Оман. Эль-Хасаб. Арабская Норвегия

Сам Хасаб невелик — тихое и сонное арабское захолустье, где время отсчитывают пением муэдзинов с высоких минаретов, где загадочные Хаджарские скалы сонно щурятся на тихую гладь Ормузского пролива и где давным-давно перевелись лихие пираты, наводившие страх и ужас на всю округу.

Жизнь в Хасабе кипит только в порту, куда регулярно пришвартовываются круизные корабли и снуют яркие лодки-доу, поджидающие туристов с этих самых кораблей. В те дни, когда круизники проходят мимо, в порту хозяйничают рыбаки и, как ни странно, контрабандисты, прямые наследники лихих пиратов.

Воды, омывающие полуостров Мусандам, где и расположен Хасаб, веками были вотчиной пиратов, промышлявших в узком горлышке Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Индийским океаном. Шхеры и фьорды до сих пор хранят свои тайны, а может и сокровища, надежно припрятанные бесчинствовавшими здесь пиратами. Но тайна на то и тайна, чтобы все предполагали и никто не знал наверняка, где искать сундуки с золотом…

Если вы в детстве зачитывались Жюлем Верном, вы наверняка читали и про Ормузский пролив, и про пиратов — лучше него никто не мог написать об опасных и увлекательных приключениях. Ну, а если не читали… Неужели есть те, кто не любил Жюля Верна?

Времена, когда полуостров Мусандам назывался Пиратским берегом, давно канули в лету, как канул в нее самый страшный пират, промышлявший в этих местах — Рахма бин Джаубер, безжалостный, беспощадный, ужасный и, пардон, вонючий. История не без ехидцы уверяет, что свою одежду он не то, что не стирал никогда, а даже не снимал ни разу за всю свою жизнь. Думаю, ужас он наводил одним своим видом — я бы точно умерла от удушья, столкнувшись с таким…

Теперь пиратов нет и в помине, а их потомки переквалифицировались или в мирных контрабандистов, или в капитанов суденышек-доу, на которых туристов катают по заливу. Лодки эти строят, как и в прежние времена, с помощью всего трех инструментов: тесака, пилы, молотка и украшают с исключительно восточной роскошью, устилая коврами и подушками…

Посмотрев всевозможные варианты, предлагаемые туристам в Хасабе, мы поняли, что нам предстоит познакомиться с еще одним плавсредством, и отправиться на лодке-доу вдоль шхер и фьордов Ормузского пролива.

Изучение цен в интернете на эту аттракцию нас немножко удивило — мы ж не покупаем лодку, вместе со всеми ее коврами, а только хотим покататься несколько часов. Поэтому решили рискнуть и договариваться с капитанами доу непосредственно в порту. Риск был велик — «Аида» могла выкупить все экскурсии и можно было остаться на берегу, так и не найдя свободной лодки. Но решив, что «где наша не пропадала», мы положились на авось и, как оказалось, поступили совершенно правильно…

На этом, собственно, и закончилась вся подготовка к высадке в порту Хасаба. Я только почитала о пиратах, да и то, больше для собственного удовольствия, а не пользы ради. Смущал меня один момент — в порт корабль приходил поздновато, ближе к полудню, когда и птицы, и дельфины отправятся отдыхать после утренней охоты за пропитанием и чем тогда любоваться во время морской прогулки, становилось совсем непонятно. Но надежда, что все будет не так плохо, подбадривала…

Когда «Аида» наконец-то замерла в порту, утро давным-давно закончилось. До этого времени я успела понаблюдать, как спешат с уловом рыбацкие лодки, как перевозят перепуганных баранов на вертких суденышках и с какой радостью эти бараны спешат сбежать с неустойчивой посудины на надежную землю, как собираются лодки-доу, спеша быть первыми на разборе туристов, как опускается жаркое марево на скалы, окружающие пролив и как много медуз собралось вокруг корабля. Огромные белые медузы напрягали, если честно, я опасаюсь встречи с ними, а в наших планах было немножко поплавать. Такого количества медуз не было даже в порту Маската, хотя я думала, что больше, чем там, я нигде не встречу. Эти медузы так и плыли за нами до Дубая, окружив корабль почетным эскортом…

Пока разрешили сойти с корабля, пока достоялись в очереди — жара крепчала, а с нею и марево, опускающееся на горы. Что можно будет разглядеть еще через пару часов — этот вопрос волновал не только меня, и капитаны доу не успевали засовывать доллары в бездонные карманы своих дишдашей, формируя группы экскурсий. Уступать заоблачную цену тоже никто не спешил, ну это и понятно, когда такой ажиотажный спрос, кто будет торговаться?

Огромная толпа тех, кто купил экскурсию на корабле, меня удручила, на такую ораву никаких лодок не напасешься, что ж останется остальным. Попытки прибиться к «аидовским» турам ни к чему не привели, там и без нас было набито, как сельдей в бочке. И только когда схлынула основная масса, мы смогли найти и капитана, и лодку. Еще и поторговались, не так, чтоб очень успешно, но хорошо дешевле, чем предлагал интернет. Когда нас позвали в автобус, который должен был привезти на пирс, я поняла, что нам повезло — остальные топали к лодкам по жаре. Ну, а то, что в одной лодке нас было от силы десять человек, вообще оказалось подарком. Никто не мешал друг другу фотографировать, время, отведенное под купание тоже согласовали без споров, и прогулка прошла на весьма цивилизованном уровне.

Пока мы бегали в поисках лодки, пока нас везли, пока усаживали — прошел еще час драгоценного времени, которое даже с натяжкой уже нельзя было назвать утренним. Помня, что сафари бывает результативным или ранним утром или ближе к закату, я переживала, что дельфинов мы можем вообще не увидеть. Капитан нашей доу уверял, что дельфинов здесь так много, что мы смотреть устанем, но я не сильно верила его оптимистичным прогнозам.
В прежние времена именно арабы на этих самых лодках-доу научились ставить треугольный парус на мачте мизан («уравновешивающая»). Парус оказался настолько удачным, что идею подхватили по всему миру, переиначив название мачты в бизань, про нее слышали даже далекие от морей и кораблей люди (это нам капитан, он же «кубтан» поведал). Но современные доу ходят не под парусом, а с помощью дизеля, жутко громкого и ужасно коптящего. Какие уж тут дельфины, когда такая тарахтелка воду мутит, подумалось мне.

Внутри лодки устланы коврами, а сидеть всем предлагалось на подушках. Как оказалось, это страшно неудобно, спина отваливается в непривычной позе. Пришлось сооружать себе трон из нескольких подушек и надеяться, что он не рассыплется на каком-нибудь очень уж головокружительном прыжке лодки. Фотографировать с этого трона тоже оказалось очень удобно, впервые я была выше всех, и мне совершенно не мешали чужие затылки.

Пока доу выбиралась из порта, пока делала круг почета у нашей «Аиды», чтобы все смогли ее сфотографировать с воды и на фоне скал, ничего особо интересного не происходило. Сновали туда-сюда лодки с баранами и тюками не пойми чего, спешили, обгоняя нас, другие доу, с забитыми палубами, солнце нещадно грело, а морская вода слепила яркими бликами, заставляя фотоаппарат терять фокус. И только когда мы пошли мимо фьордов, прогулка мне начала нравиться…

Наверное, бессмысленно описывать картины окружавших нас скал, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Но и сказать, что вокруг развернулась небывалая красота, будет тоже очень неправильно. Красоты Хаджарских гор сильно на любителя, как мне кажется. Пейзаж больше походил на инопланетный, смущало только обилие воды. Но стоило всмотреться и проникнуться всем тем, что неспешно проплывало за боротом лодки, как незаметно для себя я начала влюбляться в лаконичный пейзаж, раскрашенный всеми оттенками песочного — такой простой и, вместе с тем, такой величественный.

Причудливые скалы, исчерченные ветрами и перечеркнутые частыми обвалами, казались исписанными непонятными письменами, словно кто-то великий и могучий, оставлял на склонах гор свои записи или строчил мемуары потомкам. Истонченные водой и ветром скалы были похожи на скульптуры абстракциониста, и я развлекалась, угадывая среди груды камней то чей-то профиль, то фигуру животного, то морду дельфина.

Изредка мимо проносились небольшие бухточки, где ютилась пара домишек и скучали привязанные к мосткам небольшие лодки. Как люди живут в таком одиночестве, я даже предположить не могу, хотя, иногда очень хочется сбежать туда, где нет никого и просто слушать тишину, такое тоже бывает.

Пляжей здесь практически нет, да они не нужны никому. Зато по горам скачут козы, добывая себе на пропитание чахлую траву и обгрызая маленькие деревья, неведомым чудом угнездившиеся на голой вершине скалы. Если отправиться высоко и далеко в горы, здесь можно повстречать даже хищников, больших любителей полакомиться козочками, но проверить этот факт я никак не могла…

Чего много в Ормузском проливе, так это птиц — орнитологический рай, не замутненный ничем! Многочисленные бакланы тарахтящих лодок совсем не боятся и сидят на скалах не шелохнувшись, даже когда доу проплывает совсем рядом. Как я пожалела, что у нас с собой нет объектива, который мы берем на сафари. Но кто ж знал, что здесь будет столько дичи…

Птицы живут в норах, появившихся на скалах то ли от ветра, то ли еще от чего. Неподвижные их силуэты я нашла и на скалах, и на огромных валунах, выглядывающих из воды. Вокруг нас летали, ныряли, ловили рыбу, сушили мокрые перья, просто грелись на теплых камнях и даже норовили присесть на лодку, чтобы скоротать путь, компанейские бакланы и скандальные чайки. Может были и еще какие-то птицы, но мне хватило тех, кого я знаю. Правда, сколько я не высматривала орла, увидеть его так и не удалось, не самое лучшее время у нас было, орлы обещали появиться ближе к вечеру…

Сами скалы смотрелись тоже высокохудожественно. Зной укутывал их в дрожащее марево, меняющее цвет, силуэт и словно приподнимающее их над водой пролива. Кто бы мог подумать, что скалы в мареве смотрятся так красиво! Я не опускала фотоаппарат, чтобы не пропустить особенно красивых фьордов. Не знаю, насколько они похожи на те, что в Норвегии, но и арабские смотрелись очень величественно.

Лодка наша то еле скользила, давая возможность полюбоваться птицами и фьордами, то ускорялась, спеша побыстрее проскочить не самые живописные места, но, честно говоря, мне нравилось все, и я откровенно любовалась скалами, совершенно забыв про дельфинов.

А остальные не забыли и настойчиво требовали показать им то, что было обещано и за что было заплачено.

В одной из бухточек, ничем особенным не отличающейся от остальных, уже нами изученных, наш капитан остановился и пообещал, что сейчас будут вам дельфины. Кроме нас, здесь крутилось еще штук пять лодок разной вместимости, очевидно тоже в надежде повстречаться с неуловимыми млекопитающими.

У меня не особо получается фотографировать жителей морских глубин. Вот слона или там леопарда, да даже шуструю и юркую птичку, я высмотрю запросто, но предугадать, когда из воды покажется плавник, а за ним и весь дельфин, у меня не получается. Даже с огромными китами это не выходит, что уж тут говорить о скоростном дельфине…

Первого дельфина лодка встретила дружным ревом, от которого дельфин оглох, захлебнулся и чуть не утонул, перепугавшись не на шутку. Прискакавший ему на подмогу товарищ тоже малость оторопел от горячей встречи, но взял себя в плавники и прошелся гоголем вокруг лодки, давая товарищу возможности малость прийти в себя. А дальше мне стало жалко несчастных дельфинов, вокруг которых кружился хоровод из шумных и чадящих лодок.

Дельфины старались не выпрыгивать из воды, все время уходя под лодки — увидеть их можно было только благодаря плавникам, разрезающим поверхность воды. Кружили они, как волки, загнанные за флажки и никак не могли сбежать от оравы беснующихся людей, перевесившихся через борта лодок.

Я «болела» за дельфинов, чуть ли не подсказывая им, куда надо вильнуть, чтобы сбежать. Все-таки на сафари как-то честнее и справедливее — зверь сам решает, когда ему уйти и никому даже в голову не приходит кружить на машине вокруг стада нервничающих слонов. Когда дельфины ушли, я выдохнула с облегчением — пусть отдохнут и отдышатся, а то так и нервный срыв можно получить…

Наша доу еще немного покружила по опустевшей бухточке (любоваться медузами почему-то никто не захотел) и потарахтела дальше, туда, где нас ждало купание в заливе, кишащем огромными медузами (фу, как я их не люблю!).

Бакланы ходили косяками, рассекая воздух на бреющем полете, очевидно вылетев на обед. То один, то другой, кидался с разгону в воду и улетал с рыбиной в клюве, чуть ли не с себя ростом. Аппетит у них завидный, а фигурки ничего так, все-таки спорт и стройность идут рука об руку.

Марево сгущалось на глазах, стирая границу между небом и водой, зной дополз до стадии невыносимого и спасало нас только то, что лодка разогналась не на шутку, спеша всех привезти к Телеграфному острову, угадать который было несложно по обилию покачивающихся на воде лодок. Те, кто встал на якорь раньше нас, резвились в теплейшем заливе, как дети, совершенно не опасаясь медуз. Если честно, это медузы должны были бояться такого наплыва туристов…

Капитан наш как-то очень неумело, чуть ли не с третьей попытки, зацепился якорем на камень поувесистее и разрешил сигать в воду всем желающим. Желали все — я моргнуть не успела, как из воды торчали макушки спасавшихся от перегрева. Вода была теплейшая, чистейшая и даже медузы не стремились к тесному контакту. Сколько мы проторчали в воде, я не зафиксировала, но удовольствие было огромным.

Не с первого раза капитан уговорил нас вернуться на борт и отцепив якорь (тоже с третьей попытки), рванул в обратную сторону, пообещав еще дельфинов…

Время близилось к вечеру, но прохладой даже не веяло — теперь раскаленные скалы согревали воздух, щедро отдавая весь жар, накопленный за день. Горизонт совсем пропал, горы словно растворились в плотной дымке и пейзаж приобрел совершенно фантастические очертания. Миражи, еле различимые, но все-таки заметные глазу, были последним штрихом в этой картине. Жаль, что фотоаппарат их почти не разглядел, хотя я очень на него надеялась. К этому времени я поняла, что влюбилась и в эти скалы, и в эти миражи, и в эту тишину, оглушающе звучащую, как только капитан выключал мотор своей тарахтелки.

Птицы неслись за нами почетным эскортом, не забывая лакомиться мелькнувшей под водой рыбой и на обратном пути их было как-то особенно много — примета, что ближе к вечеру дичи больше, срабатывает всегда.

К дельфинам мы добрались рекордно быстро, оно и понятно, трехчасовая прогулка перевалила за оговоренное время, мы четвертый час носились по волнам, выискивая то птиц, то скалы попричудливее, то еще что интересное.

Бедных дельфинов (хотя я не уверена, что это были те же самые, может новые приплыли) опять гоняли, пугая моторами и не давая им выбраться за круг, описываемый лодками. Такое зверство меня напрягало — я не люблю, когда издеваются над животными. На Шри-Ланке мы тоже ходили на лодке смотреть дельфинов, но жить им совей жизнью там никто не мешает — дельфины плывут по своим делам, лодки качаются рядом или идут параллельным курсом, и все довольны.

В этот раз я даже не стала снимать издевательство над дельфинами, особенно им досаждали маленькие лодочки, норовящие появиться прямо перед их носом ради эффектного кадра. Умные млекопитающие удрали, поднырнув под одну из лодок, порадовав меня и огорчив остальных. Не знаю, может дельфинов и не сильно напрягала вся эта ситуация, но со стороны это смотрелось неоправданной жестокостью. Да, я люблю животных! Иногда больше, чем людей — все зависит от ситуации…

Скакать четыре с лишним часа по волнам, да еще на такой крутой жаре, утомит любого. Народ, разомлевший после купания, да еще и угостившийся от щедрот капитана фруктами и холодным питьем, начал подремывать, а кто-то и похрапывать, и наша доу скользила по проливу невесомым, хоть и сильно чадящим призраком, полным людей, замерших в самых причудливых позах (ну неудобно сидеть на подушках, не привыкли мы к этому).

Надо сказать, убаюкивало знатно и если бы у меня не перевесило любопытство, я бы тоже отдалась Морфею с удовольствием…

Капитан, видя что пассажиры его лодки пали, сраженные усталостью и сном, скорости не увеличивал и даже притормаживал по привычке в особо красивых местах, хотя в «живых» оставалось только двое (муж тоже был не против подремать, но я бдила — два фотоаппарата лучше, чем один).

Когда из совсем уж непроницаемого марева показалась красавица-«Аида», народ начал пробуждаться, спеша запечатлеть корабль еще раз, теперь на другом фоне.

Причалили мы в другом месте, отблагодарив нашего «кубтана» чаевыми — на одних чаевых можно разориться в круизе, но как не дать, когда человек старался и катал нас на час дольше. Только сойдя на берег, мы осознали, как раскалилось все вокруг, а камни источали жар, словно адовы сковородки. Мысль отправится в Хасаб, чтобы побегать по его улицам, стала казаться совершенно абсурдной и наш коллектив разделился во мнениях — идти или полениться (я называла это проявить разум).

Пока мы доползли до корабля, где нас ждали запасы ледяной воды, освежающий душ и одежда, в которую можно переодеться, скинув с себя насквозь мокрое, мысль о прогулке в город стала казаться издевательством над собой. Но испив водицы и отдышавшись в прохладе каюты, мы все-таки взяли себя в руки и решили оставшийся час до отхода провести с пользой, смотавшись в город на бесплатном шаттле (ехать от силы пару километров). Благие наши намерения испортила повстречавшаяся нам у трапа группа утомленных солнцем туристов, с жаром принявшаяся нас убеждать не совершать столь необдуманный поступок и не париться на жаре ради не пойми чего, уверяя, что ничего интересного они так и не увидели. И наша решимость дрогнула… А что вы хотели, мы уже которую неделю жарились, идя параллельно экватору, а впереди нас ждал Дубай, где тоже было ни разу не холодно, и еще два дня на этой адской жаре энтузиазма не вызывали…

Оставшийся час мы провели в прохладе и неге, заряжая аккумуляторы фотоаппаратов и готовя их к вечерней съемке. С пением муэдзинов наша «Аида» дала еще один прощальный гудок, беря курс на Дубай, последний порт в этом круизе — все в этой жизни когда-нибудь, да заканчивается.

Оман стал для нас главным открытием и чудом. Страна, от которой я не ждала ничего интересного, смогла удивить, поразить и влюбить в себя. Наверное, это самое лучшее, что приносят путешествия, а впечатления об Омане не смогли затмить ни прекрасные Мальдивы, на жаркая Малайзия, ни красочная Индия, ни (скажу, забегая вперед) космический Дубай. Оман для меня тот самый «волшебный восток», где «чары и меч, отвага и честь, дворцы и песок» — все, как в старой сказке, где добро побеждает любое зло. И за это ему спасибо…

Полезные советы:

1. Лодку-доу (с одной палубой): мы брали на три часа экскурсию за 20 долларов с человека.
2. Во время прогулки нас кормили фруктами и угощали холодными напитками. Я спросила у других — на всех лодках есть угощение. Денег за это не брали.
3. Торговаться надо, это такая страна, где изначально цены завышены.
4. Экономнее всего — договориться с большой компанией, в этом случае цена будет еще приятнее (можно сколотить коллектив человек двадцать, самый оптимальный результат по цене).
5. Расплачивались долларами, торговались о них же.
6. Лодку лучше брать не самую большую. На двухпалубных очень много народа, фотографировать будет не совсем удобно, да и пауза с купанием может очень затянуться.
7. Маленькая лодка — идеальный вариант, если главное для вас понаблюдать за дельфинами. Но тут стоимость делить не с кем, и на волнах ее колбасит не по-детски.
8. Чаевые капитану доу на ваше усмотрение, настаивать и намекать никто не будет.
9. Если для вас принципиально качество снимков, объектив нужен серьезный. Телефон — вообще ни о чем. Я снимала на фотоаппарат и на телефон, чтобы выложить в инстаграм, поэтому знаю, о чем говорю.
10. Старайтесь отправляться на морскую прогулку пораньше, и погода не такая жаркая, и дельфинов несоизмеримо больше, и птицы стаями летают.
11. Медуз было много, но они не агрессивные, никто не жаловался, что их ужалили.

На этом про Оман все. Впереди Дубай, последний порт нашего круиза.

Продолжение следует…

Теги: Круиз