Не страна льдов, как переводится название Iceland,
Не страна льдов, как переводится название Iceland,
а волшебной,
уникальной,
неповторимой
и фантастической землей-призраком,
которую мне посчастливилось увидеть лишь краешком глаза, прикоснуться к ней кончиками пальцев,
осторожно, на цыпочках пройти по ее мягкому и нежному покрову из мха
и полюбоваться бесконечными лавовыми полями.
В течение всей поездки меня преследовали какие-то неведомые до селе ощущения: завидев огромный ледяной язык, сползающий с отвесных гор почти на дорогу, не покидало состояние причастности к какой-нибудь полярной исследовательской экспедиции, ну например норвежца Фритьофа Нансена, приключениями которого я зачитывалась в юности. Любуясь бесконечными нежнейшими пастельно-зелеными и изумрудными подстриженными пашнями, огороженными почти неприметными столбиками,
аккуратно раскиданными по ним вакуумными упаковками с сеном разных форм и расцветок,
хотелось спросить у милых, невероятно симпатичных барашек: А чьи это поля, а чье сено? И мне даже казалось, что я слышала ответ: маркиза, маркиза, маркиза Карабаса!
Завидев очередной стотысячный водопадище, водопад, водопадик, то низвергающий свои хрустальные воды с бешеной скоростью с высокой горы, как водопад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss)
то каскадами прыгающий от уступа к уступу, как водопад Скоугафосс (Skogafoss)
то плавно и изящно скользящий по склону холма,
я загадывала: если есть ничейный водопад, значит сейчас где-то рядышком я увижу и игрушечный яркий домик, крошечную одинокую фермочку, владельцы которой и имели в своей собственности этот самый водяной поток.
Казалось бы меня, любительницу природы и всего что с нею связано, уже нельзя удивить лугами, водопадами и конечно же горами, но глаза, распахнувшиеся в удивлении при виде разнообразия совершенно неземных,
лунных, как в долине Хверир,
а возможно и марсианских ландшафтов,
до сих пор пребывают в том же состоянии и нет желания их закрывать.
Только что я распевала вам дифирамбы о прекрасных горах Дагестана, поразивших меня, возможно даже поднадоела многим и вот опять, опять я сражена наповал! Наверняка многие скажут: понятно, не в меру экзальтированная и эмоциональная особа, сейчас опять начнет бесконечные песни чукчи — что вижу то и пою.
А пусть и так, но, тем не менее я все же уменьшу дозу словесных возлияний и в паре-тройке своих рассказов (что говорить-то, будем вместе смотреть фотоальбомы!) о стране грез
поделюсь эмоциями, которые заполнили мысли и переполнили все мое естество до краев, если таковые имеются и немного другими деталями, ведь без них никуда не деться!
Остров огня. Многое, что я увидела в Исландии, было для меня впервые, было открытием, потрясением и я до сих пор не могу поверить, что на планете Земля могут существовать аналогичные, совершенно уникальные места. Невероятно, чтобы на острове, значительно удаленном от ближайших материковых областей, где фауна с самого его заселения не отличалась особым разнообразием и отсутствие деревьев на многие километры поражало, дружно уживались пустыни черного песка,
поля, усыпанные камнями, огромные ледники, бурлящие, живые гейзеры
Гейзер Строккюр (Strokkur).
и, конечно же, их величества Вулканы!
Только ступив на исландскую землю и едва разглядев окрестности, сразу же попадаешь под их влияния — бесконечные теряющиеся в далекой дали вдали поля, уходящие за горизонт!
Нет, не зеленеющие ковры пастбищ для домашнего скота, а поля с разлившейся много веков назад и застывшей в самых разнообразных и причудливых формациях лавой, стыдливо прикрытой мхом.
Но человеку, ни разу не видевшему аналогичные поля, сразу понять что это, наверное, нереально, поэтому мой взгляд удивленно уперся в весело трепещущиеся на ветру кусты и целые поляны ярко голубых люпинов!
Сказка началась практически у трапа.
И только когда мы возвращались в аэропорт, я была уже достаточно подкована и знала — что эти причудливые вулканические ландшафты- визитная карточка острова, я достаточно на них насмотрелась, притягивающие словно магнитом,
подводя итог, черту-резюмирую: именно это, будто вспенившееся бесконечное скопление потрясло меня более всего своим видом, но еще более тем, откуда оно взялось, результатом чего стало.
Во время прогулок по таким формациям я не могла отключить свою разыгравшуюся фантазию, меня преследовали разнообразные видения, например как разбушевавшийся вулкан из своего огромного жерла на огромную высоту выплевывает тонны горячей безобразной и разноцветной жижи.
Эта бесформенное кипящее чудище тяжело пыхтя, изворачиваясь и меняя направление, но не рассчитав свои мерзкие возможности упирается в холодную прохладу океана и тогда, возмущаясь и рыча, превращаясь в застывшие уродливые формы, медленно умирает, оставив на берегу на веки вечные свое потомство.
Но если повезет, то эта каракатица растекается, расползается на многие-многие километры по окрестностям, закрывая собой и уничтожая при этом все живое!
Немного умного: Исландия находится на вершине Срединно-Атлантического подводного хребта, который представляет собой область расхождения Северо-Американской и Евразийской тектонических плит на дне Атлантического океана, постоянное движение которых и вызывает землетрясения и вулканические извержения. Рельеф острова находится в процессе формирования и буквально дышащая, живая земля под ногами, булькающие грязевые котлы, вздымающие к небу гейзеры, лава и извергающиеся время от времени вулканы не дают забывать об этом…
Вулканы, общей численностью их на острове более двухсот, 20 из которых извергались уже после заселения страны, а это 9-й век нашей эры, т.е практически совсем недавно и следы их жизнедеятельности повсюду! Несколько самых активных вулканов в мире и сейчас заставляют напрягаться, чего стоит один из недавно проснувшихся с обычным таким названием Эйяфьядлайёкюдль. Этот вулкан находится на юге страны, недалеко от самого влажного поселка страны Вик (самое прелестное короткое и легко произносимое название в Исландии и главное-язык цел!))))находится под ледником площадью 100 м² с таким же названием и мимо него мы проезжали, не зная и не ведая, что за монстр притаился где-то слева по курсу! С ледника берёт начало река Скоугау, на которой находится и известный водопад Скоугафосс, который мы конечно же посетили.
Исландский водопад Скоугафосс (Skogafoss) находится на реке Скоугау. Высота водопада Скоугафосс составляет 60 метров, а ширина — 25 метров.
И если по ступенькам подняться на верх горы, с 60-метровой высоты которой вниз бешено летит вода шириной 25 метров, то став на цыпочки, можно увидеть вершину ледника, с которым у меня свои счеты!
В течении двухсот лет притворяясь спящим и набирая силу, он решил вывернуться и извергнуть свое накопившее добро именно в ту весну, когда я ждала очередную визу в Англию и наконец-то получив ее, собралась покупать билет и вот тут-то и с этого блаблабла Эйяфьядлайёкюдля и поперло! Пришлось ждать около месяца, нервничать и в итоге покупать билет в Лондон практически на послезавтра — в моей полетной практике это единственный случай.
Буквально за поворотом от Эйяфьядлайёкюдля находится ледник помощнее, площадью уже 700 км² — Мирдальсйёкюдль, и под ним затаился вулкан Катла, который имеет привычку извергаться вскоре после вышеназванного. Так что тьфу-тьфу, пусть спит. Одну из щупалец ледника, сползшуюся прямо к полям, мы как раз и видели.
Никогда не говори никогда— только так можно объяснить мое внезапное и неожиданное решение присоединиться к уже создавшемуся трио девочек для поездки в ту страну, о которой не грезила и не мечтала, которая не занимала в моем списке желаемых мест даже последнего, скромно надеясь, когда же дойдет до нее очередь!
А не мечтала я о ней потому, что с юности не любила фантастические бредни, мне гораздо ближе реальное и вполне осязаемое, даже если для выполнения этого приходится изловчиться, напрячься и очень сильно постараться! Поэтому, соизмеряя свои силы и возможности на вопросы про желание посещения Исландии я отвечала: Да не хочу я туда! чем до сих пор вызываю удивление и смех Ирины! Но случайно узнав, что девочки будут брать в аренду автомобиль и у них есть одно вакантное место, я не раздумывала ни секунды, отбросила в сторону давно ожидаемый и готовый маршрут в другую страну и напросилась в команду. Меня включили в список и квартет был укомплектован!
И вот, команда под руководством Ирины, tinka61 создавшей круговой маршрут по стране, взявшей на себя сложные обязанности рулевого в прямом и переносном смысле, готова и ровно за год мы рьяно взялись за все организационные вопросы этого уникального во всех смыслах путешествия. Все детали маршрута, явки-пароли, полезности, рекомендации и выводы сгруппировала воедино и уже написала Аня, повторяться не буду. Я хоть и финансовый работник, но не люблю говорить про деньги: не было бы их- сидели бы мы все дома.
Многое в этом путешествии было для меня впервые, даже формат поездки — в команде единомышленников на арендованном авто. Это невероятно удобно — мы имели возможность останавливаться практически везде, где хотели, порой заведомо нарушая правила дорожного движения! А что, вы бы не сделали этого, если вокруг ни-ко-го, только вольный ветер, да откормленные толстенькие овечки, карабкающиеся по склонам гор в поисках изысков и красота природы, да тонкая ленточка трассы, исчезающая где-то за горизонтом! Поэтому проезжая по пустынным дорогам пораженные величием природы,
уникальностью рельефов и форм,
бесконечными и разнообразными водопадами, невероятной игрой часто хмурящегося облачного неба,
мы позволяли себе останавливаться просто между столбиками ограждения, покидая насиженные места с радостью выскакивали из автомобиля и бросались врассыпную — ведь у каждой из нас был свой взгляд на окружающее и свой прицел камеры.
В Исландии очень хорошо обустроены туристические объекты и подъезды к ним: рядом с более разрекламированными природными дарами страны есть целые комплексы с парковками, инфоцентрами, кафе, туалетами и сувенирными магазинчиками, как правило — бесплатные.
Достопримечательности поскромнее имеют небольшую парковку и возможно туалет, иногда он платный, но не удивляйтесь, если его просто нет. Если же он есть, то не пугайтесь заходить в скромный деревянный коробок — там вас приятно поразит полный пакет услуг включая сушилку рук и полное отсутствие запаха. Рядом с многими не особо значимыми достопримечательностями просто оборудованы небольшие съезды или «рукава» буквально на несколько автомобилей. Но на всех этим площадках и маленьких и больших обязательны стенды с фото и описанием всей полезной и нужной информации об объекте.
Иногда подобные стенды стояли даже там, где на наш взгляд не было ничего примечательного, но стоило остановиться, как следом парковались такие же любопытные туристы.
Исландия — это страна туризма на арендованном авто, везде и всегда мы видели путешественников на этом транспорте и крайне редко местных жителей, путешествующих по своей стране. Было приятно из изнуряющей и надоевшей жары своего региона на девять дней попасть в совершенно иной климат с температурой не поднимающейся выше 14 градусов. Лишь пару-тройку раз она баловала нас 16 и 20 градусами, но в первом случае шел дождь, а мы в это время кайфовали в лагуне, нежась в теплой воде,
а во второй раз это был теплый городок Акурейри, северная столица острова, гостеприимство которой мы ощутили только утренними часами.
Почти половину отведенного срока нам докучали дожди, ливни и туман,
они усложняли передвижение по узким двух- полосным исландским дорогам, асфальт которых в некоторых местах сменялся на грунтовку.
То что остров в океане находится на столкновении теплого и холодного фронтов и что именно это делает его погоду совершенно непредсказуемой, мы ощутили на себе в полной мере: погода резвилась и куражилась, перевернув все с ног на голову. На Южном побережье она в дуете с ураганным ветром истерила по полной программе, то хныкала, то рыдала не переставая, бросала на дорогу плотные серые покрывала тумана, не забывая при этом прятать горы в черные непроглядные тучи. Мы даже боялись предположить, а что же будет на Севере, к чему готовиться? Но стоило нам там оказаться, как погода смилостивилась и снизошла до солнышка, голубого неба и у нас сразу же на несколько позиций поднялось настроение. Мы наконец-то втроем смогли вырядиться в туристеровские футболки, а на одной из смотровых не успели сгруппироваться для кадра,
как из остановившегося рядом авто вышли бравые ребята и поприветствовали нас: «Привет, Россия!»
Долго будет Исландия сниться…
Каждодневная суета, накопившиеся за время отпуска дела, работа наконец — все это держит в течение дня в тонусе и нет возможности расслабиться и зависнуть, вспоминая различные ситуации из поездки и наслаждаться тем, что я там была, была!
Но приходит вечер, страсти утихают, воспоминания накатывают волна за волной, а когда голова устраивается на подушке и все тело погружается в сон, вот тогда и начинается исландский бал, только успевай прослеживать сюжеты из реальной жизни, а все больше фантастика из серии: как я провел этим летом!
А утром, пока голова свежа, можно повспоминать о наших фото-охотах на небогатый мир дикой природы острова. Вот, например, как мы всей командой вылавливали одиноких баранов и барашков, конечно не в буквальном смысле, но практически устроили охоту на бедных животных, тормозя у каждой зазевавшейся у дороги парочки.
Но те не лыком шиты и не будут позировать не представленным им особам, поэтому разворот на 180 градусов и все-перед нами пухленькие окорочка и хвостик, демонстративно дефилирующие восвояси!
Не помогали ни уговоры, ни медленное приближение к ним, практически ползком, ни разговоры шепотом!
Чтобы вам было понятнее, то поделюсь удивительным — в Исландии эти особи пасутся не стадами, а по несколько штук, по две-три-пять, разбредаясь где им вздумается и даже там, где Макар телят не пас, взбираясь по склонам так высоко, что лишь благодаря белым пятнышкам на яркой зелени мы могли отслеживать их, превратив этот поиск в игру. Спасть ложатся там же, где их застал ужин, а зачем возвращаться, ведь скоро завтрак. Географическое положение страны рядом с Северным полярным кругом дарит ей летом почти 24 часа солнечного света, но до зимней продолжительной темноты и нам дела нет и барашкам тоже, поэтому все мы гуляли до поздна, когда уже практически валились с ног!
А как смешно выглядела наша охота на тупиков, о, это надо было видеть: взрослые тетеньки и дяденьки с огромными и не очень объективами бегали от одной предполагаемой норки-квартирки на утесе с неприступными крутыми скалами до другой, на вскидку прикидывая очередное место посадки птички и нацеливая в ту сторону свою технику.
Да вот еще одно непредвиденное препятствие сбивало пыл- повсюду были ограждения, хотя протоптанные тропинки четко вели в сторону жилищ этих симпатичных пернатых, но…нельзя, значит нельзя! Вот и пришлось за не имением крутого объектива перегибаться через оградительную веревочку и строчить своим, что получилось и то считаю большой удачей!
Время было позднее, сильнейший ветер готов был подхватить и унести в море-океян безвозвратно при чем кого угодно, поэтому удивляюсь работоспособности этих симпатяг, добывающих пищу, то и дело подвергающих себя смертельной опасности: крупные жирные стремительные чайки-охотницы летали следом за тупиками сопровождая их до самого жилья в надежде схватить зазевавшегося толстячка прямо на лету — время ужина было у всех! Но каждый раз быстро-быстро взмахивая крошечными крылышками тупики приземлялись на утесе в густой траве и либо скрывались в норках, либо, отдышавшись и передохнув отправлялись опять за добычей.
Мыс Дирхолаэй
Казалось бы, неуклюжий тупик, но он научился ловить рыбу, не выпуская из клюва уже пойманную. Его жесткий шершавый язык прижимает голову небольшой рыбешки к нёбу, а остальное тельце свисает из клюва сбоку. Зажим так крепок, что даже убитый тупик не расстается с добычей. Обычная норма — около десятка рыбок за один заход, но известен случай, когда из клюва одной птицы свисали 62 рыбешки.
Вот так вот и именно с удачным уловом тупик и позировал мне, типа знай наших, да что мне эти горластые чайки. А еще тупики — это одна из немногих птиц, умеющих рыть норы — горизонтальные квартирки, длиной иногда больше метра, с гнездовой камерой и даже туалетной зоной. Вот прямо зауважала этих мимишных симпатяжек! Английское название птички puffin — «толстячок», связано с неуклюжим видом птицы и это так мило. Тупик — один из символов Исландии и сувениры, магнитики с его видом продаются везде. Я и себе купила такой же.
Но самая ожидаемая встреча была конечно же с лежбищами тюленей! О, первый раз эти мягкие и гладенькие разноцветные сардельки нагло развалились по всему берегу слишком далеко от прицела наших ни разу не профессиональных камер. В общей массе я даже смогла уловить их движения, сальто-перевороты, игривые похлопывания хвостиком, типа — браво, друзья, ловко мы обыграли этих девиц!
Но второй раз был более удачлив, к постоянному квартированию тюленей вел указатель, тропинка и у меня, видевшей этих лапулек так близко впервые в жизни, восторг зашкалил. Великолепная пятерка позировала умеючи, со знаем дела, но без фанатизма, лишь изредка делая едва различимые движения, вызывая тем самым бурю эмоций у застывшей в ожидании публики.
На сегодня достаточно, мои дорогие читатели, позже продолжу…2-я часть о волшебной Исландии.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
