После посещения Брунека должен был прозвучать последний аккорд в чудесной симфонии Южного Тироля, возвращение в Австрию по высокогорной дороге Тиммельсйох. Я практически всегда использовал немецкие варианты названий, но в случае с дорогой нарушу традицию рассказов о Южном Тироле. Уж очень заковыристый немецкий вариант, пусть звучит по-итальянски, пасо-дель-Ромбал. Или по простому, как дорогу зовут местные итальянцы — пасо Ромба.
Дорога с номером ss44bis, также как, например высокогорная дорога Гросглокнер, давно превратилась из обычной дороги в известный туристический маршрут.
Итак, начинаем движение по этой горной дороге с её захватывающими крутыми поворотами, живописными альпийскими пейзажами, получая огромное удовольствие от езды.
На этой дороге нет таких больших достопримечательностей, как Центр Кайзера Франца-Иосифа на Гросглокнере, если мы говорим о достопримечательностях рукотворных. Потому что достопримечательности природные, которые можно видеть вдоль дороги и со смотровых площадок, стоят многих рукотворных. Бросив взгляд на какой-то безымянный замок, въезжаем на пасо Ромба.
Интересен факт, что нигде нет указателя о начале или окончании высокогорной дороги. Общественность негласно присвоила эти точки Мозо ин Пассириа в Италии и Обергурглю в Австрии. Мы поверим местным и с этим согласимся, а это значит, что длина высокогорной дороги будет около 32 км. Встречается ещё вариант 49 км, но там какая-то другая система расчёта.
Для того, чтобы лучше показать динамику дороги, решил в этот рассказ поместить несколько видео, не только фото. Просьба строго не судить, я изготовлением фильмов не занимаюсь, камеры нет. Снимать видео на зеркалку тоже нет привычки. Я сделал в простой программе несколько нарезок, очень коротких, с видеорегистратора в авто. Заменив звук двигателя и колёс на кое-какой музон. Надеюсь, не будет утомительно. Качество с регистратора летом, к сожалению, снижают и следы самоубийства зверей на лобовом стекле.
Первый отрезок — от съезда с главной дороги ss44 в Сан-Леонардо ин Пассирия до смотровой площадки «Гранаты» над Мозо ин Пассирия. Эта часть дороги ещё не высокогорная, хотя уже довольно извилистая. Проходит через городки Сан-Леонардо и Мозо, после которого начинается подъём, а потом остановка у монумента «Гранаты».
Гранаты, в смысле камни-кристаллы, первая из пяти построек австрийского архитектора Вернера Чолла. Вся группа была установлена вдоль пасо Ромба в 2010 году. У каждого архитектурного произведения свой смысл. От двух Гранатов открывается изумительный вид на городок Мооз, откуда мы только что приехали и долину Пассирия.
Особенно красиво, если зайти в один из них, каркасный со стеклом.
Второй, бетонный, служит микро-выставочным залом, где в маленьких витринках находятся чучела местных животных, камни, растения.
Теперь можно проехаться по следующему участку дороги. Она постепенно из залесённой, с пастбищами и фермами по бокам, превращается в длинную змею, лезущую своими серпантинами по скалам вверх.
Немного о создании этой высокогорной дороги, пока о её итальянском участке. Потому что истории создания итальянского и австрийского участков абсолютно разные.
В Италии дорога начала строиться во времена Муссолини в 30-х годах исключительно в военных целях. В то время Италия и Австрия были неприятелями, и Рим начал строить несколько дорог через Альпы. К 1939 году дорога была почти полностью построена, включая тоннели, до границы с Австрией оставалось 2 км. Но…аншлюс, Австрия в Рейхе, Гитлер-друг. В 1939 году фюрер и дуче обменялись рукопожатиями на перевале Бреннеро, и стройку дороги в сторону австрийского Тиммельсйоха прекратили. Вплоть до середины 60-х годов дорога официально не существовала, вся она заросла травой и кустарниками. По ней местные гоняли овец и коров, вывозили лес или переезжали тракторами на соседние участки. В 1960 году строительные работы возобновились в ответ на австрийкое предложение, дорога была завершена и открыта для движения в 1968 году.
Качество дороги хорошее, но итальянская сторона гораздо сложнее австрийской, особенно на спуске. Здесь вершины серпантина остренькие, уклоны до 15%, местами дорога откровенно узковатая, ограждения далеко не везде, за асфальтом и полметром травы большое неизвестное внизу. Не скажу, что много аварий на дороге, всё же по сравнению с некоторыми китайскими или южно-американскими горными дорогами эта — идеальное шоссе. Но случаются каждый сезон. Особенно на спусках, и как правило с мотоциклистами и велосипедистами. Которые разгоняются вниз и не успевают скоростью приспособится к острому повороту практически на 180 градусов. Просто улетают с угла вниз. Велосипедистов, у которых по сравнению с теми же мотоциклистами, тормоза просто смешные, предупреждают, что они вступают на дорогу на свой страх и риск.
Так что неуверенному водителю посоветую пересекать Альпы в направлении от Италии к Австрии, чтобы более опасный итальянский участок идти вверх. Хотя я активный и уверенный водитель, но и мне спускаться в Австрию, где спуски более широкие, прямые и пологие, тоже было приятнее.
А если говорить честно, неуверенному водителю я бы вообще не советовал, ему лучше через Бреннеро. Потому что вцепившись обеими руками в руль и напряжённо смотря перед собой, не до красот вокруг.
Езда по этой дороге доставляет огромное удовольствие. Не только видами, но и активным стилем езды с примесью, пусть и лёгкой, экстрема. Если успевать смотреть по сторонам, потому что остановиться с целью фотографирования можно не на каждом участке.
Кстати, с итальянской стороны действуют ограничения по транспорту, сюда можно только с маленькими кемперами, нельзя грузовикам кроме специальных и обеспечивающих деятельность людей в горах, нельзя групповым туристическим автобусам. С австрийской стороны ограничений нет, но оттуда и не имеет смысл такому транпорту ехать, придётся возвращаться.
Видео этого участка, которое заканчивается около следущей фигуры австрийского архитектора. Это так называемые «телескопы».
Если зайти внутрь, то можно удостовериться, что «телескопы» фокусируют внимание посетителя на горах Гранаткёгель и Хохфирст 3 304 м и 3 403 соответственно.
Вот так выглядит картинка-экран в одном из них
Следом снят участок от «телескопов» до самого перевала, который находится на высоте 2 509 м. По пути можно видеть и тоннель Муссолини, который с воротами.
Потому что высокогорная дорога на самом её верхнем участке закрыта с 8 вечера до 7 утра, да и ездить по ней можно только летом, но об этом чуть позже.
На летний зной и пальмы Мерано всего 30 км внизу можно забыть, здесь около 12 градусов и пронизывающий ветер с вершин.
Местность пустынна, кроме лишайников и травы, почти ничего не растёт.
Желающие могут по сторонам от дороги поиграть в снежки.
В шортах не очень-то и погуляешь, что испытал ребёнок, решив отинстаграмиться у креста на горе, после фотки бегом к машине.
На самом перевале довольно пустынно — небольшой ресторанчик, бывшая таможня.
Зато виды — на склоны зёльденского Гиггийоха и на итальянскую сторону — впечатляют.
Здесь же третья архитектурная форма — Музей перевала. Внутри в довольно примитивной форме сделана «ледяная пещера», которая отдаёт дань уважения первопроходцам, туристам и скалолазам.
Сразу расскажу о ещё одной архитектуре, четвёртой. Называется «контрабандист» и находится несколько километров ниже перевала, на австрийской стороне. Куб стоит на месте, где проходила старая тропа от Цвизельштайна до Мооза ин Пассирия. Как известно, одна из самых старых непрекращаемых войн — уход от налогов и попытка нарушителей поймать. Целое столетие таможня и полиция обоих стран боролась со знаменитыми отцтальскими контрабандистами, но только с переменным успехом. Через перевал тащили в Италию тирольский шпек, шкуры и мех, обратно — вино, граппу и сигареты. У этого памятника я так и не понял, кому он отдаёт дань уважения больше. Ведь называется «контрабандист», а не «таможенник»…
В этом месте уместно рассказать о том, как строился австрийский участок дороги. Строился он изначально как дорога для туристов. Дело было так. В начале 50-х годов некий Ангелус Шайбер, позднее прозванный Первым «менеджером по туризму» в Отцтальской долине, убедил главу Тироля, Хермана Эггера, реализовать задумку под кодовым название «Спорт в Австрии — пьянка в Италии». Австрийский бюргер должен был с утречка покататься на лыжах в Австрии, а после обеда махнуть под пальмы Мерано за стаканчиком белого. Или красного. Или, на худой конец, по пивку. В Отцтальских Альпах как грибы стали расти курорты, среди них Зёльден и Обергургль/Хохгургль.
И начала строиться дорога. Чисто по-немецки — начали, закончили. За 17 месяцев. Но это чистое время работы стройки, погодные условия позволили сдать дорогу 17 июля 1959 года после почти 4 лет строительства. И тут первый прокол. Итальянцы, с которыми была договорённость о окончании строительства пасо Ромба с их стороны, ещё и не начинали. Понемногу раскачавшись только к середине следующего 1960 года, они строили 2 км и приводили в порядок остальное целых 8 лет. Но австрийцы не унывали. Весело катались с горок на уже давно построенных курортах, поглядывали только на юг — а когда за винишком-то?
15 сентября 1968 года, назадолго от очередного лыжного сезона, по дороге торжественно открыли сквозное движение. Но ждала гораздо худшая неприятность. Первые две бригады чистильщиков снега, а его тут падает много метров, снесли лавины. Да и неуютно коротким световым днём. И австрийская мечта насчет «вечернего отдыха под пальмами» накрылась. Дорога открыта только с мая по конец октября. Движение на летних шинах разрешают примерно с 10 июня до середины сентября.
Закрывают дорогу на ночь в муссолиновском тоннеле, с австрийской стороны на пункте оплаты примерно пять километров ниже перевала. Да, австрийцы берут 16 евро с машины, итальянцы разрешают ездить бесплатно. Поэтому, если так уж не хочется платить и в Австрию по большому счёту не надо, можно посмотреть перевал с итальянской стороны и вернуться обратно. Но нам надо было — ехали домой.
Последняя подборка с регистратора показывает спуск с перевала в австрийскую долину. Он несложный, мягкий. Будет виден и «контрабандист», и пункт оплаты, и первые отцтальские курорты.
Всё, мы внизу. Типичные тирольские городки-курорты в летних одеждах на берегу бурной реки.
Так знакомые церкви, знаменитое австрийское барокко.
По пути на север, почти на границе с Германией заскочили на часок в городок Зеефельд. Возникший 700 лет назад Зеефельд получил своё название благодаря озеру Вильдзее, которое живописно разместилось среди зеленых полей и лесистых склонов.
Постоянно проживает здесь около 3000 человек. В городке пара улиц, одна площадь, один вокзал и одна церковь. Но 60 ресторанов и столько же клубов, закрытые теннисные корты, крытый бассейн, многочисленные сауны, спа, кинотеатры, кегельбаны, развлекательные центры и парк аттракционов для детей.
И отелей 4*-5* немерянно.
Правильно догадались — сейчас Зеефельд горнолыжный курорт. И не просто, а фешенебельный, облюбованный состоятельными людьми и творческой элитой. Эдакий статусный горнолыжный курорт к северу от Инсбрука.
Но несмотря на это, он показался мне скучнее и менее жипописным, чем Ортизее, например. Хотя и здесь попалось несколько интересных фасадов.
Этим рассказом прощаюсь с воспоминаниями о летних поездках прошлого года.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
