Исландцев всего чуть более 357 тысяч, поэтому они до сих пор обходятся без фамилий и даже в самом официальном обращении называют друг друга по имени, для точности иногда с прибавлением имени отца, вроде как бы по имени-отчеству. Фамилии есть у очень немногих исландцев, в основном от родителей иностранного происхождения.
Брать себе фамилии было запрещено специальным законом. То, что иностранцы принимают за исландские фамилии (Эйнарссон или Ауртнадоухтир и т. д.), на самом деле отчества («сон» значит «сын», «доухтир» — «дочь»). Имя новорождённому родители обязаны выбирать только из утвержденного правительством списка имён.
День четвертый. МАРШРУТ: Asbyrgi — водопад Hafragilsfoss — водопад Dettifoss — водопад Selfoss — вулканическая зона Krafla — дымящийся Hverir — кемпинг на озере Myvatn.
Погода впервые не радовала, едва убрали палатку, как начался дождь, периодами переходящий в ливень, но хуже всего был штормовой ветер.
С Asburgi выехали на грунтовую дорогу 864 по направлению озера Myvatn. Проехали по узкому мосту через реку Йёкюльсау-Ау-Фьёдлум, на которой и расположены три больших водопада: Hafragilsfoss, Dettifoss и Selfoss.
Дробь камней по днищу авто сопровождала все 80 километров до окружной трассы, недалеко от озера Миватн. За весь путь встретили лишь пару внедорожников и ни одной обычной машины. Задавались вопросом, неужели все туристы на арендованных авто (не имею ввиду джипы) катаются только по асфальтированным дорогам и лишь мы так неразумны.
Свернули к первому водопаду Hafragilsfoss, еще более узкую, зернисто-каменную дорогу, которая вскоре приобрела и вовсе чудную красную окраску. Даже с авто вышла потрогать землю, ничего подобного ранее не видела, смотрится не реально. Позже прочитали в инете, что такую дивную окраску дает оксид железа, которого здесь полно.
Это не фотошоп, дорога реально красная!
На водопаде Hafragilsfoss мы были одиноки. Он не такой мощный как Деттифос, который в 2-х километрах ниже по течению, но вид на живописный каньон и реку здесь получше будет. Спуститься к водопаду, высотой 27 метров, шириной 91, было невозможно из-за сильного дождя, который превратил в ручей тропинку, идущую резко вниз.
К счастью, дождь прекратился так же внезапно, как и начался, что дало возможность спокойно осмотреть следующие водопады.
Водопад Dettifoss — самый большой на европейском континенте, название этого чуда природы переводится как «бурлящий водопад».
Огромная лавина воды падает с высоты 44 метра, что всего на 10 метров ниже знаменитого Ниагарского водопада, ширина около 100 метров. От грохота воды закладывает уши, брызги поднимаются настолько высоко, что низ водопада невозможно увидеть.
Подљехали с восточной стороны, откуда открывается более красивый вид на водопад, нежели с другой стороны реки, куда в основном привозят туристов. Хоть какой то плюс от нашей плохой дороги. Брызги, как дымок, видны издалека, до смотровой площадки топать минут тридцать, прилично спускаясь с парковки.
Великолепная, притягивающая мощь воды! Можно наблюдать часами, если бы не страшный грохот. Очень эффектно смотрелись ледяные глыбы, нависающие над водопадом в дымке брызг.
Смотровая площадлка, где мы были единственными зрителями этой падающе-грохочущей силы.
В двух километрах далее по реке ещё один водопад — Selfoss. Подъезда к нему нет. Не каждый решается протопать четыре километра (два в одну сторону) по каменистой тропе, но водопад стоит того.
Деттифос остался позади. Появились первые туристы, которые едва видны на плато над водопадом. На Сельфос топать желающих не было. Все же хорошо приезжать раньше и без помех гулять в одиночку возле таких значительных объектов.
Не тающий даже летом серо-грязный ледник, сверху кажется небольшим. Спустились, оказалась громада льда, прорезанная глубокими трещинами и расселинами.
С этой высокой скалы хорошо виден весь водопад Сельфос, состоящий из множества водопадиков, чуть менее могучий, нежели его собрат Деттифос.
Здесь менее ветрено и менее шумно, можно подойти совсем близко к краю, но…чревато, мошь воды настолько сильна, что завораживает и тянет в пучину.
Далее едем на одну из самых больших зон вулканической активности — вулкан Krafla, вокруг которого активная область составляет около 14 километров. В кратере одного из вулканов, в результате последнего мощного извержения более 300 лет назад, образовалось озеро с изумрудной водой. Озеро называется Viti, что в переводе — ад, видимо в связи с тем, что вулкан периодически выбрасывает горячие пары и газы.
Вулканическая зона Krafla и озеро Viti. На парковке стояло не мало машин, люди любовались озером со смотровой, мы же не задумываясь, сразу полезли наверх по тропинке, идущей по краю кратера вулкана. Метров через 20 поняли, почему ни кто наверх не спешит, наверняка уже пробовали и быстренько сунулись назад — ветер. Не то слово, это ураганный ветер, идущий с кратера и сбивающий с ног, я чуть зазевалась и…сразу отлетела (в буквальном смысле!) на метров пять, слава Богу, что ветер не в сторону кратера, а из, как будто какая то неведомая мощная сила выдувает всех и вся с краев кратера.
Но мы упертые, решили всё же подняться, вцепившись за руки, боком, медленно шаг за шагом наверх. Просто аномальная зона, подтверждая название озера Ад.
Поднявшись наверх, увидели не только дивное зеленое озеро во всей красе, а нечто необычное, впервые увиденное, вырывающиеся из-под земли горячие пары и газы, оставляющие на земле разноцветные пятна — фумаролы. Далее, катаясь по Исландии, будем неоднократно с ними встречаться, но первое впечатление всегда незабываемо.
Высота 850 м.н.у.м., на другой стороне маленькие точки авто на парковке.
Но это еще не все чудеса места, далее другой кратер с голубым озером. Правда пришлось прилично протопать через ледник.
Тоненькой змейкой протянулась наша тропа через ледник. Прошли мимо огромной расселины, глубиной метров семь-восемь, на фото ниже она видна белой полоской над ледяной пещерой, куда тоже сунули нос.
Спустились к авто по другой стороне озера Viti, обойдя его со всех сторон.
Далее едем на огромное лавовое поле с термальной зоной, расположенное недалеко от Reykjahlid и озера Миватн. В Leirhnjukur все обустроено для туристов: парковка, тротуарчики. Туристы мало сюда заглядывают, стремясь в разрекламированный геотермальный Хверир. Но ландшафтные виды здесь обворожительны.
Мы быстренько сошли с тротуара и, не обращая внимания на всякие запрещающие щиты и веревочки, полезли по бугоркам и узорно-разноцветной лаве.
Долина Hverir представляет собой множество геотермальных серных источников — это научно, а в действительности — еще один нереальный пейзаж: парящий; булькающий; свистящий; хлюпающий; дымящий… и всё это в неописуемом разноцветье.
Этот открытый «ротик» периодически со свистом плюется горячим паром.
К кратеру этого большого вулкана не полезли, не хватило сил, но если бы там было кратерное озеро, то были бы наверху стопудово.
Озеро Миватн, где располжились в кемпинге у самой воды.
В кемпинг попали лишь поздно вечером, радуясь, что световой день бесконечен, из-за этого порой тратились во времени. Сил хватило только на устройство и душ, даже ужин оставили врагу.
Наше путешествие по Исландии:
Как все начиналось. Кемпинги, транспорт, питание, бюджет.
Лавовый водопад, полуостров сюрпризов, Акюрейри.
Водопад Богов, день рождения в Хусавик и каньон Аусбирги.
Псевдократеры, «город тьмы», термальная лагуна, каменные яйца и лишние 100 километров.
Ледниковые лагуны, айсберги и Чёрный водопад.
Лавовое поле с пирамидками; самый красивый чёрный пляж на Земле; скалы "пальцы тролля" и дивная каменная арка.
Долина гейзеров; «золотой» водопад; старейший парламент в мире.
Снайфедльснес, полуостров снежной горы с первозданной природой.
«Дымящаяся бухта» и «мыс дымов».
Теги:
Самостоятельные путешествия, Автопутешествия
