Королевство Запутавшегося Времени

Теоретически «сегодня» и «вчера» разделены 180 градусным меридианом, который проходит приблизительно посередине Тихого океана и соединяет Северный и Южный полюсы. Обогнув Землю он становится Гринвичским меридианом (0 градусов), относительно которого определяются 24 часовых пояса с соответствующими временными сдвигами. Часовые пояса меняются от -11 на самом западе Земли до 0 в Гринвиче и дальше до +12 на самом дальнем востоке.

Для тех, кто находится к западу от 180-го меридиана «сегодня» уже наступило, ну, а те, кто от него к востоку — всё еще живут днём вчерашним, и новый день к ним приходит позже всех. Это приводит к разным курьёзам. Например, если мы вылетаем из Мельбурна (+10) в середине дня «сегодня», то прилетаем в Таити (-10) поздно вечером, но «вчера»! Ну чем Вам не машина времени?

За исключением Антарктиды всего две страны — Россия и Фиджи — имеют участки суши, пересекаемые 180-тым меридианом. Обе страны выбрали в этих регионах самую первую часовую зону +12 и каждый раз первыми встречают новый день, не создавая никому ненужные проблемы. Но так уж устроен человек, что без проблем не получается. Если страна находится, например, в поясе +9 или +10, больших дебатов выбор пояса не вызывает. А вот если ты попал в -11 «вчера» и до заманчивого +12 «сегодня» остаётся всего лишь какой-то невидимый меридиан? Тут уж невольно призадумаешься.

И вообще, какая уважающая себя страна захочет жить «вчерашним» днем?!

Игры со временем

Чтобы усложнить жизнь, простой и понятный 180-й меридиан заменили на воображаемую линию International Dateline, разделяющую «сегодня» и «вчера» (Линию смены дат). Теоретически, конечно, она должна совпадать со 180-тым меридианом, или слегка от него отклоняться, чтобы не резать по-живому попавшие прямо под неё территории стран. Но оказалось, что с помощью Dateline — можно достичь куда большего и даже продемонстрировать свою власть над такой независимой субстанцией как время. Некоторые правители островных государств решили её подкорректировать и установить часы так, как им хочется.

Самыми откровенными мошенниками оказались жители островов Кирибас (Kiribati) — посмотрите на карте вверху что они сделали с Dateline возле экватора! А самое маленькое в мире королевство Тонга, о котором, собственно, и наш рассказ, не преминуло показать, что «всё могут короли».

Все архипелаги Тонга расположены к востоку от 180-го меридиана, т. е. географически попадают под -11 «вчера». Но Тонга не захотела плестись в хвосте истории. В XIX веке она не просто «присоседилась» к первому поясу нового дня +12, но и придумала свой собственный часовой пояс, который на 20 минут опережал самый первый пояс Земли. Получилась непонятная зона +12:20, опережавшая даже Новую Зеландию (+12), которая всегда считалась сверхдержавой в Южных Морях!

В 1941 году Тонга решила упрочить свои позиции в мире. Добавив еще 40 минут, она не только создала новый часовой пояс +13, но и так называемое «Время Тонга» которое так и называется «Tonga Time» (сокращено ТОТ).

Об особых отношениях Тонга со временем Вам расскажут с гордостью и подробностями. Главный отель страны, расположенный в столице Нукулаофе, носит почетное имя Dateline Hotel. В наше время его полное название было International Dateline Hotel, а теперь он переименован в Tanoa Dateline Hotel. Но это сути не меняет. Поэтому и остановиться в Dateline Hotel, и сделать собственный снимок с главными часами страны, самоуверенно провозглашающими, что именно здесь и на этом месте начинается время («Where Time Begins»), нужно обязательно.

Острые на язык путешественники тут же «уточнили» девиз Тонга: «Where time begins and stays still…» («Где время начинается и стоит недвижимо…»).

Может быть они правы, и похоже, что совсем запуталось время на бесчисленных островах Тонга. Пора и нам отправляться туда и посмотреть, что же из этого получается.

Тонга с высоты птичьего полёта

Для серьёзно интересующихся Тонга недостатка в информации нет, её легко получить с интернета. Но на некоторых фактах мне всё-таки хочется вкратце остановиться.

Тонга — это огромное скопление островов, возникших (и продолжающих возникать!) на стыке двух тектонических плит — Тихоокеанской и Индо-Австралийской. В результате дрифта тяжелые континентальные плиты — Индо-Австралийская, Евроазиатская и Американская — создают гигантское давление на границах лёгкой Тихоокеанской плиты; её края плавятся и расплавленная магма вырывается наружу через разломы земной коры. Так вдоль границ Тихоокеанской плиты образуется знаменитое Огненное Кольцо (Ring of Fire). Оно проходит через Новую Зеландию, Тонга, Самоа, Вануату, Индонезию, поднимается до Японии и Камчатки, далее обрамляет тихоокеанское побережье обеих Америк. Две трети всех действующих вулканов Земли принадлежит Огненному Кольцу, а на их долю приходится 85% выделяемой сейсмической энергии планеты… Вот с какими грозными силами мы встречаемся на Тонга. Несмотря на мирный вид и отсутствие высоких вулканических островов, не всё спокойно в нашем королевстве!

Тонга состоит из 4-х островных групп — Тонгатапу, Хаапай, Вавау и Ниуас. Первые три показаны на карте и наиболее интересны. Прежде всего — они очень разные.

Тонгатапу — главная и самая южная из всех. Здесь находится столица страны Нукуалофа и резиденция королевской семьи.

Здесь же расположен и главный международный аэропорт и всевозможные историческо-археологические достопримечательности страны.

Вавау — самая красивая и туристическая часть на севере Тонга.

А также любимое место остановки яхт, пересекающих Тихий океан, и любителей посмотреть, а иногда даже поплавать с китами. Кстати, это единственная известная мне страна, где плавание с китами официально разрешено.

Хаапай — далёкая глубинка даже по местным масштабам, затерявшаяся между Тонгатапу и Вавау.

Место далеко не для всех, но для «узкого круга ограниченных людей» жаждущих экстрима или полного релакса — самое оно.

Для перемещения между группами островов на Тонга есть два способа — яхта, если Вы исследуете Тонга своим ходом, или местная авиация для всех остальных «безлошадных».

Из-за относительно больших расстояний (150–250 км) между островными группами плавание на местных паромах или водных такси будет не только весьма некомфортабельным, но и мучительно долгим или неоправданно дорогим. Поэтому несколько слов о местных авиаторах.

Прежде всего — местные авиалинии технически надёжны. Объяснение здесь простое. Все пилоты местной авиации — из Австралии или Новой Зеландии, а техобслуживание самолеты проходят в Новой Зеландии по единым действующим стандартам. А они у нас, как известно, высокие. Помните — «Qantas never crashed!" из «Человека Дождя»? Местное население поставляет кадры для менее критических (но не менее важных) должностей — стюардесс и аэропортовских работников. Причём работают местные с душой, берут числом, а не умением, и никогда не теряют расположения духа и хорошего настроения.

Наш самолёт летел из Тонгатапу в Хаапай, а потом продолжал до Вавау. Было человек двадцать пассажиров — кто до Хаапая, кто до Вавау. Нашим багажом занималась команда из шести (!) тонганцев. Они просто сбились с ног — вначале на наши сумки нацепили бирки разного цвета в зависимости от назначения, потом всё сложили в разные тележки, потом устроили совещание и начали разгружать уже сложенные тележки с багажом, потом на некоторые сумки добавили ещё какие-то бирки, потом это всё поскладывали, но уже по-другому. В конце, уже на пути в самолёт, потеряли несколько сумок, но всё нашли и напоследок успели всунуть в самолёт. Всё это время пилот спокойно наблюдал за заправкой самолёта местным техперсоналом, но в конце всё проверил сам. Эта картина повторялась каждый раз без отклонений. Мы сами и наш багаж путешествовали без проблем, подтверждая то, что в этом отношении в королевстве Тонга всё в порядке. Но бывают и экстремальные ситуации.

На Лифуке — главном острове группы Хаапай — есть местный аэропорт. Его взлётно-посадочная полоса занимает слишком много места, еле влезая в совсем неширокий остров. Поэтому приходится ей пересекаться с главной дорогой острова. Когда самолёту нужно взлететь или приземлиться, главную дорогу перекрывают ручным шлагбаумом. Причём делается это по распоряжению самого начальника аэропорта. В наши времена Лифука принимала по два самолёта три раза в неделю, так что с такой серьёзной нагрузкой местное население всё же справлялось. Разумеется, сама полоса в остальных местах была кое-как ограждена, но за неделю до нашего приезда сложилась там вдруг очень внештатная ситуация.

Лифука ждала прибытия самолёта, всё было в лучшем виде — начальник на месте, шлагбаум надёжно закрыт, несколько машин, оказавшихся на главной дороге, застыли в ожидании. Показался самолёт идущий на посадку. И тут…. из пальмовой плантации, растущей вдоль одной стороны взлетно-посадочной полосы, выскочила корова. И нет, чтобы поддаться на отчаянные просьбы немедленно очистить полосу, она решила по ней прогуляться! Как ей удалось прорваться через имевшуюся в наличии ограду и, главное, зачем ей это было нужно, осталось невыясненным. Но пилот самолета и наземные службы действовали слаженно. Самолет взмыл вверх и пошёл кружить над Лифукой и прилегающими островами, пока начальник аэропорта не призвал корову к порядку, и она не ретировалась с места событий. На борту самолёта находились, конечно, туристы, которые и стали очевидцами этой истории. Причём нам её рассказали, что называется, из первых рук и по горячим следам, так что за достоверность я могу поручиться.

Хаапай и остановившееся время

Оспорить то, что на Хаапайе время начинается, а потом останавливается, действительно сложно. Хаапай состоит из 62-х островов, большинство из которых — низкие коралловые атоллы и острова, образовавшиеся на давно потухших и утонувших вулканах. Они окружены 150-километровым рифом, до сих пор нетронутым цивизацией, и его твёрдые и мягкие кораллы, полторы тысячи видов рыб и прочая морская живность всё ещё такие, какими увидели их первые европейцы. Впрочем и 8 тысяч местных тонганцев, населяющих 16 обитаемых островов Хаапайя, не очень обеспокоены быстротечностью времени, ибо для них оно тоже практически остановилось.

Хаапай имел и свои знаменательные моменты, которые ненадолго нарушали монотонность островных будней. В 1643 году на один из его островов — Номуку — высадился первый европеец Абель Тасман, чтобы навсегда остаться в истории. Сто с лишним лет спустя, в 1774 году на той же Номуке остановился и Капитан Кук, который был тепло встречен местными обитателями. Во время своего второго визита в 1777 году он посетил уже известную нам Лифуку и назвал острова Тонга «Дружескими Островами» (Friendly Islands), совершенно не догадываясь о том, что на этот раз местные вожди замышляли коварное убийство. Страшным планам, к счастью, в тот раз не суждено было сбыться, а вот красивое (и совершенно незаслуженное!) название осталось.

Через 12 лет после Кука именно на Хаапайе разыгралась одна из самых драматических историй Южных Морей — Мятеж на британском кораблe «Баунти» (Mutiny оn thе Bounty), которая не только оставила след в исторических анналах, но и сегодня продолжает дебатироваться на просторах интернета. Об этом событии поговорим в другой раз, здесь же мне хочется лишь подтвердить незаслуженность титула «Дружеские Острова». Мятежники британской «Баунти» высадили безоружных Капитана Блая (Captain Bligh) и остававшихся верных присяге 19 членов экипажа в 7-метровый баркас вблизи острова Тофуа. Перед тем, как начать свой знаменитый путь длиною в 6500 километров к берегам Индонезии, Блай сделал попытку высадиться на Тофуа. Местные племена, однако, скоро догадавшись, что без «Баунти» Блай потерял былую силу и власть, вместо помощи решили его атаковать, в результате чего один человек из команды Блая погиб. Oставшиеся 18 человек ушли с Блаем в открытый океан, а оттуда и на страницы истории, чтобы остаться там навсегда…

Ну, а мы возвращаемся на сегодняшний Хаапай, чтобы составить собственное впечатление, ведь как я уже сказала, он далеко не для всех.

Главные достопримечательности Хаапайа — в их практически полном отсутствии и совершеннейшей пространственно-временной изоляции. Здесь можно найти не только абсолютно безлюдные пляжи, но и такие же пустынные атоллы, песчаные косы и целые острова в придачу.

Но за это удовольствие придётся расплачиваться необходимостью разделить кров с местными, поскольку даже на обитаемых островах других вариантов немного, или попросту нет — примерно так, как это было у нас на острове Уиха.

На тихоокеанских островах по особому ценишь встречи с людьми, которые имеют необычные и интересные судьбы. В один из дней на Лифуке мы отправились на поиски местного музея, который упоминался в книгах о Тонга как «самый маленький музей в мире». В процессе поисков мы повстречали другую местную достопримечательность — Вирджинию Воткинс — 70-летнюю американку, которая жила на Тонга уже много лет и большую часть из них провела на Хаапайе.

Что побуждает людей стать отшельниками и изолировать себя от суеты современной жизни? Есть, наверное, много ответов на этот вопрос… Вирджиния с удовольствием расказывала нам о своей жизни со всеми ее тягостями, прелестями и повседневными делами. Она заботилась о музее, собирала местную библиотеку из всяческих журналов и газетных вырезок, в общем вела жизнь, полную интереса и любви к этому заброшенному уголку мира. Уже позже из интернета мы узнали, что через несколько лет после нашего визита Вирджиния умерла, и похоронена она была там же, на Лифуке. На Тонга всех белых называют паланги, а таких паланги, которые искренне связали свою жизнь с островами, знают и помнят все.

Тонга для искателей приключений

Из-за того, что Тонга находится на стыке тектонических плит в одной из самых сейсмически активных зон планеты, рядом с мирными атоллами и коралловыми островами здесь соседствуют молодые и весьма активные вулканы, расположенные преимущественно в западной части группы Хаапай. Для любителей острых ощущений здесь есть два вулкана-острова — спящий Као, являющийся к тому же и самой высокой точкой Тонга (1030 метров), и активный Тофуа, в кратере которого образовалось пресноводное озеро, пополняющееся дождевой водой. Именно на Тофуа было свершено смертоубийство, омрачившее и без того тяжкую участь капитана Блая. В наши дни местное население покинуло Тофуа, но продолжает использовать его плодородные почвы для плантаций кавы. Современные искатели приключений уже без риска для жизни могут попытаться покорить и Тофуа, и Као, но для этого им понадобится местный проводник с хорошим мачете.

К югу от Тофуа находится сразу целая цепь действующих, но уже подводных вулканов, и во время их извержений появляются новые острова. Здесь природа активно созидает, а за временем просто не угонишься! Новым островам, порой, даже не успевают дать название, потому что вскоре после того, как извержения заканчиваются, острова исчезают! Там же находится самый молодой остров в мире, образовавшийся в 2015 году (всякие Дубаи и Катары, намывающие острова, не считаются). Возник он между двумя существующими вулканами — Хунга Тонга и Хунга Хаапай — и даже соединился с ними. На снимках с сайта www.scienceаlеrt.com хорошо видно, как эти острова выглядели в 2014 году до извержения, и как Хунга Тонга-Хунга Хаапай выглядит сейчас.

Обратите внимание, как красиво меняется цвет воды возле возникшего кратера. К сожалению и ему не предрекают долгую жизнь, ведь рыхлая порода легко размывается водой и разрушается ветрами. Но, говорят, на нём уже появилась первая растительность. Кто знает, какие ещё чудеса скрываются в океанских глубинах Хаапайа…

Интересно, что и другие архипелаги Тонга — Тонгатапу и Вавау — обязаны некоторыми из своих достопримечательностей Хаапайским вулканам Као и Тофуа. Оба эти вулкана большие и очень тяжёлые. Они не только медленно тонут вместе с близлежащими атолами Хаапайа, но при этом ещё и сильно прогибают морское дно, перекашивая и выпирая вверх части далёких коралловых островов, расположенных на Вавау и Тонгатапу. В результате образуются приподнятые коралловые террасы и обрывистые берега, в которых из-за эрозии возникают причудливые полости, каналы и пещеры.

На юге Тонгатапу возле деревни Хоума, например, в поднявшихся коралловых слоях сформировались сотни каналов-отверстий (blowholes), которые во время приливов выбрасывают 30-метровые струи воды.

А вдоль обрывистых берегов островов Вавау можно найти много полузатопленных пещер. Большинство из них доступно только аквалангистам, но в некоторые можно попасть даже с маской и трубкой. Возле нашего курорта на Вавау находилась пещера, в которую можно было заплыть на небольшой лодке. Называется она Swallows' Cave (Пещера Ласточек) и находится возле острова Мала (Mala Island Resort).

Wow Вавау!!!

Вавау, вне всякого сомнения, создан для туризма. В отличие от Хаапайа, здесь каждый легко найдёт что-то для души, да и время существенно ускорит свой ход.

Архипелаг Вавау — это перекошенный и приподнятый атолл с высокой северной частью и низкой южной стороной, которая тонет вместе с Хаапайскими вулканами и распадается на десятки мелких островов и проливов между ними. Многочисленные острова и бухты создают идеальные условия для яхт — здесь можно укрыться от штормов, остановиться на какое-то время, пополнить запасы и просто насладиться полинезийской кухней в многочисленных кафе и ресторанах Ниафу — столицы Вавау.

Природная красота Вавау делает его популярным и у остальных туристов.

Из-за компактности Вавау, большинство островов-курортов достигаются за 20–45 минут, и практически все имеют свои «домашние» пляжи и коралловые рифы. На Вавау живёт 15 тысяч человек, многие из них заняты в туристическом бизнесе, так что многочисленные контакты и знакомство с местной культурой являются приятным бонусом.

С июня по октябрь в Вавау собираются любители китов. В это время в Южном полушарии зима, и из богатых планктоном, но холодных Антарктических вод киты уплывают вверх на север в более тёплые моря. Так они попадают на Тонга, где в эти месяцы у них рождаются дети. Поначалу у малышей практически нет жировой прослойки, и выжить в зимней Антарктике они не могут. Поэтомы за несколько месяцев на Тонга им нужно подрасти и окрепнуть. Питаются они только молоком своих матерей и каждый день набирают до 45 килограммов. Взрослым китам приходится сложнее. В тёплых водах Тонга слишком мало подходящей еды, а кормящие матери за это время вообще теряют до 25% веса. В октябре подросшие малыши и родители начинают свой долгий путь домой на юг, где проводят всё лето «нагуливая жир» в богатых планктоном морях. А осенью — в апреле и мае — всё повторяется снова.

На китов можно посмотреть и даже рядом поплавать. Плавание с китами меня лично привлекает мало, несмотря на то, что на Тонга это весьма популярное занятие. Дело в том, что яхты, лодки и даже люди на близком расстоянии могут вызывать у китов стресс, особенно если рядом с мамашей-китом находится её детёныш. По австралийским правилам, например, к китам нельзя приближаться ближе чем на 100 метров, и если окажется, что кит вдруг вынырныл на более близком расстоянии, нужно, по-возможности, остановиться и ждать, пока кит сам не удалится на безопасную дистанцию. Плавать с китами или нет — решайте сами, но помните, что в других странах это не разрешается, и не без оснований.

Ну, а если Вам очень хочется познакомиться с крупными обитателями океана, выбирайте любой рыболовный тур (game fishing). Богатый улов, а зачастую и трофеи в виде огромных марлинов (разновидность тунца) Вам обеспечены.

Свинья как лучший подарок

Начнём со статистики. 70% семей в Тонга держат свиней, в среднем 8 свиней на семью. Это второй лучший результат после Самоа. Там — более 80% семей и целых 14 свиней на среднюю семью.

Свиньи на Тонга имеют особый статус. Их выращивают не для ежедневного употребления, а для самых торжественных событий и официальных церемоний — своеобразного жертвоприношения. Именно поэтому попытки коммерциализировать производство свиней на Тонга предприимчивыми иностранцами не увенчались успехом. Свиньи растут и живут счастливо до своего конца практически как члены семьи. Иногда (в живом виде) их дарят друг другу, иногда ними рассчитываются за услуги. Кроме этого каждая семья имеет обязанность поставлять определенное количество свиней на общие праздники.

Свиньи в деревнях Тонга присутствуют абсолютно везде. Они гуляют без ограничений и могут смело классифицироваться как «free range» (в современном русском это, видимо, звучит как «свиньи свободного выгула на свежем воздухе»). В последние годы внимание туристов стали также привлекать свиньи-рыболовы (fishing pigs). Этот вид пошёл от свиней, привезенных на одном из кораблей Капитана Кука. Поэтому их часто называют «Captain-Cookers» (Капитано-Кукеры). Во время отлива они охотятся на мелководных рифах, выискивая крабов, мелкую рыбёшку, водоросли и другую живность.

Ну, а когда дело доходит до похорон, то по количеству зажаренных свиней, пожертвованных скорбящими на поминки, можно определить социальный статус и важность усопшего. Если около 30 свиней, значит жизнь удалась. Если порядка сотни — это уже королевский статус. Как-то уж очень напоминает мне это количество «лайков» и популярность публикаций на Туристере, не находите?

Тонгатапу — где прошлое и настоящее неразрывны

Большинство туристов попадают на Тонга через главный аэропорт страны, находящийся на Тонгатапу. Здесь же расположена политическая и культурная столица Тонга — Нукулаофа. В вольном переводе её название звучит весьма романтично — «жилище любви». В жизни, конечно, всё прозаичнее, однако провести хотя бы день в столице единственной в Океании монархии, к тому же никогда не являвшейся колонией европейских супердержав, конечно же стоит.

Прежде всего нужно посмотреть на Королевский дворец — официальную резиденцию главы государства. Дворец построен из легендарного новозеландского дерева каури. Каури сама заслуживает отдельного рассказа, здесь же только отмечу, что вначале этот дворец строился в столице Новой Зеландии Окленде, но потом был разобран, перевезен на Тонга и уже полностью закончен в Нукуалофе в 1867 году. Дворец был построен для короля Джорджа Тупоу I, от которого и пошла династия королей, правящая на Тонга до сегодняшнего дня.

За всю историю во дворце жили шесть монархов Тонга — пять королей и одна королева. Королева Салоте Тупоу III правила страной с 1918 по 1965 год. Она была единственной женщиной-монархом в числе гостей, приглашённых на коронацию Британской Королевы Елизаветы II в 1953 году. В том же году она принимала Елизавету II и её супруга Герцога Эдинбургского в Тонгатапе во время их первого официального визита Тонга.

Королева Салоте, как и многие жители Тонга, была женщиной крупного телосложения и очень высокого роста — 191 см — что хорошо видно на этих исторических снимках.

После Королевы Салоте её старший сын — Король Тупоу IV унаследовал престол и даже вошёл в книгу рекордов Гиннесса как самый тяжёлый монарх в мире. В какой-то момент его вес достигал 208 кг, но в 90-х годах он самолично возглавил кампанию по пропаганде здорового образа жизни и при этом сам похудел до 130 кг!

Так что всё смешалось в пространстве и времени — и черепаха Туи Малила, современница Капитана Кука, дожившая до наших времён, и монархи из старейших династий, хранящие вековые традиции и следующие веяниям сегодняшнего дня. Да и сама история не пылится на полках библиотек, а неспешно бродит в покоях Королевского дворца. Сейчас там живёт король Тупоу VI, а вся королевская семья показана на снимке в начале этого рассказа. К сожалению, в резиденцию монарха туристов не пускают, но посмотреть на дворец через ворота никому не возбраняется.

После смерти Джорджа Тупоу I в. 1893 году была построена королевская усыпальница Малаекула. Теперь она занимает целую поляну, на которой расположены могильные холмы со скульптурами. Все поколения династии Тупоу похоронены на этой земле, и она считается священной.

Каменный мегалит Хаамонга Мауи — ещё одна историческая достопримечательность из категории «must see». Три каменные глыбы, весом 30–40 тонн каждая, были установлены на Тонгатапу примерно 800 лет назад. Для меня самое примечательное в этой истории то, что глыбы эти не были найдены или вытесаны на Тонга. Они были привезены морем с острова Увеа (Уоллис и Футуна), расположенном в 800 (!) километрах от Тонга. Для этого использовались специально построенные гигантские катамараны-аутригеры тонгиаки, что действительно поражает.

К сожалению, назначение этого сооружения пока не совсем, а вернее, совсем непонятно и тонганцам, и многочисленным исследователям. Говорят, что это, наверное, или ворота в мир богов, или постамент для кремации усопших вождей, или монумент символизирующий неразрывную связь 3-х королевских сыновей, или астрономическая обсерватория, или даже место, с которого главный вождь обращался к массам, прикрывая свою спину каменными глыбами от коварных врагов. Никаких реальных подтверждений этому нет, так что выбирайте любую понравившуюся Вам версию.

Путешествуя по Тонгатапе в поисках её достопримечательностей, обращайте внимание и на многочисленные плантации, расположенные вдоль дорог. Там можно увидеть много интересного. Несколько снимков из моей «ботанической» коллекции включены в следующее слайдшоу.

Этот симпатичный молодой человек несёт две папаи. Как растут папаи и бананы, показано на втором снимке. Дальше можно увидеть ванильные лианы, о которых я рассказала в заметке о Новой Каледонии.

Затем показана плантация Paper Mulberry Tree (разновидность шелковицы из семейства тутовых). Их выращивают не для ягод, а ради коры для изготовления знаменитой полинезийской тапы. Кора отмачивается, потом её долго отбивают специальными колотушками и из полученных волокон делают материю, которая раскрашивается натуральными красками преимущественно коричневых тонов.

Завершают слайдшоу два снимка кокосовых пальм. Первая — трёхголовый, по-видимому, мутант, уникальный экземпляр, вокруг которого кипят страсти. Одни считают её интереснейшей достопримечательностью Тонга, другие этих восторгов не разделяют. Для меня же более привлекательными остаются обычные плантации кокосовых пальм, одна из которых и завершает слайдшоу.

В конце визита Тонгатапу не забудьте посмотреть на Хоума blowholes и обязательно поинтересуйтесь, как и где можно попасть на традиционный обед (Cultural Show for Visitors) с кавой, жареным поросёнком, деликатесами, приготовленными в земляной печи уму, и красочным представлением с песнями и танцами Тонга.

На главном острове Тонгатапу практически нет хороших пляжей, но зато есть несколько островных курортов, которые стоит рассмотреть, если Вы планируете провести на Тонгатапу несколько дней. Они очень разные и по цене, и по направленности, и по уровню сервиса. Но все по-своему интересны.

Самый дорогой из них — Fafa Island Resort — соответствует международным стандартам туристической индустрии, но стоимость пребывания на нём, на мой взгляд, неоправданно высока.

На самом близком к Тонгатапу острове Пангаимоту расположен «бюджетный» Pangaimotu Island Resort. Здесь есть несколько пляжей, немного кораллов и даже полузатопленная баржа для любителей снорклинга. Имейте ввиду, что в традиционном бунгало не будет электричества, а в душе может оказаться морская вода. Но зато в пабе Пангаимоту собирается самая колоритная публика из местных паланги и бродяг, бороздящих просторы Тихого океана. Остров имеет лучшее на Тонгатапу место для стоянки яхт и с удовольствием принимает их экипажи, соскучившиеся по живому общению. Один из вечеров мы провели с супружеской парой из Новой Зеландии, которая несколько лет назад на своей небольшой яхте ушла в океан.

Они приплыли на Тонга, чтобы подобрать детей, прилетающих из Новой Зеландии и собирающихся провести с ними несколько недель отпуска в Южных Морях. Именно там я вдруг поняла, что наши новые знакомые не идут от одного острова к другому, а просто живут в океане, иногда встречаясь с друзьями, иногда ненадолго возвращаясь к своим берегам, чтобы уладить дела и прочие необходимости перед тем, как вернуться домой, в Тихий океан. Они оснащены современным навигационным оборудованием, они знают, когда уходить в безопасные широты перед началом сезона ураганов, они принадлежат к большой семье тех, кто решил уйти в океан.

Ну, а мы возвращаемся к делам земным. Если Вас не прельщают экзотика Пангаимоту или высокая стоимость Фафа, есть вариант посередине. На острове с названием Атата работатет Royal Sunset Island Resort. Этот отель-курорт не очень фешенебельный, но, по нашему мнению, хороший выбор для тех, кто хочет комфортно отдохнуть и при этом почувствовать «настоящую» Тонга. На острове есть деревня, жители которой всегда рады гостям и даже задействованы в культурной программе отеля с демонстрацией местных обычаев, шоу и т. д. Рядом с отелем есть хороший пляж с неплохим снорклингом. Но действительно интересные вещи находятся немного дальше. Каждый день отель бесплатно возит своих гостей на катере на более далёкий риф. Особенно запомнились нам гигантские двустворчатые моллюски тридакны.

Говорят, что они встречаются не только на Тонга, но ни до ни после ничего подобного мы не видели, хотя немало попутешествовали по миру. Их раковины достигают метрового размера, а весят они 250–300 кг. Выглядят они примерно так, как на этом снимке с интернета, и совать в них руку или ногу точно не рекомендуется.

Заканчивая рассказ о Тонга, невозможно не упомянуть вклад тонганцев в мировое регби. Это как писать о Бразилии и не вспомнить про футбол. Наверное этот вид спорта не очень знаком большинству читателей, да и я, признаться, тоже не фанат. Достаточно сказать, что это контактный и очень физический вид спорта для настоящих мужчин, требующий силы, точности, скорости и выносливости, ибо «трус не играет в регби».

Тонганцы идеально одарены природой для регби и дали миру много выдающихся спортсменов. Особенно много этнических тонганцев в бесспорном мировом лидере этого спорта — легендарных All Blacks — сборной команде Новой Зеландии. Если говорить о лучшем регбисте в истории, своего рода «Пеле мирового регби», то это — чистокровный тонганец Джона Лому (Jonah Lomu). Хотя родился он в Новой Зеландии, его семья была родом из архипелага Хаапай, где он провёл свои детские годы. Я не буду перечислять его спортивные заслуги, а просто укажу некоторые его параметры: рост 196 см, вес 120 кг, 100 метров — за 10.7 секунд. Думаю, комментарии излишни. На фото внизу — Джона Лому в атаке.

К сожалению, в 2015 году в возрасте 40 лет он умер от болезни. Его провожал весь мир регби, а в Тонга был объявлен национальный траур.

«Бог и Тонга — Моё Наследство» написано на гербе Королевства Тонга.

Несмотря на мировые катаклизмы, сотрясавшие планету, Тонга всегда оставалась независимой. Она и сейчас принимает вызов, активно противодействуя азиатской экспансии в Тихоокеанский регион. И, похоже, что и раньше, и теперь у неё это получается лучше, чем у остальных демократий и автократий, управляемых продажными политиками. Наверное потому, что во все времена, которые перепутались на её островах, на страже интересов страны стоит монархия и её подданные. А для них Тонга — наследство, которое, к счастью, не продаётся и не покупается ни за какие коврижки.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия