Когда в одном из своих рассказов я написал «не знаю даже, что и писать про этот город, потому что остались к нему равнодушны», один из моих постоянных читателей на этом сайте прокомментировал — «так если не о чем писать, так и писать не надо». Подумал я — а ведь он абсолютно прав, не стоит делать рассказ только ради рассказа. Поэтому не будет отдельного рассказа о Больцано, несмотря на то, что город в маршруте присутствовал. Ограничусь только парой фото и галочкой-напоминанием, что в этом городе был.
После Бриксена и Випитено — Штерцинга Больцано показался тусклым и серым городом. Несмотря на то, что центр провинции. Конечно, как и подобает центру провинции, Больцано многолюден, деловит, застроен более высокими зданиями, по улицам вьётся поток машин, а в тени на тротуарах сидят отдельные нищие, на перекрёстках кучкуются разноцветные иммигранты.
Есть отдельные интересные детали зданий, пара старых домов и улочек,
но в целом выдающиеся, уникальные памятники отсутствуют. И даже Кафедральный собор пуст и неинтересен, хотя снаружи кажется впечатляющим.
Сделав всего несколько десятков фото в течении полутора часов, мы без сожаления вернулись к подземному паркингу и выехали дальше по маршруту. Впереди был очень красочный день, как контраст с Больцано сама дорога через ещё один перевал в Доломитах доставила огромное удовольствие. Приятной была и остановка в городках по пути.
К перевалу Селла (Passo Sella) из Больцано ведёт дорога ss242. Но, если не хотите потерять несколько живописных кадров и возможности проехаться по полупустой горной дороге, советую у Блумау свернуть на ls24, которая выведет к длинной, вьющейся по горам второстепенной дороге sp64.
Свернуть на sp64 стоит и ради маленького городка Кастельротто, в немецкой версии Кастельрут.
В Южном Тироле каждый житель знает Кастельрут благодаря популярному фольклорному коллективу «Kastelruther Spatzen». Популярному, конечно, в местных масштабах. Вот одна из песен. Не ради музыки одной, а ради ошеломительных пейзажей, иллюстрирующих красоту нашего передвижения этого дня. И бабка с косой прикольная))
И опять в этой поездке задаю вопрос — и это Италия? Да бросьте… В уютном Кастельротто живёт около 7 000 человек. Летом и зимой его «население» увеличивается в три раза. Пусто здесь, судя по отзывам, только тогда, когда зима закончилась, лыжники уехали, а лето еще не пришло. Но погода в межсезонье порой такая, что отобьёт желание путешествовать по Доломитам.
Подавляющая часть вот таких относительно новых домов занимается размещением лыжников и желающих погулять по горам в летнее время.
Впервые Кастельрут упоминается в 928 году. А до этого на его месте было римское поселение, название не нашёл. Было и римское укрепление, потому что ещё в том же 928 году слово Кастельрут означало «Развалины крепости».
От графов Тироля через брак городок перешёл к венгерским графам Краузам. Те, в основном, «прославились» на всю округу процессами против ведьм. Хотя и построили несколько приютов для бедных.
Единственная в Кастельротто церковь святых Петра и Павла не особо примечательна с архитектурной точки зрения.
Но зато обладает одной из самых высоких колоколен во всем Южном Тироле.
В городке очень много домов, расписанных фресками.
Кастельротто привлекает туристов и этими дома, приезжают специально, чтобы на них посмотреть.
В центре городка полным-полно всяких кафешек и ресторанчиков, кухня прежде всего тирольская, с кнедликами, шпеком, штруделями и пивом.
Из Кастельротто едем в сторону Ортизеи, где наша дорога сходится с ss242, более привычном для туристов пути из Больцано в Ортизеи.
Ортизеи — негласная столица долины Валь-Гардена, расположенной в самом сердце Доломитовых Альп. Вся долина — это прежде всего знаменитый горнолыжный курорт. Кроме Ортизеи, зимой лыжники катаются вокруг Санта Кристина и Сельва Гардена, а все вместе эти три района образуют гигантский горнолыжный курорт в массиве Селла Ронда, одних трасс здесь больше 200 км.
Менталитет у населения долины на 100 процентов австрийский, названия улиц, городков часто пишутся даже на трёх языках, потому что в этой долине коренные жители говорят на ладинском языке. Это немного изменённый ретророманский язык, на нём общаются в швейцарском кантоне Граубюнден, который на ладинском называется Грижюн
Я думаю, многие согласятся с тем, что Ортизеи (в немецком варианте St. Ulrich) один из самых красивых курортов альп. Практически каждый лыжник в Европе хоть разок, но планирует здесь побывать. И хотя городок позиционируется как знаменитый горнолыжный курорт, летом здесь также полно народа, отели и рестораны работают на полную.
Часть долины Валь — Гардена, которая в районе Ортизеи окружена горами под названием Доломиты Суперски, безумно живописна, многие летом приезжают, чтобы совершить туры по этой красоте.
Ортизеи застроены пряничными домиками всевозможных расцветок, чередуются розовые, голубые, желтые фасады. В старом городе, возможно, это бы выглядело кичем, но для горного центра — самое то.
Никто и не ожидает увидеть в Ортизеи исторической архитектуры, хотя и здесь некоторым домам 200 лет. Эти дома можно узнать по оригинальной резьбе по дереву, которая известна далеко за пределами Южного Тироля.
Как правило, я равнодушен к курортным городам, но Ортизеи удивительно теплый и уютный городок, поэтому в летнее время здесь идеальное место для спокойного семейного отдыха, пожалуй, одно из лучших в Южном Тироле.
Спокойный отдых не означает сонный, работает множество клубов, проходят многочисленные мероприятия, не говорю о обилии магазинов, галерей и ресторанов.
Дороги вокруг в отличном состоянии, можно изучить подробно все хребты и долины. У кого на это есть время.
Городок буквально вылизан, здесь идеальная чистота. Фасады отелей и простых домов сияют чистотой новизны, даже в тех случаях, когда они всего лишь отремонтированы.
Церковь Святого Ульриха и Богоявления Господня считается одним из старейших зданий в городке. Построена между 1791 и 1796 годами в неоклассическом стиле с элементами барокко архитектором Маттеусом Вахтером.
Внутри можно увидеть великолепные росписи, выполненные братьями Францем Ксавером и Йозефом Кирхебнером в конце XVIII века.
Росписи отлично сочетаются с мозаичными окнами, богатым барочным алтарём и многочисленными деревянными скульптурами, изготовленными местными резчиками по дереву.
От церкви поверху над городком проходит местный променад,
в конце которого стоит памятник Алоизу Францу Тренкеру. Я, честно, и не знал кто это такой. Оказался актёром, режиссёром, писателем, но главное — страстным альпинистом, писавшим о Доломитах.
От Ортизеи продолжаем двигаться по ss242 на восток, часто останавливаясь для фотографирования красоты, которая окружает со всех сторон.
А вот и сам перевал Селла. Находится на высоте 2240 метра над уровнем моря в зелёной седловине между горными массивами Сассолунго и Селла.
Это один из самых знаменитых перевалов в Доломитах, многие приезжают сюда. И не только, чтобы впечатлиться незабываемыми видами на горный массив Сассолунго, вершины Торри-дель-Селла и Мезулес, высота которых более 3 000 метров. Район популярен среди альпинистов.
Шоссе 242 за перевалом сворачивает на юг, в долину Вал-ди-Фасса, но мы туда не поедем. Наш путь лежит на север по начинающейся у перевала дороге ss244, которая выведет нас к Брунеку. Дорога проходит по ещё одной живописной знаменитой долине в Южном Тироле, Валь-Бадия, которая протянулась вдоль реки Гадера.
В долине Валь-Бадия тоже построена современная туристическая инфраструктура, но она осталась по стронам, вдоль реки примечательных городков, типа Ортизеи, нет. Зато вокруг — красивые пейзажи и девственная природа.
