Маршрут двух дней: Akranes — необычные скалы Arnarstapi и Hellnar — деревни Rif и Olafsvik — ужасный кемпинг в Grundarfjordur — порт Stykkisholmur — кемпинг в Рейкьявик.
Если отметить на карте точное наше передвижение по полуострову, то оно представляло бы собой сплошные отклонения от главной дороги, но гугловская онлайн-карта многие местные грунтовки просто не находит, хотя при увеличении их видно. Поэтому и километраж имеем гораздо бо̀льший, нежели указывает карта, в этот раз проехали 670 километров.
Для знакомства с небольшим портовым городком Akranes хватило полтора часа, ничего необычного: порт, современная ратуша, две церкви. Посетили два маяка, оба работающих: старый с 1918 года, новый с 1946 года, со смотровой площадкой наверху.
Вид города со смотровой Нового маяка.
В Borgarnes не заезжали, сделали пару фото городка с другой стороны фьорда, который пересекли по длинному мосту.
Snaefellsnes с исландского переводится как «полуостров снежной горы». Покрытая вечным снегом и льдом гора Snaefellsjökull (1446 м) является самой высокой вершиной в западной части Исландии. Мы её будем видеть постоянно, объезжая со всех сторон.
Не доезжая Arnarstapi заметили знак «достопримечательность» в километре по грунтовой дороге F570, пересекающей полуостров по горному ландшафту и по которой нам ездить запрещено. Любопытство взяло вверх, поползли, по другому не назовёшь, ибо узкая каменистая грунтовка задиралась высоко. Но увиденные необычные пещеры, созданные природой и близость вершины Snaefellsjökull сто́или усилий.
Муж только облизывался, глядя на вершину Снайфедльсёкюдль, на которую подняться в этот период невозможно из-за снега, льда и многочисленных трещин, прикрытых ими.
Arnarstapi, это маленький рыбацкий посёлок, куда туристы едут из-за дивно изрезанных природой скал и лавовых формаций. Прогулялись пять километров вдоль побережья до деревни Hellnar.
Статуя Бардура, памятник герою саги, который был полу-троллем, полу-человеком.
Далее тропа петляет между интересными лавовыми формациями, мимо «поющей» сквозной пещеры, в которой проходящая сквозь неё волна с океана издаёт звуки разной тональности и заканчивается у ресторана деревушки Hellnar.
Мы решили сначала пообедать (красная крыша ресторана в Хельнар на фото внизу), затем посетить пещеру. Устроились на веранде ресторана с видом на пещеру, взяли по кофе и вмяли свои бутерброды.
Эх, нельзя ничего откладывать на потом, после обеда мне стало лень возвращаться не только к пещере, но и вообще к машине, оставленной в Arnarstapi в 5 км.
Я уютно устроилась на мягкой лавке в капелле деревушки Hellnar и проспала почти два часа, пока Вальдемар пробежался до Арнарстапи и прикатил с машиной.
По мере нашего продвижения гора Снайфедльсёкюдль меняла свои очертания.
Не пропустили Londrangar с интересными скалами, маяком и множеством гнездящихся птиц. Дивно, как птенцы не вываливаются с отвесных скал из очень узких гнёзд, прилепившихся к стене.
Снова справа грунтовка с указателем 2.5 километра до деревни Ingjlandsholl с большой церковью на три дома, заехали, так как увидели по бокам дороги поля цветущего люпина. Бесподобная красота.
Сделали небольшие остановки в рыбацких деревнях Rif и Olafsvik.
Olafsvik. Церкви в Исландии – это просто песня.
Проехали несколько водопадов, подходить к ним ближе просто не было сил.
В кемпинг Grundarfjordur прибыли почти в 23 и сразу захотелось уехать «куда глаза глядят», настолько ужасным было место ночёвки. Шататься по ночам, пусть даже светлым, в поисках другого жилья тоже не хотелось, пришлось обживаться на лужайке с туалетом, представляющим собой деревенский сортир с забитым стоком. Ни душевых, ни кухни, вода холодная из кранов на улице… капает, про розетки и вспоминать нечего, остались без горячего вечером и утром. И за всё это безобразие заплатили 23 евро. На лужайке с палатками паслись бараны, разбрасывая повсюду какашки и сползающую шерсть.
Если кто подумает: ага, вот он отдых в палатке, в корне не соглашусь, из 14 ночей в десяти кемпингах, не повезло лишь в одном, а экономия в деньгах и в удобстве передвижения: «ночую где хочу и когда хочу», во крат превышает поездки экскурсионные или по брони жилья.
Утром перекусили бутербродами, запивая холодным соком, сидя как узбеки возле палатки на одеяле, не наблюдалось ни столов, ни скамеечек, обязательного атрибута кемпинга. Не умывшись, не побрившись, не почистив зубы — двинули дальше, вспоминая не добрым словом толстую хозяйку кемпинга, содравшую ни-за-что деньги. К слову, 6 из 8 палаток раненько утром свернули пожитки и были таковы, осталась парочка «правильных» дурней, я бы определённо уехала не заплатив, но муж, уверенный, что цена такого «гостеприимства» обойдётся не более пяти евро, уговорил «не позориться бегством». Озвученная сумма его ошеломила, а я повеселилась, ну никак не учится даже на собственных ошибках.
Перед поездкой прочитала, что где то здесь в глубь полуострова ответвляется от основной дороги небольшая грунтовая с интересным ландшафтом. Делает круг 30–40 км. и снова выходит на дорогу 54. Точно бы проехали, если б не свернувший перед нами джип, настолько не приметна эта грунтовка. Дорога действительно с изумительным неземным ландшафтом: многочисленные озёра, лавовые поля, разноцветные горы, просто не тронутая цивилизацией природа. Дивно, для чего вообще эта дорога проложена, на которой нет ни одного строения, неужели ради вот таких туристов, которые таки катаются по ней.
В 11 были в портовом симпатичном городке Stykkisholmur, с которого туристические суда отправляются на многочисленные острова с дивными тупиками. На катер опоздали, четыре часа ждать следующего не было смысла, пролетел последний шанс увидеть удивительных исландских тупиков-паффинов.
Не имея возможности сфотографировать великолепных птичек, показываю фото Наташи Семчиной.. Не представляю, как это красивое чудо природы исландцы употребляют в пищу, причём сердце в сыром виде считается особым деликатесом. Видимо поэтому паффины имеют такой печальный вид.
Городок Stykkisholmur с разноцветными яхтами и корабликами, маяком на горе и большой необычной церковью, очень понравился.
Не поленились подняться к маяку,пришлось изрядно протопать, но виды сверху на город потрясающие.
Далее курс на Рейкьявик с многочисленными остановками на фото. В третий раз в туннель не заезжали, объехали по старой дороге вокруг фьорда, прибавив себе 90 километров, кучу новых впечатлений и сохранив 1000 крон.
Грунтовая дорога слева ведёт к самому высокому водопаду Исландии — Glymur, точнее только до деревни, затем пару часов пешочком до водопада по каньону.
К сожалению, у нас не было времени для посещения этого интересного водопада и каньона, впереди предстояло устройство в кемпинге Reykjavik и знакомство со столицей Исландии.
В Рейкьявик прибыли в 17, за час устроились, поужинали и пошли гулять по городу, ибо на следующий день предстояло прощание с этой замечательной страной.
В следующем, заключительном отчёте об Исландии: столица и термальный полуостров Reykjanes.
Всё путешествие по Исландии:
Как все начиналось. Кемпинги, транспорт, питание, бюджет.
Лавовый водопад, полуостров сюрпризов, Акюрейри.
Водопад Богов, день рождения в Хусавик и каньон Аусбирги.
Три шикарных водопада, вулкан Krafla с дивным озером и дымящийся Hverir.
Псевдократеры, «город тьмы», термальная лагуна, каменные яйца и лишние 100 километров.
Ледниковые лагуны, айсберги и Чёрный водопад.
Лавовое поле с пирамидками; самый красивый чёрный пляж на Земле; скалы «пальцы тролля» и дивная каменная арка.
Долина гейзеров; «золотой» водопад; старейший парламент в мире.
«Дымящаяся бухта» и «мыс дымов».
Теги:
Автопутешествия, Самостоятельные путешествия
