Ящик Пандоры или Как Мы Покупали Остров — Часть 1

Нет, на этот раз мы не готовились в очередное путешествие по Южным Морям. Мои немногочисленные читатели предыдущих рассказов о Самоа и Тонга не будут особенно удивлены узнав, что на этот раз ситуация осложнилась, ибо наша болезнь островами зашла в критическую фазу — мы готовились к покупке своего необитаемого острова (или участка на обитаемом острове, что не суть важно). И собирались мы это сделать для того, чтобы построить на нём небольшой курорт (boutique resort) для романтиков, искателей приключений, туристов-интеллектуалов и всех тех, с кем нам хотелось разделить свою любовь к Южным Морям.

Это была, конечно, мечта, но не совсем из разряда недостижимых. К тому времени у нас уже были эмиграция, по две карьеры у каждого (до и после переезда в Австралию), две кандидатские, одна докторская, усталость от непрерывной гонки по жизни, желание уйти от однообразия будней и, как нам казалось, самое главное — жизненный опыт при социалистическом и капиталистическом укладах, на который мы очень рассчитывали. Короче, мы были вооружены и полны энтузиазма.

Продолжалось это до тех пор, пока мы не слетали на Фиджи в «экспедицию», о которой, собственно, и вся эта трилогия. После неё архивная коробка быстро превратилась в Ящик Пандоры и была отправлена подальше от греха в уже известную Вам laundry. Но обо всём по-порядку.

Введение в Фиджи

О Фиджи, конечно же, слышали все. На Туристере об этой стране написано больше, чем обо всех остальных островах Океании вместе взятых (за исключением, конечно, Австралии и Новой Зеландии). Фиджи в Южных Морях — абсолютный лидер туристической индустрии. Ближайший конкурент — всем известная Французская Полинезия с её знаменитыми островами Таити, Моорея и Бора-Бора — едва дотягивает до половины туристического потока Фиджи, а, например, Тонга принимает лишь одну двенадцатую его часть. Впрочем, всё в жизни относительно. С островами северной части Тихого океана получаются те же цифры, но наоборот. Например, Гуам превосходит туристическую индустрию Фиджи в два раза, а Гавайи так вообще в 12 раз!

В состав Фиджи входят порядка 330 островов, из которых треть необитаемы. Три самых больших острова — Вити Леву (Viti Levu), Вануа Леву (Vanua Levu) и Тавеуни (Taveuni) — занимают 90% всей территории страны. По этим большим регионам — Вити Леву, Вануа Леву и Тавеуни — я и решила построить трилогию рассказов о Фиджи, чтобы, во-первых, поговорить обо всём основательно, а, во-вторых, вселить в Вас труднопреодолимое желание когда-нибудь здесь побывать.

Большинство остальных малых островов объединены в группы, например, острова Маманука (Mamanuka Group) или острова Ясава (Yasawa Group). Международный аэропорт расположен на западе самого большого острова Вити Леву в городе Нади (Nadi), который по-фиджийски произносится «Нанди», но правильно пишется без «н» в середине. Столица Сува (Suva) находится на юго-востоке Вити Леву и является не только крупнейшим городом Фиджи, но и всей Океании.

В относительно недалёком (по геологическим масштабам) прошлом острова Фиджи были частью Тихоокеанского Огненного Кольца (Ring of Fire), о котором можно подробнее почитать в моём рассказе о Тонга. Из-за столкновения Индо-Австралийской и Тихоокеанской тектонических плит здесь тоже возникли разломы земной коры. Однако в отличие от Тонга или Вануату, на Фиджи так называемый спрединг океанского дна привёл к расхождению кусков литосферных платформ. В результате здесь прекратилась активная сейсмическая деятельность, вулканы уснули, но пляжи с чёрным песком на юге Тавеуни, как и горячие геотермальные источники Вануа Леву напоминают о бурном геологическом прошлом.

Среди островов Фиджи по-прежнему преобладают гористые острова вулканического происхождения. Самые старые архипелаги — Маманука и Ясава — сформировались несколько десятков миллионов лет назад. Над ними долго-долго трудились ветер, океан и дожди, и теперь это небольшие низкие острова с песчаными пляжами и выступающими из воды рифами. Высшая точка островов Ясава достигает всего 388 метров и расположена на острове Навити (Naviti).

Большая часть Вити Леву и второй по величине остров Вануа Леву значительно моложе. Им около 5 миллионов лет, они более гористые, менее разрушены эрозией и, поэтому, не могут похвастаться хорошими пляжами. Самая высокая гора Фиджи — Томаниви — расположена на острове Вити Леву и достигает 1322 метров. Самому молодому образованию — острову Тавеуни — около 2 миллионов лет.

Молодые острова имеют крайне неровный рельеф и высокие хребты вулканического происхождения, которые задерживают облака и формируют весьма специфический климат Фиджи, о котором лучше знать заранее при планировании Вашего путешествия. Возвращаясь к карте Фиджи помните, что здесь как и во всех Южных Морях, пассаты, несущие влагу с океана, дуют всегда с юго-востока. Поэтому на гористых островах чётко выделяются области с большим количеством осадков (восточная и юго-восточная сторона островов) и области с более засушливым климатом (западная и северно-западная сторона). На востоке Вити Леву в Суве, например, среднегодовое количество осадков порядка 4000–5000 мм, в то время как в западной части возле Нади их вдвое меньше.

Подавляющее большинство курортов Фиджи расположено на западе Вити Леву, где всегда много солнечных дней. Именно поэтому здесь бьётся туристическое сердце Фиджи, объединяющее Нади, острова Маманука, Ясава и юго-западное побережье Вити Леву (Coral Coast). Из-за засушливого климата растительность здесь довольно невзрачная, а весь юго-запад Вити Леву весьма далёк от представлений о тропическом рае.

А восточные части Вити Леву, также как острова Вануа Леву и Тавеуни более дождливые, но несравнимы по своей красоте с западом Вити Леву.

На больших островах Фиджи много речушек и ручьёв, а на Вити Леву есть даже настоящие реки, что нечасто встречается на островах Океании. Самая крупная река Фиджи — Рева — не только имеет внушительную длину в 145 км, но и судоходна на протяжении ста километров. Реки на Вити Леву весьма живописны, поэтому несколько компаний даже предлагают сплав (Whitewater Rafting) по реке Навуа (Navua) или сдают каяки в аренду в нескольких часах езды от Нади.

А вот озёра для островов Фиджи — большая редкость и находятся они, в основном, в гористых местах. Самое большое пресноводное озеро Тэджимаусия (Tagimaucia) расположено в кратере вулкана на острове Тавеуни. К тому же это и самое романтичное озеро, и к нему мы ещё вернёмся в заключительной части этой трилогии. Несколько меньших озёр с солёной водой находятся на острове Вануа Леву.

И, наконец, для планирования путешествия нужно помнить, что зона Фиджи подвержена тропическим циклонам, наибольшее число которых регистрируется с ноября по апрель. Наиболее разрушительные случаются в самый разгар нашего лета — в январе и феврале. Каждый год на Фиджи бывает 1–2 циклона, причём в среднем раз в 3 года они причиняют серьёзный ущерб.

На Фиджи мы провели почти месяц. Наша программа была составлена так, чтобы посетить как можно больше интересующих нас мест, островов, курортов, отелей, повстречаться с местными и иностранными операторами малого и среднего туристического бизнеса, посмотреть на реальную жизнь фиджийского и индо-фиджийского населения, а к концу визита определиться с нашими намерениями. Встреча с владельцем участка на Тавеуни, который мы собирались покупать, была назначена на последнюю неделю. Дело оставалось за малым — проверить насколько наши представления соответствуют реальности, ибо практика — критерий истины, как учили нас на уроках обществоведения. Итак, отправимся по нашему маршруту.

Coral Cost и Нади

Про «сердце туристической индустрии» Фиджи мы знали всё, что можно было извлечь в те годы из немногочисленных публикаций и серьёзных исследовательских обзоров. Разрекламированный Coral Cost нас не интересовал. Во-первых, потому, что на нём практически отсутствуют хорошие песчаные пляжи, а альтернатива в виде бассейна на берегу океана явно не соответствовала представлению о нашем тропическом курорте. Во-вторых, нам в принципе не подходила основная модель, применяемая в этом регионе — массовый туризм, работающий по единым международным стандартам что на Фиджи, что в Австралии, что в Азии. Посещение Шератона, Интерконтинентала или Шангри-Ла нам было ни к чему, хотя тем, кто просто хочет комфортабельно отдохнуть на краю бассейна, я бы рекомендовала рассмотреть эти курорты в первую очередь. При желании здесь можно организовать снорклинг или дайвинг на близлежащих и удалённых рифах, до которых придётся плыть на катере какое-то время. Вам предложат развлекательную программу с посещением немногочисленных местных достопримечательностей. В общем это будет качественный отдых, ради которого можно провести 5 часов в самолёте из Австралии. Но если ради этого лететь из Европы, то лучше просто отправиться в Таиланд. И Интерконтинентал и Шератон там предложат то же самое, но дешевле.

Недалеко от Сигатоки на Coral Cost можно заглянуть в демонстрационный зал компании Pacific Green, которая производит на Фиджи австралийскую авторскую мебель из пальмового дерева. Впервые её образцы мы увидели в Мельбурне в середине 90-х годов, когда ещё снимали квартиру и о «пальмовом гарнитуре» могли только мечтать. Потом мы построили дом, который ещё несколько лет оставался пустым, потому что никаких «бюджетных» вариантов мы не признавали. А в один день наш дом, почти как у Стивенсона, наполнился «диковинной мебелью» из Фиджи, страны далёкой и совершенно неизвестной. Стоила мебель Pacific Green в те годы немало, а сейчас так вообще нею видимо заинтересовались те, кому совсем некуда девать деньги. Но для нашего аутентичного курорта вопросов не было — мебель для будущих гостей только Pacific Green!

Интересно, что ещё эта мебель удивительно сочетается с южноафриканскими скульптурами Шона, которых у нас тоже насобиралось достаточно. Наверное, остаётся что-то общее на каком-то генетическом уровне между обитателями далёкой Африки и Меланезии. Ну, а для фиджийского оружия (war clubs) — топоров и палиц, а также каннибальских вилок, чаш для кавы и т. д. лучших интерьеров, чем Pacific Green, просто не бывает.

Если Вы захотите приобрести несколько хороших экземпляров war clubs, поезжайте в Суву. На центральном маркете там и выбор больше и цены значительно ниже, чем в Нади или курортных бутиках. При покупке попросите, чтобы Ваши приобретения хорошо упаковали. В аэропорту Вас могут заставить сдать «оружие» в багаж, также как и каннибальские вилки, у которых легко отламываются острые зубья.

В Нади мы провели 2 ночи — в начале и в конце нашего визита. О том, что это грязный, душный и совершенно неинтересный город написано на всех заборах, но реальность превосходит ожидания. Справедливости ради отмечу, что у нас был достаточно новый и приличный отель, кажется, «Aquarius Fiji» с неплохим номером и огромным балконом, выходящим на океан.

Однако серая, илистого цвета вода, сплошь покрытое битым кораллом и острыми наростами мелководье, по которому с огромным трудом нужно было брести метров сто, чтобы просто окунуться, не улучшали общего впечатления. Поэтому лучшее, что можно сделать в Нади, это использовать его только как транзитный пункт.

Архипелаги Маманука и Ясава

На островах Маманука и Ясава нужно побывать всем, кто прилетает на Фиджи. А для тех, кто для этого преодолевает межконтинентальные пространства, посещение нескольких островов из этих групп просто обязательно. Ясава граничит с водами пролива Блая (Bligh Water), знаменитыми на весь мир своими снорклингом и дайвингом. Да и коралловые рифы Мамануки тоже произведут впечатление.

Пролив Блая часто называют «Мировой столицей мягких кораллов», но, поверьте, здесь и твёрдых кораллов предостаточно, а вместе они создают совершенно непередаваемую красоту. Пожалуй, только Австралийский Барьерный Риф и, может быть, Мальдивы могут сравниться с его красотой. Не хочу обижать почитателей Карибов или Красного моря — прилетайте на Фиджи и сравнивайте сами! Кстати, Фиджи — рекордсмен по количеству отснятых сезонов Survivor («Последний Герой»). На Фиджийсжких островах снято 8 сезонов — один на Вануа Леву и семь на островах Маманука. Это вдвое больше, чем у находящихся на втором месте Самоа, Филиппин и Никарагуа, у каждой из которых по 4 сезона.

Маманука и Ясава с их многочисленными курортами находятся на значительном расстоянии от Вити Леву и друг от друга. Для того, чтобы помочь операторам маленьких курортов с транспортировкой их гостей, здесь уже много лет плавает паром-катамаран под названием «Yasawa Flyer». В наше время он был жёлтого цвета, теперь его вроде перекрасили, но сути это не меняет. Он по-прежнему каждое утро ровно в 8.45 отправляется с причала Денарау (Denarau Marina), расположенного в шести километрах от центра Нади, и «соединяет берега» 26 курортов, находящихся на архипелагах Маманука и Ясава. На каждой из 13 остановок его ждут — каждый день и в любую погоду.

Через полчаса после отправления — первая остановка на Мамануке. В течение следующего часа ещё несколько остановок возле крошечных островов, которые полностью соответствуют образу тропического рая, сформировавшегося в сознании европейцев.

Низкие коралловые острова действительно очень напоминают Мальдивские пейзажи, но очень скоро картина меняется. Примерно через час начинаются крупные гористые острова, и к 10 часам мы уже на первой остановке архипелага Ясава — острове Куата (Kuata).

Затем ещё несколько остановок на больших и маленьких островах и в 13:45 Yasawa Flyer прибывает в конечную точку — остров Накула (Nacula). Отсюда начинается путь назад по тому же маршруту, и к 18:00 катамаран возвращается в Денарау.

Yasawa Flyer построен в Австралии специально для плавания в водах Ясавы и до сих пор остаётся под австралийским менеджментом. Поэтому всё работает не по «фиджийскому времени», как большинство местных сервисов, а чётко по расписанию. Катамаран — скоростной и комфортабельный, и провести несколько часов на борту одно удовольствие. К островам он не причаливает, a просто останавливается на некотором расстоянии от прибрежного рифа. Каждый курорт высылает навстречу свои катера, которые ждут его прибытия в оговоренном месте.

Вы когда-нибудь пробовали перебираться на плаву (и с багажом!) с одного судна на другое? Занятие не из приятных, особенно если волна или проливной дождь. А если это нужно сделать десятку человек, и при этом достаточно быстро, потому что впереди ещё несколько таких же остановок? Я не уставала удивляться тому, как здорово организован процесс выгрузки и загрузки пассажиров на нашем катамаране.

Весь багаж грузится без участия туристов. За это отвечает экипаж катамарана и работники курортов, которые доставляют ваши сумки прямо на берег. После этого в отдельный катер пересаживаются туристы и налегке отправляются на свои острова. Уже там они получают свой багаж, а катамаран тем временем продолжает свой путь.

При такой организации очень легко перемещаться между островами и их можно менять чуть ли не каждый день. Если Вы хотите попутешествовать внутри архипелагов, лучше сразу приобрести более экономичный «проездной» на несколкько дней. Теперь он называется Bula Pass. Вариантов там огромное множество, причем к «проездному» можно добавить и проживание и питание на интересующих Вас курортах. Мы посетили три острова и о них немного подробнее в следующей части.

Нануя Лаилай

Нануя Лаилай — один из самых красивых и известных островов архипелага Ясава — находится в конце маршрута Yasawa Flyer. Своей известностью он обязан нашумевшему фильму The Blue Lagoon («Голубая Лагуна») с Брук Шилдс в главной роли. И хотя дело было в далёком 1980-м, Голубая лагуна и её пляж по-прежнему на месте и вполне доступны, правда с небольшими нюансами.

Голубая лагуна находится на западной стороне острова, которая представляет из себя длинный, но не очень широкий песчаный пляж, сразу переходящий в кокосовую плантацию. На севере западной стороны расположен Nanua Island Resort, который стоит рассмотреть, если Вы хотите остановиться на этом острове, несмотря на то, что на его восточной стороне периодически открываются и закрываются более бюджетные альтернативы.

Находясь на територии курорта не стоит забывать, что расположен он на кокосовой плантации. Может быть в это трудно поверить, но для посетителей тропических островов наибольший риск связан не с ураганами, малярийными комарами или кровожадными акулами, а с обычными кокосами. Точно по системе «кирпич на голову упал».

Имейте ввиду, что риск быть съеденным акулой у Вас на порядок меньше, чем получить кокосом по голове. Так что будьте бдительны!

На юге западной стороны Нануя Лаилай нет ничего, кроме вылизанной и ухоженной кокосовой плантации. Это и есть место съёмок «Голубой Лагуны» и предмет вожделения посетителей Ясавы.

Эта кокосовая плантация и прилегающий участок пляжа — частная территория, на которую круизные компании периодически (но, к счастью, не каждый день) возят дневные экскурсии. В остальное время там никого нет. Поэтому первое, что Вам скажут по прибытию на Нануя Лаилай — смотрите или есть круизное судно. Если Да, как на снимке внизу, на плантацию лучше не заходить, а просто подождать, пока оно отчалит. После этого — весь остров в Вашем распоряжении. Что же касается самой лагуны, то в любое время и в любом её месте можете плавать сколько угодно.

Не только лагуна, но и сам остров очень красив. В его широкой части проложена тропа, по которой за 20–30 минут можно перейти на противоположную восточную сторону, где мы обнаружили огромное количество мягких кораллов. Как и большинство островов Ясавы, он холмистый, и с вершины открываются замечательные панорамы в любом направлении.

А во время отлива на юге острова можно наблюдать другую интересную картину. Мелкий пролив, отделяющий Нануя Лаилай от расположенного к югу острова Тёртл (Turtle Island), превращается в небольшой ручеёк, который можно перейти вброд и очутиться на соседнем острове. Если Вы коллекционируете посещённые острова, это вполне можно сделать, но, выполнив свою миссию, поспешите назад.

Внушительного размера плакат предупреждает Вас о недопустимости перехода границы острова. Причина в том, что на острове Тёртл сдаются виллы стоимостью в несколько тысяч долларов за ночь, и любопытные посетители там совсем не приветствуются.

Навити

После нескольких дней в Голубой лагуне, мы перешли к основной программе — посещению разнотипных курортов и ознакомлению с их предложениями для туристов. Первым был сравнительно новый эко-курорт Коровоу (Korovou), который держала большая фиджийская семья на острове Навити.

Они очень старались. Домики для гостей выглядели добротно и комфортабельно, большая терраса на берегу соединялась с бассейном, который составлял предмет особой гордости хозяев.

Нам это было непонятно — имея рядом океан с великолепным «прямо с берега» снорклингом, кому нужен этот бассейн?! Но, оказывается, очень даже нужен, причём настолько, что хозяева повесили предупреждение о том, что бассейн — только для гостей, оплативших проживание на курорте, а не для тех, кто приехал с дневным визитом. В общем, хороший урок того, что в туристическом деле не всё поддаётся моей логике…

O своём регионе и бизнесе они нам рассказывали много и с удовольствием, показывали местные растения, объясняли как их используют в традиционной медицине. Подробно рассказали, что можно выращивать из овощей (туристов ведь нужно кормить!), показали, как это у них получается. Потом нас пригласили посмотреть, как живут сами работники в нескольких домах, построенных рядом с курортом, и даже показали их небольшую семейную церквушку.

В результате мы еле успели на урок по плетению корзин из пальмовых листьев, но свой зачёт я всё же получила, а в моём блокноте добавлялось всё больше и больше идей о том, как сделать отдых гостей на нашем курорте разнообразным и содержательным.

Куата

Последним островом на архипелаге Ясава была Куата. Она оказалась полным провалом во всех отношениях, несмотря на то, что и кораллы были на месте, и большие стаи рыб плавали в изобилии там, где дно круто уходило вниз, и этим стаям было где разгуляться.

Но нам не везло.

На курорте была разруха, и, похоже, она начиналась с головы его владельцев. В «традиционном буре» со всех сторон летела какая-то труха, местный ресторан явно не утруждался кулинарными изысканиями, а работники курорта стремлением угодить своим гостям. В общем это был наглядный пример того, чего не стоит делать на нашем курорте.

Но хуже всего было другое. Пока мы наблюдали за стаями рыб, меня несколько раз ужалила какая-то «микромедуза», которую невозможно было увидеть даже в абсолютно прозрачной воде. Просто чувствуешь, как-будто прикоснулся к крапиве. Мой муж мне не верил до тех пор, пока мы не вышли на берег и я не продемонстрировала эти «укусы». Через пару часов всё прошло, но желания иметь дело с «медузами» у меня больше не было, тем более что ни увидеть, ни избежать их невозможно. В тот же день целая компания с нашего курорта была жестоко покусана такими же «медузами». Причем они плыли 40 минут на катере до хорошего места для снорклинга и были вынуждены вернуться ни с чем, потому что находиться в воде было невозможно.

Единственное, что оставило хорошее впечатление — сам остров. Он не просто гористый, но, я бы даже сказала, скалистый. А на одной из его скал образовались интересные углубления, в которых как в витринах растут деревья и кустарники. Так что не стоит совсем сбрасывать со счетов злополучный остров Куата.

Ну, а у нас заканчивалась первая часть путешествия по туристической Мекке Фиджи — Вити Леву и её близлежащим архипелагам. Впереди были самые интересные места — практически нетронутая цивилизацией Вануа Леву и Тавеуни — остров нашей мечты. О них — следующие рассказы из Фиджийской трилогии.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия