. В обычные годы, там зимой устанавливают цирковой шатер, а летом — кафе с живой музыкой.

На противоположной стороне Лиммата мы видим церковь Вассеркирхе — церковь на воде, построенную в конце 15 века, в стиле поздней готики, с примыкающим к церкви Гельмхаусом — выставочным залом. Вначале — почему на воде. Дело в том, что часть берега отсыпана искусственно, это, действительно, был остров. Теперь о памятнике, который мы видим перед церковью — этот тот самый Ульрих Цвингли, главный идеолог цюрихской Реформации, каноник главного Собора. Он с кафедры бесстрашно выступал против коррупции Ватикана, против роскоши и продажи индульгенций, призывая к строгости нравов. Он секуляризировал монастыри, что добавило власти буржуазии и положительно сказалось на экономическом процветании города. Но он был очень активным и воинственным товарищем, говорил: «Куда не дойдет мое слово, дойдет моя шпага». И погиб в битве с католическими кантонами.

Перед мостом Мюнстербрюке, высится памятник Гансу Вальдману, 1937 года, работы скульптора бывшему мэру Цюриха. Он блестяще командовал войсками в период Бургундских войн против Карла Смелого. Но, сделав много хорошего для города, он способствовал олигархии, обложил крестьян непомерными налогами, и вел распутный образ жизни. В итоге его обвинили в коррупции, предательстве и мужеложестве и обезглавили. Правда, памятуя о заслугах, не на главной площади, а за крепостной стеной. Что не помешало поставить ему памятник.

В 853 году в городе произошло знаковое для его развития событие — Людвиг Немецкий (Баварский) основал здесь аббатство монашек бенедиктинок для своей дочери Хильгельгарды. Легенда красивая. Хильгергарда и ее сестра Берта, будучи христианками, каждую ночь (и почему ночью?) ходили в лесную часовенку Феликса и Регулы молиться. И вот однажды, в темную ночь, разразилась гроза, и девочки заблудились. Они совсем отчаялись, но Бог послал им чудо — на их пути появился олень, между рогов которого виделось свечение, и олень вывел сестер к часовне. Папа понял, что это знак, а доченькам 16 и 14, все равно уже старые девы, одна им дорога — в монастырь, и в 16 лет Хильгергарда становится настоятельницей монастыря.

Людвиг передал монастырю во владение земли кантона Ури, а в 1045 году уже Генрих Третий построил здесь рынок, таможню и ввел валюту, так аббатиса Фраумюнстера стала всемогущественной, обладаю политической, духовной и экономической властью. Когда закончился «женский век» Фраумюнстера, он постепенно начал приходить в упадок (не справились мужчины), потом Реформация. и церковь отошла протестантам, а потом и вовсе, Наполеон устроил в здании конюшню. После освобождения от французов, церковь вновь стала церковью, но — православной, для русских войск, так что ее стены слышали и старославянский. Так и стояла она, мало привлектельная для туристов, пока в 1970 году ее не спас Шагал! Когда я получала сертификат на право проведения экскурсий в цюрихских церквях, нам лекцию читал настоятель. который уже служил в церкви во времена, когда в ней работал Шагал. Это потрясающая история, обязательно расскажу ее, написав отдельный отзыв.

На площади Фраумюнстер стоит любопытное здание — Дом ремесленных гильдий, построенное в середине 18 века Дэвидом Морфом. Именно с этого балкона Черчиль призывал Европу объединяться. Вдумайтесь: англичанин Черчиль, в Швейцарии, призывал к объединению Европы. Европа объединилась, только без Англии и без Швейцарии.

Идем вглубь Старого города, и это была бы не швейцария, если бы не было вот таких ножей — резчиков в витрине. Представляю, купить огромную головку сыра, притащить ее домой и резать таким ножом.

А следующая витрина — мечта сладкоежки! Это магазин — кондитерская шоколадной компании «Тойшер». Отзыв о магазине — кондитерской с самым дипломированным в мире шоколадом «Тойшер» здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/switzerland/city/zurich/shops/39145/responses/7878

Проходя по улице Святого Петра, справа виден небольшой переулок Терменгассе. Если пройти по небольшому мостику, то можно увидеть место археологических раскопок старинных римских бань 1 — 3 веко в. н. э. Найдены они были случайно, при замене водопроводных труб одного из домов.

Идя дальше, подходим к одной из самых старых церквей в городе — церкви святого Петра, построенной в 9 веке. В центре площади растет очаровательный платан, под которым, на круговой скамейке, так приятно сидеть в теплое время года. Но не сегодня, сегодня только посмотрим на башню Петерстурм, примыкающей к церкви, хотя и не имеющей к ней отношения. Она была построена в 13 веке, после страшного пожара, уничтожившего большую часть города. Наверху сидели наблюдатели, которые каждые 4 часа должны были сообщать о ситуации — нет ли возгораний. В 16 веке, когда город был каменным, в наблюдателях отпала необходимость, и на нее были установлены часы, с самым большим башенным циферблатом Европы, диаметром 8,7 метров. Минутная стрелка длиной 4 метра весит 92 кг. Часовая стрелка имеет длину 3,10 метров и весит 74 кг. Высота цифр — около 1 метра.

На этой же площади, жил викарий Иоганн Каспар Лафатер, первый физиогномист. В принципе, он жил в нескольких местах Цюриха, на всех домах есть таблички. Кого только не было у него в гостях! Карамзин, считающий Лафатера своим кумиром, после визита глубокомысленно заметил: «Не хотите разочаровываться в кумирах — не приближайтесь к ним близко». Как прав был!

Наследник престола, будующий император Павел, с супругой Марией Федоровной, посетили здесь Лафатера под псевдонимом Князья Северные — они путешествовали инкогнито. Интересно, а мог ли Лафатер знать свою судьбу? Он подрался с двумя пьяными французскими солдатами в день занятия города Наполеоновской армией, был ранен, отчего и умер.

А чуть вглубине — дом, в котором встречались вездесущий Гете с Лафатером и герцогом фон Веймар. Ну, без Гете было бы странно!

По старой римской дороге поднимаемся вверх, на одну из лучших смотровых площадок города — Линденхоф. Я ее называю «площадкой для ленивых», так как подъем очень пологий и легкий. О том, что здесь проходил римский путь, стало известно, когда раскопали могильную плиту малолетнего сына римского военоначальника.

Такое название площадка получила благодаря 80 липам, высаженным здесь. В центре площади возвышается фонтан 1668 года, авторства инженера Ханса Георга Вердмюллера, с отважной горожанкой, построенный в 1667 году. В 1292 годы храбрые жительницы Цюриха отразили удары войс герцога Альбрехта Габсбурга. Ну, или нашумели и герцога шумом напугали, как гласит городская легенда.

А вот если вы владеете какими-либо важными секретами, то вам сюда — в это неоготическое небольшое желтенькое здание, называемое Фраймауэрлоге, резиденцию цюрихских масонов (на фото 2).

Римский император Валентиан в 370 году построил на этом холме ледникового происхождения крепость с десятью башнями. Позже, камни крепости послужили строительным материалом для строительства дворца Каролингов, который был разрушен в 1220 году. Как гласят летописи Цюриха, в 14 веке Линденхоф был местом «разборок» монахинь из двух женских монастырей. Благородные дамы Фраумюнстера были недовольны тем, что мужчины — теологи выбрали местом для своих диспутов женский монастырь Отенбах, где находились, в основном, простолюдинки. Женщины, даже монашки, всегда остаются женщинами!

А виды на лиммат и Гроссмюнстер, открывающиеся с площадки Линденхоф — замечательные!

Спускаемся назад, в старый город. Проходим через один из первых каменных мостов Швейцарии. На мосту Ратхаусбрюке, который в народе называют Гемюзебрюке («Овощной»), как и следует из официального названия, стоит здание мэрии конца 17 века, в стиле Возрождения. Единственное здание, выходящее на реку. А напротив — здание управления полицией. Вот интересно, полицейские, сидящие в таком офисе, с видами на реку Лиммат, Цюрихское озеро и Альпы, имеют какой-то особый, не полицейский менталитет? Судя по тому, что Цюрих — один из самых безопасных городов мира, то да. Однако, пару лет назад, у моего мужа вытащили кошелек из куртки, висящей на спинке кресла в кафе, рядом с вокзалом. И, надо же, в кафе не оказалось камер, и, несмотря, на то, что со всех трех карт сняли деньги (как он мог держать в кошельке бумажку со всеми кодами — отдельный разговор), и явно можно было просмотреть камеры возле банкоматов, где они снимались — никто ничего не нашел, видимо, слишком их полиция расслаблена. Что касается моста, не так давно цюрихцы проголосовали за то, что этот мост надо заменить. Не знаю, чем он им не понравился, но, возможно, скоро мы его не увидим.

Перейдя дорогу, зайдя в ремесленный квартал, можно увидеть еще один знаковый дом, по адресу Шпигельгассе 1. В этом доме «Кабаре Вольтер» зародилось философское течение и течение в искусстве — дадаизм. Все, что происходило и происходит в этом баре, всегда было провокационным, агрессивным, непонятным, отвергающим каноны искусства и здравый смысл. Это такой нравственный мятеж против буржуазного общества.

И вновь, Лафатер и Гете, они здесь тоже жили! А какие эркеры на доме! Кстати, на этой площади жил Герцен (после того, как его разбудили декабристы, а он развернул революционную агитацию).

Название улицы Шпигельгассе, известно нам со школы. В феврале 1916 года Владимир Ильич Ульянов подал заявление о разрешении на проживание в Цюрихе. Он с Надеждой Константиновной Крупской поселились по адресу Шпигельгассе 14, снимая квартиру у сапожника Титуса Каммерера. Комната была совершенно убогой, зато стоила всего 24 франка в месяц (надо сказать, цены в Цюрихе с тех времен подрасли). Ленины делили кухню с Каммерерами, женой немецкого пекаря — коммуниста с детьми, австрийским актером с кошкой и итальянцем. Днем Ленин работал в городской библиотеке над книгой «Империализм как высшая стадия капитализма». Вечером он читал лекции о революции в Бейзене. После Февральской Революции Ульянов хотел вернуться в Россию немедленно. Позднее, член Национального Совета Фриц Платтен позаботился о том, что бы Ленин мог добраться до Петербурга поездом. Интересно, что напротив дома Ильича — небольшой магазин — галерея, и в витрине выставлен вот такой экспонат (на фото). По Фрейду?

Если вглянуть на Собор, то сразу бросается в глаза, что вход в него «неправильный» — сбоку, а не как положено — с западного фасада. Отгадка кроется в старых легендах, и в событиях, произошедших здесь задолго до появления Собора. В 300 году, когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, в Фиванском легионе (принявшем христианство), служил Феликс. Однажды он, со своей сестрой Регулой и слугой Экзуперанцием, находились в карауле, когда пришла весть, что весб легион принял мученическую сиерть. Они бежали, но римляне настигли их, и отрубили им головы. Это произошло там, где сейчас стоит Вассеркирхе — церковь на воде. Вместо того, что бы умереть, они подхватили свои головы и пошли с ними на холм, где пройдя 40 шагов упали и были похоронены. Прошли века, и однажды конь Карла Великого (о нем позже) преклонил на этом месте колени и отказался дальше идти. Карл, услышав про великомученников, повелел строить на этом месте Собор. На одной из башен собора — копия скульптуры Карла, оригинал — в крипте собора.

Каждый год, в сентябре, проходит Крестный ход, и паломники проходят те самы 40 шагов, которые завершаются сбоку от Собора. Все просто. Собор (кстати, здесь никогда не было епископского престола, так что — не совсем и собор) построен в романо — готическом стиле, строительство длилось чуть более 100 лет, с 1090 по 1220 годы. Во внутреннем убранстве собора мало что сохранилось от оригинала, но крипта хранит следы первой постройки. Слева от входа установлена фигура Генриха Буллингера, преемника Цвингли, но, в отличии от воинственного учителя, Буллингер был очень умеренным реформатором и умел находить компромиссы. Я обожаю двери собора, их можно рассматривать часами — вспоминать все смертные грехи, выложенные там.

А вот если вам не лень подняться на 200 ступенек (стоимость 5 франков), то виды, открывающиеся сверху, будут вам вознаграждением. В день нашей прогулки было пасмурно, поэтому, фото из майской поездки.

Хотя, по легенде, собор заложил Карл Великий, маловероятно, что Карл, управляющий огромной империей, кучей жен — 9 или 10, по очереди, правда, не одновременно, имевший 18 детей (только официально признанных), приезжал в такую дыру, как Цюрих того времени. Однако, дом, стоящий рядом с собором, называемый «У дырки» (Цум лох, так что, русское сленговое «лох» означает буквально «дырка»), тоже связан с именем Шарлемана. По преданию, он поселился в этом доме, и поставил рядом колокол, в который мог ударить любой обиженный житель города, прося защиту императора. Однажды, карл услышал звук колокола, но выйдя, никого не увидел. Присмотревшись, он заметил змею, ползущую по веревке. он пошел вслед за змеей, и она привела его к своей норе, которую заняла жаба. Карл жабу выгнал, а на утро увидел на столе кольцо с драгоценным камнем, которое благодарная змея принесла в знак благодарности, через дыру в стене. Вот делать Карлу Великому нечего больше было, как жаб гонять! Над окнами мы видим Карла и змею, а на табличке честно написано, что «как говорят» здесь жил Карл Великий. А вот герцоги Церингены точно здесь жили.

Нам пора обедать, вообще я люблю это делать в ресторанчике на горе, с прекрасными видами. Отзыв о ресторане «Чезальп» здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/switzerland/city/zurich/cafe/13243/responses/3987

Но сегодня нет времени, и мы отправляемся на главную улицу города — Банхофштрассе. Это трамвайно — пешеходная улица, главная артерия города, протяженностью 1400 км. Здесь расположились знаменитые магазины, кафе, и крупнейшие банки. Мы направились в мое любимое кафе — кондитерскую «Шпрюнгли», расположенное на Параденплатц, между главными банками страны — UBS и Credit Suisse. Жители Цюриха шутят, что туристы, гуляющие здесь, и не подозревают, что ходят по золоту. Возможно, именно в этом месте, под землей, гномы охраняют швейцарское золото. В 80-х годах 19 столетия здесь проложили трамвай, и эти голубые вагончики — символ и украшение города.

Отзыв о кондитерской «Шпрюнгли» здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/switzerland/city/zurich/cafe/39087/responses/7873

Чуть вглубине, высится Августинеркирхе, построенная вместе с монастырем августинцев в 1274 году. В результате Реформации в 16 веке на многие столетия церковь превратилась в здание, с постоянно сменяемым назначением, чего здесь только не было! Богодельня, винодельня, пивоварня. монетный двор, зернохранилище, пока, наконец, в 1842 году, вновь не перешло к католической церкви. После перестройки Штадлером, в ней частенько проводят концерты — из-за отличной акустики. Перед церковью — фонтан «Геркуле», установленный на месте городских ворот Реннвегтор.

Фонтан из Парижа, 1870 года, установленный по инициативе Всемирной Конвенции Экспертов по водным ресурсам в качестве символа международного сотрудничества в обеспечении людей по всему миру целебной чистой водой. Четыре нимфы олицетворяют простоту, чистоту, умеренность и милосердие.

Памятник в глубине улицы — великому педагогу, родившемуся в Цюрихе в 1746 году, Иоганну Генриху Песталоцци. Ему принадлежит высказывание: «Я жил в бедности для того, что бы научить бедных жить достойно». Всю свою жизнь он посвятил открытию школ для детей из бедных крестьянских и рабочих семей.

Гуляя по Цюриху, можно бесконечно любоваться всевозможными мелочами. Обожаю их фонтаны! Интересны металлические полосочки в маленьких нишах внизу домов. Это — для чистки обуви.

И везде напоминание о том, что несмотря на пандемию — Рождеству быть! Жарят каштаны, продают глювайн, люди любуются нарядными елками.

Рождество Рождеством, а цветочные часы на Бюрклиплатц — это швейцарские часы, идут, как и положено — точно! Вообще, цветы среди елочного убранства, в серый день, очень радуют глаз!

Эти милашки — местные жители, коренные цюрихцы. И вовсе они не чопорные, вопреки стереотипам.

Прямо за главным вокзалом высится здание Национального Музея, который называют «Чердаком нации» — ведь там хранится множество артефактов. Само здание напоминает замок.

Еще один стереотип — Цюрих помпезный город, с постройками 19 века. Это не совсем так. Конечно, есть и такое, но Старый Город — это бесконечный лабиринт узких улочек и средневековых домов.

Выходим на финишную прямую, возвращаясь к озеру. Фонтан справа, работы скульптора Хайнриха Гебхардта, 1880 года — подарок городу от богатой семьи Брандт. Он украшал сад на семейной вилле, а когда старички умерли — сын подарил фонтан городу. На колодце — библейская сцена с Ребеккой у колодца. А вода во всех фонтанах города (и всей страны) — питьевая.

Погода и так была невеселая, но небо начало темнеть еще сильнее. Вот мы и решили закончить прогулку там, где начинали — у озера. Возле статуи Ганимеда, созданной в 1952 году Херманом Хубахером. Ганимед пришел в Цюрих из древнегреческих мифов, он был сыном троянского царя, и был столь прекрасен, что орел Зевса похитил его и принес на Олим, для услужения Зевсу во время пиров. И не только для этого — Зевс был любвеобильным парнем, и относился к обоим полам одинаково. За это Ганимед получил вечную молодость и бессмертие.

И, заканчивая прогулку возле Цюрихского озера, пару слов о нем. Это озеро ледникового происхождения, его максимальная глубина — 143 метра. Помимо Цюриха, на берегах озера расположились еще три десятка городов. И многие из них вполне заслуживают внимания, так что — еще встретимся. А я обогатилась колодцем в свою коллекцию.

И, если вам повезет, то сможете застать вечерний заснеженный город, мне посчастливилось только раз, лет 10 назад:

Как сказал средневековый епископ отто фон Фрайзинг: «Дом в Цюрихе Бог дарит тем, кого любит», и я с ним согласна! Спасибо за внимание.

Фотоальбомы к рассказу

Елка Сваровски в Цюрихе.

Цюрих -- витрина Швейцарии.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия