В Исландии, где все друг друга знают, можно совершенно спокойно не запирать ни машину, ни квартиру. Машины вообще не угоняют по понятной причине, кто и где её будет использовать, если почти все друг-друга знают. Убийства происходят в среднем раз в год, случайные или на бытовой почве. Исландцы на своем скалистом островке создали абсолютно стабильную и богатую страну, в которой нет места преступности.
МАРШРУТ: кемпинг в Hofn — айсберговое озеро Joekulsarlon — ледник Skaftafellsjoekull — водопад Svartifoss — кемпинг в Skaftafel.
Катим на самое крупное в Исландии ледниковое озеро Joekulsarlon. От Хёбн 80 километров, но в Исландии без остановок и столько не проедешь. Как можно пропустить чудесные лошадки, о которых перед поездкой так много прочитала, а фильм «О лошадях и людях» вообще восхитил, но очень жесток. Спасибо сайту vikingur.ru, где можно почерпнуть много интересного об Исландии, не только о лошадях и овцах, о которых ниже пойдет речь.
Завезли лошадей в Исландию еще древние викинги в 9–10 веках н. э.. и на протяжении одиннадцати веков лошади жили изолированно и не смешивались с другими породами. Лошадь, вывезенная за пределы острова, пусть даже для выступления на чемпионате мира по конному спорту, не может вернуться назад. Благодаря принятым мерам удалось сохранить чистоту породы. Эти лошадки обладают дивным аллюром, присущим только им, в фильме отлично показан этот ход.
Путешествуя по Исландии, повсеместно встречаешь овец, мирно пасущихся на лугах и пастбищах. Баранина — основа национальной кухни. Овцы в Исландии гуляют сами по себе, ходят там, где хотят и никто их не пасёт, им нечего бояться, так как в этой стране нет хищников, ни волков, ни медведей. Ранней весной, после рождения ягнят, фермеры выпускают овец на пастбища, где они и пасутся до самой осени, нагуливая вес и постепенно превращаясь в толстые шерстяные бочонки на тонких ножках. В октябре фермеры собирают овец, всех без разбору, по всей Исландии и пригоняют отары к специальным загонам, где происходит сортировка и каждый фермер из общего стада выбирает своих клеймённых животных.
Прочитав в инете восторженные отзывы туристов о ледниковом озере Joekulsarlon, стремилась попасть туда и увидеть это чудо природы своими глазами. Попала, но сказать, что почувствовала просто вау, не могу, видимо сказалась погода. Небо с утра заволокло тучами, скрыв горы со снежными шапками, которые вчера красиво светились в лучах заходящего солнца. Озеро выглядело мрачным, все вокруг было в серых тонах и туманной дымке.
Часовая прогулка на амфибии по озеру 60 евро с носа, ну очень дорогое удовольствие, катались в основном китайцы, видимо им по карману. Мы обошли озеро с двух сторон, прошли к океану и увидели практически всё.
Ледник в последние десятилетия стремительно тает и лагуна постоянно увеличивается в размерах. Белые, голубые и полосатые льдины, иногда достигающие 30-метровой высоты, медленно дрейфуют по озеру. Час побегав вокруг и около, отправились в Скафтафель.
От лагуны до океана километр, прогулялись.
Эта ледяная глыба двухметровой высоты, волею судьбы оказалась на берегу.
Даже 50 километров до Скафтафель не смогли прoехать без остановок, заехали еще к одному языку ледника Ватнайокудль с небольшим озером, где хорошо просматривался ледник. Таких ледниковых озёр в национальном парке Скафтафель очень много.
Не могли не остановиться возле цветущих полей люпина и водопада, вырывающегося прямо с недра горы. Многие путают люпин с шалфеем, есть между ними схожесть, но это — люпин. Во время путешествия еще не раз будем гулять по люпиновым полям Исландии.
Кемпинг в Скафтафель, широко раскинувшийся на просторных лужайках, не только дорогой, но еще и самый жмотярный, даже розетки для подзарядки и подогрева воды платные. Душевая (три минуты заход) обошлась за два раза на двоих в 14 евро! Многие туристы-экономисты моются в туалете, где вода подаётся только холодная, не то слово, ледяная. Не говорю уже о кафешке, где цены, даже на простые бургеры, равны обеду в ресторане центральной Европы.
Наше маленькое авто с палаткой справа вдали.
В Скафтафель прибыли в 16, здесь было запланировано три ночёвки: день выезд в центр острова и день поход в горы с видом на ледник. Первый пункт отпал по такой же причине, что и на озере Миватн, практически ежедневных снегопадов в горах. Поэтому остались на две ночи, а это всего лишь один полный день.
На жёлтых автобусах доставляют туристов к леднику, экскурсия стоит 55 евро/чел., маршрут длится три часа, из которых час одеваются и обучаются, час дорога туда и обратно и час потоптаться по краю ледника. Точно не для нас. Такие же рейсовые автобусы курсируют в центр страны в хорошую погоду.
Через час, устроившись и перекусив, отправились к ближайшему леднику. Ледниковое озеро от кемпинга расположено в двух километрах по гравийной дорожке до смотровой. К самому озеру можно протопать, но по чёрной лаве, в дождь грязной и рыхлой. А вот к леднику подойти невозможно из-за воды, но если хочется, то… вернулись до смотровой и полезли по подножия гор.
Эта полосатая возвышенность и есть ледник, покрытый лавовой грязью, высота его достигает 30-ти метров.
Тем временем дождь перешёл в ливень, дождевики не взяли, плащевка не спасала, поэтому вскоре были мокрыми до нитки. Но все же к леднику пошли, постоянно рискуя свалиться в воду. Приглядевшись, можно увидеть на фото черные точки людей на смотровой, умно не полезших по черной грязи в дождь.
С одной стороны гора, с другой река, за которой ледник, грязный, местами просто чёрный. Вскоре речка стала бурной, а насыпь и вовсе крутой, при падении можно и не выплыть. В самом узком месте попытались подняться на ледник, безуспешно, он был скользкий, грязный, холодный и твердый, как скала, пришлось вернуться, но ледник вблизи увидели и даже потрогали.
Вот по крутой левой стороне и лезли без всякой тропы.
Утром подскочили как огурчики, не чихнув, не кашлянув. А когда увидели горные вершины, которые вчера скрывались в тучах — вовсе возликовали. Ура, планы не меняются, идём на целый день в горы. Но без ложки дёгтя не обошлось. Возле инфоцентра висела карта трекинговых троп, на которой наш 20-ти километровый маршрут был перечёркнут жирной красной линией. Оказалось, что вчерашний ливень в горах преобразовался в сильнейший снегопад, кроме этого на тропу с гор в нескольких местах сполз ледник. Решили всё же пойти. Забегая вперед, скажу, что маршрут прошли, особой опасности не ощутили, исландцы просто перестраховались.
Ландшафт менялся с постепенным подљёмом на горную гряду. Сначала тропа петляла между чахлыми деревцами, затем кустами, позже по лавовому полю, сначала мшистому, затем каменистому, а потом и вовсе без тропы по камням. У подножия высоких гор шли по снегу и по сползшим языкам ледника.
Кемпинг остался далеко внизу, а мы поднимаемся выше.
Высоко сижу, далеко гляжу.
Ледниковая лагуна, где были вчера и лазили как раз у подножия горной гряды, по которой сейчас топаем.
Море льда, захватывающая дух картина.
Через четыре часа подошли к указательному столбику, от которого маршрут раздваивался: прямо — к основанию ледника, трек для скалолазов, куда направились трое с альпинистким снаряжением, влево — наш трек, но с предупреждением об опасности, раздумывали недолго, пошли и были не одиноки в своем решении, весь маршрут то мы кого то обгоняли, то нас.
Нам к двуглавой горе, затем влево, по подножию гор.
Вдали уже другой ледник, вскоре будем на пологом холме напротив, напрямую нельзя, кажущаяся ровной поверхность вся в расщелинах глубиной более 10 метров.
Едва видимый столбик внизу, на самом деле метровой высоты.
Змейкой тянется наша тропа.
И, наконец, последний пункт нашего длинного пути, водопад Свартифос (Svartifoss), что с исландского переводится как Чёрный водопад. Раположен недалеко от кемпинга Скафтафель, спрятавшись среди зеленого ландшафта. Водопад окружают шестигранные базальтовые колонны чёрной лавы.
Попробуй разглядеть здесь водопад.
Не прошли мимо еще двух небольших водопадов: Magnusarfoss и Hundafoss.
В кемпинг прибыли поздно вечером, мокрые от пота, пыльные, уставшие и очень голодные. Пока приготовила кипяток в туалете, держа чайник на весу, Вальд купил в ларьке две небольшие порции картошки фри, по цене полного обеда из трех блюд в Германии. Консервы, сладости и вино у нас всегда в запасе в авто. Великолепный получился ужин.
С начала путешествия за восемь дней, от аэропорта Кефлавик до Скафтафель, проехали по часовой стрелке 1843 км.
Наше путешествие по Исландии:
Как все начиналось. Кемпинги, транспорт, питание, бюджет.
Лавовый водопад, полуостров сюрпризов, Акюрейри.
Водопад Богов, день рождения в Хусавик и каньон Аусбирги.
Три шикарных водопада, вулкан Krafla с дивным озером и дымящийся Hverir.
Псевдократеры, «город тьмы», термальная лагуна, каменные яйца и лишние 100 километров.
Лавовое поле с пирамидками; самый красивый чёрный пляж на Земле; скалы "пальцы тролля" и дивная каменная арка.
Долина гейзеров; «золотой» водопад; старейший парламент в мире.
Снайфедльснес, полуостров снежной горы с первозданной природой.
«Дымящаяся бухта» и «мыс дымов».
Теги:
Автопутешествия, Самостоятельные путешествия
