Оман. Маскат. Восточные сказки…

Ранним утром корабль тихонечко скользил по тишайшему Оманскому заливу, среди суровых скал, подернутых жаркой дымкой. Залив кишел медузами, маленькие лодки спешили по своим делам и лаконичность пейзажа немножко озадачивала — и это все красоты Омана?

Порт встречал привычной суетой, вереницей автобусов для организованных туристов и бесплатным шаттлом для неорганизованных, вывозящим за пределы портовой зоны, где томились водители такси, готовые увезти куда угодно за приятную им сумму. Привычный торг пошел как-то не очень привычно — за сумму тут никто особо не бился, больше настаивая на времени, которое займет экскурсия. Поэтому остановились мы на золотой середине — водитель показывает красоты Омана, предварительно провезя нас по тем достопримечательностям, что мы сами нашли, а платим мы не столько по километражу, сколько по времени. Не особо это выгодно вышло нам, но учитывая увиденное, я и сейчас убеждена — мы не прогадали, согласившись на эти условия. Водитель старался, как никто и нигде, показывая нам все прелести и красоты своей страны…

Оман понравился с первого взгляда — невероятный контраст с Индией, впечатления о которой еще не осели в моей душе, только добавлял этой ухоженной и аккуратнейшей стране прелести и красоты. Широкие магистрали, идеально подстриженные газоны, выстроенные как на парад низенькие пальмы, оазисы цветущих кустарников, белоснежные стены домов, утопающие в бугенвиллиях, радуги от рассыпающейся брызгами воды на ухоженных клумбах, новехонькие автомобили, замирающие как по команде у светофоров — за три индийских дня я уже подзабыла, что и так бывает. Казалось, весь этот город только вчера достали из подарочной коробки и едва успели аккуратно расставить новенькие и чистенькие дома, собрать яркие клумбы, размотать ленты дорог, украсив их причудливыми фонарями, поставить памятники, разбить скверы и парки, и не испортить картину паутиной проводов, старательно спрятав их под землю. Эти провода меня совершенно покорили, особенно после той замысловатой паутины, что болтается на столбах вдоль индийских дорог.

Впечатление идеальной страны, вылизанной до последней пылинки, было настолько сильным, что захотелось спросить у водителя — ну как так у них получается и действительно ли все так хорошо, или мне это только кажется. И я спросила. А водитель уже привык отвечать на такие вопросы и с готовностью начал рассказывать, как за сорок с небольшим лет султан Кабус из дремучей страны создал процветающее государство, изменив практически все. Подробно монолог нашего водителя я передавать не буду, его рассказ занял несколько часов и прерывался лишь на осмотр достопримечательностей, но кое-что, особенно запомнившееся, напишу, потому как сама была немало удивлена деяниями султана, запросто тянувшими в моих глазах на звание чуда…

… Пятьдесят лет назад Оман был закрытой страной, прозябающей чуть ли не в Средневековье — на всю страну была одна небольшая больница и две школы, где учили только мальчиков. Телевидения не было и даже про радио никто не слышал (интернет был вообще понятием инопланетным), дороги никто не прокладывал, все пользовались протоптанными тропами, выезжать за границу султаната жители Омана не имели права, если только они не брали билет в один конец, отправляясь в Кувейт и навсегда обрывая все связи с родиной. Приезжать в Оман тоже мало кто мог, для пересечения границы требовалось личное разрешение султана, а как его взять, да и что делать туристу в такой дремучей стране? Да что там говорить, просто остановиться на улице, чтобы поговорить со знакомым было проблемой — разговор не должен был длиться больше 15 минут! И что меня совсем уж поразило — под запрет попадали солнцезащитные очки, вообще дикость какая-то, чем они не угодили-то…

Сын старого и жутко консервативного султана тем временем получал образование в просвещенной Британии, набираясь не только ума, но и вольных взглядов, а вернувшись домой, намекнул султану-папеньке, что пришло время перемен в Омане, предложив для начала добровольно уступить ему место главы султаната. Удивительно, но папенька согласился отойти от дел, передав власть бунтарю-сыну тихо и мирно, без потрясений и революций, а новый султан за сорок с лишним лет умудрился совершить невозможное. Список реформ султана Кабуса столь длинен и обширен, что перечислять их можно до бесконечности, за что султан и любим всей страной, причем любовь эта искренняя. Его портреты есть везде и не потому, что так надо, а из чувства благодарности за жизнь в процветающей и спокойной стране. Султану перевалило за семьдесят, но он по-прежнему бодр, полон идей и правит султанатом, невзирая на свои немалые годы, сохранив ясность и остроту ума.

Оман стал самым светским государством Персидского залива — это признано вполне официально. Женщины могут получать образование и работать в любой сфере, а где именно — они сами решают (и в правительство уже пробрались), а не по указке родителей или мужа. И работают! Черную абайю местные дамы надевают только в мечеть, предпочитая в обычной жизни удобную и демократичную одежду, в отличие от мужчин, которые все, как один ходят в дишдаше (белые — официальный дресс код, цветные — для неформальных встреч) и кумме на голове. Бикини на пляже не запрещены — это в мусульманской-то стране! Женщина даже может сама подать на развод, если решит, что семейная жизнь не сложилась. И бывший муж, по законам Омана, обязан содержать ее, пока дама подыскивает себе новую партию.

Многоженство, кстати, разрешено, но мужчины не спешат заводить две жены, удовольствие это очень накладное — каждая жена должна обеспечиваться на одинаковом уровне, принцип «всем сестрам по серьгам» соблюдается строго. Женщина в Омане далеко не безмолвная тень своего мужа — слово матери здесь закон.

Картину идеального государства увенчала информация об абсолютной безопасности, полном отсутствии терроризма и почти не совершаемых преступлениях — никто не хочет сидеть пожизненно. Тут я поняла, что оказывается именно в Омане я мечтала пожить, правда до этого даже не догадывалась, что такая идеальная страна существует в реальности (если что, для заинтересовавшихся — через 15 лет честной работы можно получить гражданство).

И тут водитель меня буквально добил «контрольным в голову» — в Омане нет бездомных, налогов, нищих и безработицы. В это верилось с большим трудом, особенно про нищих (бог с ними, с налогами) — они есть в любой, даже самой распрекрасной стране. Для того, чтобы понять, насколько райский рай в Омане, в стране надо пожить месяц-другой, окунувшись во все реалии, тут правда сама себя и покажет. За один день всего этого не разглядишь, но я успела заметить, что обеспеченные жители Омана в белоснежных дишдашах проезжают в кондиционированных и дорогих машинах, а красоту на клумбах, газонах и тротуарах поддерживают явно не сильно богатые индусы, а может и пакистанцы, приехавшие в Оман работать днями напролет за сущие гроши (350 риалов в месяц — за эти деньги никто в Омане работать не согласится). Картина рая малость поблекла к концу дня, когда утомленная солнцем, я даже в машине не успевала приходить в себя под кондиционированной прохладой, а бедные трудяги все так же, без перерывов и пауз, сгребали облетающую листву, постригали разлохматившиеся прически деревьев и поливали иссушенную землю, возвращая клумбам утреннюю свежесть и бодрость. Нет страны без разделения на богатых и бедных, даже в сказочно-чудесном Омане есть те, кому не повезло в жизни…

Маскат не тот город, что можно посмотреть пешком. Вытянутый вдоль залива, уходящий неспешно в горы, застроенный невысокими домами (приказ султана — город должен расти не ввысь, а вширь), почти лишенный какого-либо общественного транспорта (видела только туристический Big Bus), с достопримечательностями, до которых пойди еще доберись, туристам он предлагает два варианта — такси или гид с машиной.

Пока мы ехали к главной достопримечательности не только Маската, но и всего Омана, мечети султана Кабуса, я успела вдоволь налюбоваться кварталами старого Омана и новостройками, тоже не сильно высотно-современными, но утопающими в зелени садов (конечно, «утопающими» по местным, оманским, меркам, но все же…).

Стайки белоснежных домов ютятся в ложбинах, слегка карабкаются на скалы и смотрят на улицы наглухо закрытыми окнами, спасающими от горячего ветра и зноя. Утыканные кондиционерами фасады здесь не роскошь, а средство выживания, особенно летом, когда жара достигает своего абсолютного максимума и жители стараются не высовывать на улицу даже носа. Архитектура Омана не впечатлит, если вы прогуляетесь по улицам, за впечатлениями надо ехать туда, куда спешат все туристы — в мечети и дворцы.

Под познавательный рассказ нашего водителя, совершенно потеряв счет времени и еле успевая одновременно фотографировать и слушать ответы на наши бесконечные вопросы, мы подъехали к самой главной и самой красивой достопримечательности Омана, заслуженно носящей звание «Великой» — мечети султана Кабуса.

Даже самый просвещенный из правителей не устоит перед соблазном обессмертить свое имя в веках! Вот и султан Омана решил построить Великую мечеть, равной которой нет в мире. Надо признать, удалось султану воздвигнуть мечеть невероятной красоты, с этим не поспоришь.

Ворчала я не переставая, пока закручивала себя в огромное парео, тщательно пряча шею, декольте и все остальное, запрещенное к показу в мусульманской мечети. А когда, запеленутая в парео, словно египетская мумия, вошла на территорию мечети, всю мою ворчливость сняло как рукой, и до того самого момента, когда мы вышли, я даже не вспоминала, что парюсь в длинных одежках, покоренная и завороженная невиданной красотой.

Вы читали восточные сказки? Ну, мультик или фильм про Аладдина хотя бы видели? А я в этих сказках побывала! Здесь, в мечети, весь этот мир богатства и арабской роскоши, замешанной на утонченном вкусе, оживает и становится реальностью.

Дивный парк, утопающий в зелени и журчащий хрустальными струями фонтанов, встречает всех, решивших зайти в мечеть. Благоухают диковинные цветы и деревья (я и названий-то их не знаю, да и большинство видела впервые, если не считать любимых франжипанов), порхают бабочки, журчат невидимые ручьи, а по бокам парка высятся четыре небольших минарета и еще один, главный и самый высокий (всего их пять — по числу намазов), ослепляющих то ли своим величием, то ли отраженным солнечным светом.

Нет, мысль упасть на колени и воздать почести Аллаху у меня не возникла, наверное, я слишком атеист или очень реалист. Но доброе слово в адрес султана Кабуса, из меня вырвалось — поистине велик тот человек, что создает для других, да еще и на века.

Я бы долго бродила вокруг мечети, любуясь парком, минаретами и фонтаном, но мне велели ускориться, пока все вокруг не заполонили автобусные туры и повели смотреть женскую половину мечети…

Пока я шла по крытым галереям, украшенными фонарями, нишами, ширмами, крошечными двориками и мраморными полами, холодно посверкивающими под горячим солнцем, мои «охи» и «ахи» достигли своего апогея. Я и правда, даже не предполагала, что меня все это так поразит. И сколько не смотри на эту красоту на фотографиях, в реальности она поражает намного сильнее, словно ты и правда перенеслась в красивую сказку, где вот-вот появится джинн, выполняющий любые желания. И опять я замерла, растерявшись, что делать — снимать все это или просто смотреть, запоминая глазами. Вокруг крутились туристы с нашей «Аиды» позируя на фоне мраморного величия галерей, но мне казалось, что вокруг нет ни одной живой души, только я и безмолвный мрамор, настраивающий мою душу на что-то особенное…

Высокое парение притормозило, когда я вошла в женский молитвенный зал — скромность, вот главное украшение восточной женщины. Вроде и почитают мать в Омане, и слово ее закон нерушимый, и учатся дамы, получая образование, и должности высокие занимают, но зайдешь в мечеть и понимаешь, что такое «женщина востока». Скромность женской половины мечети самую малость разбавляли красивые витражи, да, пожалуй, деревянные двери, поражавшие искусной резьбой. Посочувствовав порабощенной женщине мусульманского мира и вспомнив, что и сама парюсь тут укутанная, я сбавила обороты своих восторгов — я ни разу не феминистка, но погуляв в парео на голове, невольно проникнешься идеями равноправия…

А потом мы прошли в мужской молитвенный зал… И я потеряла дар речи!

«На меня обрушилась со всех сторон красота» — до этого дня я считала фразу сильным преувеличением, хотя должна признать, немало красоты уникальной и неповторимой мне довелось увидеть. Я даже не знаю, есть ли в нашем языке слово, которым можно описать увиденную роскошь и мое состояние какого-то абсолютно детского восторга.

Сначала был могучий аккорд открывшегося вида, а потом глаза начали выхватывать детали, упиваясь ими, любуясь оттенками цвета, филигранностью резьбы, изяществом и вкусом, роскошью и совершенством.

Шедевр шедевров — купол зала. Оманские традиционные узоры, выдержанные в бирюзовых оттенках, словно разбегались перед люстрой, которой нет равных в этом мире (это не я придумала, это кому-то экскурсовод рассказывал). Главную люстру делали специально для мечети, по личному заказу султана, на фабрике Сваровски, и весит она восемь тонн, а сияет так, что запросто может затмить солнце. Остальные люстры, рангом и размером чуть поменьше, но тоже Сваровски, освещают мужской зал, словно 35 солнышек, конкурируя со светом, льющимся из мозаичных окон.

Я не знала, что снимать — грандиозную люстру? Витражи в окнах? Купол зала? Роскошные стены? И крутилась, задрав голову вверх, пока нога не утонула в чем-то мягком-мягком и пушистом-пушистом. Оказалось, это я ненароком сошла с проложенной для туристов дорожки и ступила на огромный ковер (занесенный в книгу рекордов Гиннесса, между прочим), украшающий огромный зал от стены до стены. Наступать на него туристам никак нельзя, но раз уж это само собой получилось, что ж не испытать его на мягкость — присела и украдкой, чтобы никто не заметил, потрогала ковер, в котором нога утопает по щиколотку. Ну не знаю, как на таком молиться, я б его перетащила в гарем — и султану приятно, и женам мягко и вообще, кайф на таком-то ковре с господином и повелителем халву есть и щербетом закусывать…

Думаете на этом все с красотой? А вот и не угадали! А колонны из каррарского мрамора, а мозаики на стенах, а михраб! Михраб — ниша, указывающая направление на мекку, как мне объяснил наш водитель. В этой нише есть специальная неприметная дверь, через которую в мечеть может войти султан, а верующие специально стараются узнать, в какой из мечетей будет султан, чтобы помолиться с ним вместе. Красота этого михраба навсегда останется в моих глазах, потому что фотоаппарат не всесилен и иногда категорически отказывается передавать совершенство позолоченных узоров и тонкой вязи стихов из корана.

Кораны тоже есть в мечети, нам раскрыли один, полистали страницы, украшенные изящной вязью и даже разрешили сфотографировать священные тексты. Поскольку вникать в написанное я не могла, молча восхитилась красотой страниц. Тема религии для меня здесь не существовала, все затмила красота, и я старалась не пропустить ничего в роскошном убранстве мечети…

Я не могу сказать, сколько времени мы провели в мужском зале, я потеряла счет часам, а водитель, свято помнивший, что его зарплата зависит от того, как неспешно мы будем любоваться Маскатом и его красотами, нас не торопил, с удовольствием отвечая на все вопросы и поясняя тонкости своей религии.

Когда меня наконец-то вывели из зала (добровольно уходить я отказалась категорически!), я испытала еще один восторг, пройдя от начала и до конца Северную и Южную галерею, украшенную изящнейшими нишами. Все они разные, не найти двух одинаковых и все расписаны в стиле стран, исповедующих ислам. Я выбрала свою самую красивую нишу, муж нашел свою и посидев у приглянувшихся нам ниш, мы отправились дальше, посмотреть на мечеть с другой стороны, чтобы убедиться — совершенство со всех сторон совершенно, как его ни крути…

Я бы, конечно, еще погуляла по территории мечети, любуясь и восторгаясь, но в этом случае, мы могли больше ничего не увидеть. Пришлось идти на выход и снимать носки, в которых я гуляла по мечети — в обуви здесь нельзя, следят строго. Не поверите — белые носки остались чистыми, словно я их только что достала из чемодана. И Оман мне понравился еще больше…

Когда нас угостили в саду мечети крепким кофе с финиками (не знаю, в честь какого праздника, не вникала) и подарили бутылочку холодной воды, я взглянула на мусульманство чуть иначе. Нет, так задешево меня не переманить в другую религию, но все было так от души и так искренне, что невольно проникаешься теплым ответным чувством…

То, что все это время я парилась в парео, я вспомнила только у машины, да и то, после того, как муж мне напомнил, что можно распеленываться и закатывать рукава — вот что значит засмотрелась, даже про дискомфорт забыла.

Мои восторги легли, что называется, на душу нашему водителю и он пообещал показать всю красоту, до которой можно доехать за несколько часов и, чтобы я не сомневалась в его искренности, сделал круг, объезжая мечеть, а остановившись, дал возможность сфотографировать ее еще с одного ракурса, вместе со всеми минаретами…

Королевский театр Маската — стал нашей следующей остановкой.

Султан, полюбивший оперу в те времена, когда учился в Лондоне, решил построить оперный театр и в Маскате, несмотря на сильное недовольство тех, кто считает, что мусульманину не пристало смотреть на полуголых балерин. Султан все протесты выслушал, обещал принять их к сведению и… И теперь в Маскате есть совершенно роскошный театр, словно сошедший со страниц «Тысячи и одной ночи», ну или впишите любую другую восточную сказку. Очень жаль, что нам не повезло попасть внутрь и посмотреть сам зал, говорят, он более, чем достоин этого. У нас с собой не оказалось местных денег, карту не принимали, а доллары в этой стране берут только таксисты. Как мы не исхитрялись оплатить входной билетик, у нас так ничего и не получилось. Пришлось ограничиваться осмотром шикарного холла и тенистых галерей, отдаленно напоминающих мечеть…

После оперы мы отправились к Оманскому заливу, который уже видели с борта корабля, а теперь хотели полюбоваться им как все нормальные люди, с берега.

Совсем недавно появившийся на туристической карте Омана, залив хорош девственной природой и идеальной чистотой пляжей, до которых сами жители Омана не особо охочи. Запрета на бикини здесь нет, загорай в купальнике любой открытости, естественно, не переступая границы дозволенного — вокруг километры песка, красивые скалы, теплейшая вода и изредка нашествие медуз, когда залив прогревается очень сильно. Говорят, что рыбок здесь видимо-не видимо, есть очень красивые кораллы, и дайверы пока только открывают все прелести подводного мира Оманского залива.

Захотелось вернуться сюда когда-нибудь потом, чтобы неспешно посмотреть страну и отдохнуть в каком-нибудь отеле на берегу, получив удовольствие от безделья. Водитель, прочитав мои мысли, предложил показать пару отелей, «самых-самых» в Омане. Конечно я согласилась — лишней информации не бывает, авось и пригодится когда.

И мы отправились в горы Аль-Хаджар, чтобы посмотреть немножко другой, горный Оман и увидеть весьма неплохие отели, в одном из которых мне захотелось остаться не раздумывая…

Дорога, проложенная в горах, заставила меня усомниться в профессионализме тех, кто строит дороги в моем городе (не буду за всю нашу страну говорить, может где и умеют). Идеально ровное полотно, протянутое через горный хребет, повторяло все выкрутасы скал, оставаясь гладким, как стекло. Столбы вдоль дороги явно хвастались аккуратными проводами, здесь уже не спрятанными в землю, но протянутыми так ровненько, словно электрики натягивали их, сверяясь с уровнем и линейкой. Эти провода, так досаждающие в любом путешествии, стали для меня чуть ли не главным символом Омана, и уж точно моей любовью. Тоннельчики, пробитые через слишком крутые перевалы, скоротали наш путь и привели к зеленому оазису, совершенно неожиданно появившемуся перед нами после очередного небольшого тоннеля — первый отель располагался на берегу Оманского залива, в уютной бухточке, прикрытой скалами.

Все утопало в восточной роскоши и неге — думаю, про это можно и не рассказывать. Отель, явно возомнивший себя дворцом, смотрел всеми окнами на залив и территорию, занятую бассейном и роскошными цветами. Обслуживающий персонал деловито сновал вокруг, но непрошенных гостей не прогонял, позволив нам полюбоваться всем, чем богат отель. Правда, мы тоже не наглели и вели себя скромно. Записав название на бумажонке (а то память подведет и что тогда делать!), я все равно не скажу его вам — не по товарищески, понимаю, но поймите и вы меня, отель не резиновый…

Возвращаясь назад, мы притормозили, чтобы полюбоваться видом на залив и яхты. Таких видов с высоты в Омане много, мы останавливались часто, иногда чтобы сделать всего лишь пару кадров. Все эти виды разные, по-своему особенные и я с удовольствием выскакивала из прохладной машины, чтобы полюбоваться этой удивительной и ни на что не похожей страной, не забывая восхищаться вслух всем, что вижу. Я не кривила душой, Оман достоин восторгов!

Покрутившись еще немножко по идеальным дорогам, проложенным среди Хаджарских гор, мы подъехали к еще одному отелю, который запросто можно было перепутать с султанским дворцом из-за царящей в нем роскоши. Малость оглушенная обрушившимся на меня со всех сторон богатством, я оценила интерьеры, отделанные с восточным шиком, но для себя решила, что жить среди эдакого великолепия я бы не смогла. Поэтому название отеля не стала даже запоминать, иначе поделилась бы им с радостью. А вообще, в Омане отели сплошь 5 или 4 звезды, цены за ночь соответствующие, правда, сервис тоже очень на уровне…

Как только дорога выбежала из горного ущелья, пошли виды на Оманский залив, один лучше другого. Обилие яхт здесь просто зашкаливает, думаю, если все их собрать в одной бухте, хваленое Монте-Карло пойдет нервно курить в сторонку, устыдившись своей бедности.

Надо сказать, яхты видов не портили, а водитель проинформировал нас, что самые красивые яхты у султана (всего их две) и одна из них сегодня зашвартована рядом с нашей «Аидой». Понятно, что я не упустила возможности полюбоваться богатством султана и рассмотрела яхту во всех подробностях, когда наш корабль покидал порт Маската, обходя султанскую яхту, сияющую огнями, как рождественская елка…

Очень неспешно, с многочисленными фотостопами, сопровождавшимися подробными рассказами, мы добрались до дворца султана Кабуса.

Дворец Аль-Алам — признан жемчужиной исламской архитектуры и построен был специально для султана Кабуса, когда он стал во главе султаната. Что удивило, так это полное отсутствие всякой охраны.

Мы запросто запарковались на огромной парковке и без всяких проверок рюкзаков, карманов и мыслей прошли на огромную площадь перед дворцом, выглядевшим весьма скромно, если судить только по размерам. Посмотреть, насколько роскошен дворец изнутри, туристам не дано — закрыт для посещения. Впрочем, может это и правильно, султану тоже надо уединяться, да и зависть никто не отменял, даже там, где правителя искренне любят.

Водитель сказал, что с другой стороны дворец смотрит на залив и утопает в роскошном саду, но увидеть это можно только взлетев. Правда, мы нашли еще один вариант — наш корабль выходил из порта аккурат мимо дворца султана, красиво подсвеченного в ночи. Со стороны залива хорошо видно, что построен дворец в стратегически важном месте — раньше здесь были натянуты цепи между скал и если на горизонте появлялись корабли врагов, цепи поднимали из воды, перекрывая любую возможность причалить к оманскому берегу.

С воды дворец сморится и вовсе сказочно — я б в него Аладдина поселила, а уж никак не пожилого султана, иначе сказочка какая-то неправильная получается…

Гуляли мы вокруг дворца, никем не контролируемые, фотографировались, где хочется и что хочется, любовались дворцом, подойдя к решетке вплотную и пытаясь разглядеть султанский сад — ну хоть бы кто слово сказал или призвал к порядку! Министерство местных финансов расположено неподалеку от дворца, но и там особой охраны я не заметила, даже когда я подняла фотоаппарат, приноравливаясь сделать кадр-другой, меня никто не кинулся останавливать. Удивительная страна!

В форты, Ажалани и Мерани, мы не поехали. Решили еще дома, что не сильно-то и хочется, а в Маскате поняли, что даже если бы сильно хотелось, времени почти не оставалось.

Тем временем мы вернулись на набережную Корниш, где можно было полюбоваться нашей «Аидой» и яхтой султана, зашвартованных почти рядышком. Здесь пришло время прощаться с водителем, расплатившись и искренне его поблагодарив за очень и очень интересную экскурсию. Оставшееся время позволяло прогуляться по набережной и заглянуть на рынок Матрах, чтобы погрузиться в пучину восточного базара и вынырнуть из нее с руками, полными подарков…

Набережная Корниш днем и она же вечером — совершенно разные истории. Днем здесь царит ленивая скука и горячее солнце, убивающая желание неспешно фланировать (если только совсем уж медленно и по теневой стороне). Зато вечером, когда зажигаются огни и город стряхивает сонную дрему знойного дня, все вокруг оживает, шумит, спешит, смеется и наслаждается жизнью. На набережной можно полюбоваться арабскими лодками доу, в великом множестве качающимися на якорях, яхтами султана и круизными кораблями. Все это украшают деловитые чайки, знающие цену своей красоте лебеди и множество других птиц, с удовольствием позирующих редким фотографам. Если вам не особенно интересны виды залива, можно посидеть в кафе, коих на набережной великое множество или просто полюбоваться видом Старого Маската, который очень украшают минареты многочисленных мечетей.

Не знаю, как реагируют местные жители на нацеленный на них фотоаппарат, я не ставила перед собой целей собрать галерею портретов, если кто и попадал в кадр, то совершенно случайно, без всякого умысла с моей стороны. Я решила не портить впечатления от страны и города, нарываясь на грубости и снимая оманцев без их разрешения.

Рынок Матрах — настоящая восточная сказка, он точно так же ярок, красив и многоголос, зазывая тебя соблазнами со всех сторон и обещая упоительно-неспешный торг, суть которого не в снижении цены, а в самом процессе.

К сожалению, мы пришли сюда поздновато, когда продавцы начали закрывать свои прилавки с соблазнами. Сам рынок, даже без всего того, что в нем продается, удивил своеобразной красотой — мозаичный потолок, плитка под ногами, особенная атмосфера, пропитанная ароматами ладана и восточных специй. Можно ничего не покупать, только ходить, смотреть и получать удовольствие от увиденного.

Для жителей Омана шопинг — настоящая страсть. За модными шмотками оманские дамы ездят в Дубай, на распродажу (часа три по скоростной трассе), а сюда, на рынок, они приходят, чтобы утолить страсть к покупкам и шумной торговле. Я-то думала, что по рынку бродят одни туристы и сильно ошиблась, как оказалось.

Чего только нет на восточном рынке! Лампы! Те самые, волшебные, где столько веков томился джинн, выполняющий любое желание своего господина.

— Джинни, Джинни, выходи пожалуйста, дело есть! — терла я чуть ли не все встреченные лампы. Но джинн так и не соизволил показаться в облаке дыма, валившего из носика лампы. То ли на пенсию уже ушел, то ли я не те бока терла. Ну, нет так нет, сколько лет без джинна обходилась, обойдусь и дальше…

А фонари! Совершенно сказочные, словно еще вчера они освещали дворец Аладдина и его красавицы Жасмин, а сегодня выставлены на продажу то ли за ненадобностью, то ли за то, что слишком много видели…

Или вот, строгие абайи, выставленные в ряд — выбирай свой из пятидесяти оттенков черного. Не выбрала, мне пятьдесят первый нужен. Буду искать дальше…

А шали! А бусы! А ладан! Когда-то про Оман говорили, что через него проходит путь ладана — весь ладан везли через эту страну и аромат у него совсем не церковный, а с яркими восточными нотами, навевающий совсем другие мысли.
Кинжал джамбия — символ Омана. Жутко кривой, явно созданный, чтобы перерезать глотки неверным, и его изображение есть на всем, от футболок до магнитов.

А вот кованые безделушки — вроде и не надобно мне этого, но тормозишь и любуешься мастерством и тут самое главное не дать себя уговорить и опомниться до того, как отойдешь от прилавка с симпатичной безделицей.

Чай и кофе, приправы и специи, сладости и вообще не пойми что — все есть на этом рынке, и то, что тебе надо, и то, о чем ты до этого дня даже не думал. И как не держи себя в руках, все равно накупишь ворох всякого-разного, а потом, пакуя подарки в чемодан, будешь почесывать затылок и недоумевать, как тебя угораздило столько всего набрать. И знаете, все те, кто получил подарки из Омана, оказались довольны — не иначе, восточные чары и на них подействовали…

Иногда дни бывают очень скоротечны, минуты торопят часы, стрелки несутся галопом по вечному своему кругу и уговаривать время совершенно бесполезно, оно будет с одинаковой скоростью спешить к назначенному часу и там, где тебе не очень понравилось, и там, откуда уходить совсем не хочется. В Омане время вело себя совсем уж неприлично, торопясь поскорее добраться к закату и молитвам муэдзинов на многочисленных минаретах Маската.

Оглушенные рынком, мы проветрили головы на набережной, пока неспешно приближались к порту и призывно дымящему трубами кораблю — заглянули на рынок с фруктами, где оставались самые стойкие из продавцов, уткнулись в закрытые двери рыбного рынка, запертые по причине того, что весь утренний улов давным-давно продан, бросили прощальный взгляд на Маскат и пообещали себе вернуться в эту страну еще раз…

Вечером, как только смолкли молитвы на минаретах и солнце опустилось в теплый залив, «Аида» дала прощальный гудок и отправилась дальше. Тихо проплыла усеянная огнями набережная, показался во всей ночной красе дворец султана и Маскат, совершенно покоривший мое сердце, скрылся за насупившейся горой.

Завтрашний день обещал еще одну встречу с Оманом и я была этому очень рада — сказки не бывают короткими…

Полезные советы:

1. Такси, взятое в порту, обошлось нам в 100 долларов США, плюс еще 10 на чай (водитель их честно заслужил). Экскурсия длилась пять часов, но самым ценным были рассказы об Омане, весьма и весьма интересные.
2. Мечеть султана Кабуса — вход бесплатный. Открыта для туристов строго по расписанию, с 9.00 до 11.00. Не знаю, насколько это расписание стабильно, лучше предварительно уточнять.
3. Вход в мечеть только в соответствующей одежде. Женщины должны быть в длинных брюках или юбке, рубашка закрывает руки до кистей, декольте под запретом, на голове — платок. Мужчины тоже строго в брюках. Если вы одеты неподобающе, можно взять на прокат абайю, но когда приезжает много экскурсий, приходится ждать, когда освободится одежда.
4. Обувь снимать, с этим строго. Можно в носках, в мечети очень чисто.
5. В мечеть можно пройти только с экскурсоводом. Наш водитель вполне прошел за экскурсовода, о чем-то переговорив на входе с охраной (или кем они там работают).
6. В оперном театре можно пройти посмотреть зал, говорят, очень красиво. Билет продают только за наличные риалы, карту не принимают.
7. Не забывайте, что Оман — страна мусульманская, с определенными правилами. Даже ее светскость не оправдывает ваше незнание законов и правил.
8. Если кому интересно — курс 1 риала во время нашего путешествия был равен 2,6 доллара. Доллар здесь не в особой чести, но с таксистом и на рынке расплатиться им можно.
9. Рынок Матрах работает до 13 часов, потом прилавки начинают закрываться и через пару часов сюда можно даже не заходить.
10. На рынке надо торговаться, прям очень-очень торговаться!
11. В Омане не принято фотографировать женщин, особенно без их разрешения. Да и с разрешением тоже не принято, как мне показалось.
12. Интернет в порту — за 2 часа 1 риал или 3 доллара (евро). Но связь плохая, а позвонить и вовсе не получится, в Омане блокируют интернет-телефонию.

На этом я закончу свою историю про Маскат. Продолжение следует…

Теги: Круиз