Сто Волшебных Миль

Однако вне зависимости от популярности туристических направлений и прочих маркетинговых интересов Большой Барьерный Риф занимает на нашей планете особое место. Это — её самое большое образование, когда-либо созданное живыми существами, разглядеть которое можно даже из космоса…

Рифовые джунгли, выстроенные миниатюрными, на первый взгляд совсем беззащитными коралловыми полипами, чем-то напоминают каменные мегаполисы, которыми человек научился покрывать сушу. Однако в отличие от человеческих, коралловые города делают «освоенные территории» Мирового Океана его самой привлекательной частью, давая жизнь фантастическому многообразию и трудновообразимому обилию подводных обитателей. 600 видов твёрдых и мягких кораллов образуют нескончаемый лабиринт из трёх тысяч маленьких, больших и гигантских рифов, растянувшихся на 2400 километров вдоль северной части восточного побережья Австралии.

B тропических водах Рифа обитает более полутора тысяч видов рыб, включая 134 вида акул (мирных и не очень) и 35 видов величественных скатов. Эти места облюбовали и 30 видов млекопитающих (дельфинов и китов), шесть из семи известных на планете видов морских черепах, не говоря уже о прочей мелочи типа пяти тысяч разновидностей моллюсков, тысячи видов крабов, лобстеров и креветок, а также многочисленных морских ежей, огурцов, звёзд, коньков, анемоний, медуз и т. д.

И хотя богатство и разнообразие подводной жизни рифа вполне ожидаемо, для многих станет открытием то, что Большой Барьерный Риф знаменит и своим надводным миром. Занимая площадь сравнимую с территорией Германии, Барьерный Риф включает 600 континентальных, 300 коралловых и 150 мангровых островов, которые можно исследовать бесконечно (даже без акваланга или маски с трубкой!) и просто наслаждаться их удивительной красотой. Да и на многие погружённые в воду рифы можно вполне полюбоваться из самолёта, или подойти к ним вплотную на небольшом корабле или яхте.

Ho точно так, как невозможно за несколько дней охватить торопливым взглядом даже небольшую страну, очень трудно разобраться во всём подводном и надводном разнообразии Барьерного Рифа за короткое время, выделяемое отправившимися посмотреть на австралийские диковинки туристами.

Прилететь в Кэйрнс (Cairns), взять дневной тур на давно «убитый» туристами Green Island и заодно обнаружить, что ни пляжа, ни даже приличного выхода к морю в Кэйрнсе нет — печальный удел массового туриста. Разве что галочка — был там, что-то увидел, ну и ладно… И если это не беда для австралийцев, которые в следующий раз учтут свой нелучший опыт, то у наших заграничных гостей следующего раза может и не быть. Поэтому готовиться к встрече с австралийским Чудом света нужно заранее, определившись Что, Где, Как и Когда посмотреть на нём в отведенное время. Надеюсь, этот и следующий рассказы помогут в этом моим читателям.

Созидатели Барьерного Рифа

На необъятных просторах Мирового Океана проживает два типа кораллов — глубоководные (холодолюбивые) и мелководные (теплолюбивые). Первые встречаются везде, даже в фиордах Норвегии и Новой Зеландии, но живут на большой глубине в вечном холоде и темноте. Они совершенно не похожи на кораллы тропические, которые, как и все мы, предпочитают температуру воды выше 20 градусов и обладают способностью создавать обширные рифы. Именно о них этот рассказ.

В отличие от глубоководных, тропические кораллы изо всех сил тянутся вверх к поверхности океана, выстраивая под собой каменистые основания, которые служат им домом и миллиметр за миллиметром поднимают к солнечному свету. B маленьких прозрачных тельцах коралловых полипов живут мириады одноклеточных организмов — зооксантелл, занимающихся фотосинтезом и тем самым помогающим кораллам усваивать до 90% потребляемой пищи. Об интересных взаимоотношениях кораллов и зооксантелл я когда-то рассказывала в своей первой публикации на Туристере, посвящённой рифам Мальдивских островов. Ну, а мы продолжаем знакомиться с другими подробностями коралловой жизни.

Кораллы — вовсе не растения, и даже не милые животные-вегетарианцы, а самые что ни на есть коварные хищники. Впервые озвучившему в 1723 году это предположение французскому натуралисту Жану Пэйсонелу (Jean Peysonnel) получить признание от французских мужей науки не удалось, ибо назвать Пэйсонела сумасшедшим было проще, чем рискнуть собственной репутацией и научной карьерой. Тем не менее находящиеся всю жизнь на одном и том же месте кораллы мастерски охотятся на проплывающую мимо добычу, выпуская подобно медузам хоть и маленькие, но жалящие щупальца (подборка детальных снимков с интернета).

Кораллы выстраивают свои каменные домики из карбоната кальция и при наличии подходящих условий постепенно колонизируют всё имеющееся пространство. Их поселения разрастаются ввысь до самой поверхности воды (со скоростью до 25 см/год) и вширь (до 3 см/год), вмещая в себя всё больше и больше квартир с «жильцами» - полипами. Поэтому не стоит прикасаться к поверхности кораллов, а тем более пытаться отломать коралловый кусочек на память — очень скоро десятки населяющих его полипов погибнут от голода, a вместе с ними и зооксантеллы, дающие живым кораллам их восхитительный цвет. И украденный коралл не только приобретёт удручающий серо-грязный оттенок, но и ещё более отвратительный запах…

Найти тёплые чистые воды c небольшими глубинами не так просто. Как правило, создающие рифы кораллы ограничены зоной Экватора в полосе от 20 градусов северной до 20 градусов южной широты. Сюда, как следует из карты распределения рифообразующих кораллов, в первую очередь попадают знаменитый Коралловый Треугольник (Индонезия, Филиппины, Новая Гвинея), северо-восточное и северо-западное побережье Австралии и многочисленные острова Океании. Эта область содержит главные коралловые сокровищницы планеты, оставляя не так много Карибам, Красному морю и Мальдивам.

Больше всех не повезло Южной Америке, на северных побережьях которой подобно Австралии вполне могли бы образоваться коралловые рифы. Но холодное тихоокеанское течение на западе, и гигантские объёмы пресной воды, сбрасываемые Амазонкой в Атлантический океан на востоке, делают оба побережья непригодными для кораллов, которые предпочитают чистые воды открытого океана и не очень жалуют материковые побережья со стекающей с них водой. Oкружённое сушей Красное море — счастливое исключение, где привередливые кораллы чувствуют себя неплохо лишь потому, что в прилегающих пустынях нет ни больших рек, ни значительных атмосферных осадков.

А теперь под этим углом попробуем взглянуть на австралийский Большой Барьерный Риф. Он находится в «правильном» регионе (11-23 градусa южной широты) на континентальном шельфе Австралии, который обрамляет её берега, создавая столь нужное светолюбивым кораллам мелководье (средняя глубина порядка 50 метров), а потом резко уходит вниз на двухкилометровую глубину.

В месте обрыва континентальной плиты — чистейшая и свежайшая океанская вода, которую кораллы предпочитают прибрежным водам. Поэтому главный Риф (Outer Reef) располагается на наружной стороне шельфа, смотрящей в океан, и до него придётся плыть, причём довольно долго. Это нужно помнить, планируя посещение Барьерного Рифа, и не ожидать, что прямо у берегов, куда попадает пресная вода c континента и растворённые в ней частицы почвы, удастся посмотреть на "настоящие" кораллы.

Большой Барьерный Риф с высоты птичьего полёта

Ну, а теперь ненадолго оставим подводный мир и посмотрим на побережье Квинсленда — самого туристического из тропических штатов Австралии, вдоль которого и расположился Большой Барьерный Риф. Кораллы не освоили здесь лишь его недостаточно тёплую часть на самом юге, включающую Голд Кост (Gold Coast), столичный Брисбен, Саншайн Кост (Sunshine Coast) и Харви Бэй (Hervey Bay). Правда на юге Квинсленда и без рифов хватает развлечений: Голд Кост и Саншайн Кост — популярные туристические мекки австралийцев, a Харви Бэй — отправная точка на Остров Фрейзер (Fraser Island), где местные и зарубежные туристы гоняют на 4W-драйвах по пляжам самого большого в мире песчаного острова.

Ну a за ними, наконец, начинается необъятная территория Большого Барьерного Рифа. Его первым крупным городом считается Гладстон (Gladstone), расположенный в 500-х километрах от Брисбена. Это крупный индустриальный центр страны, который, не имея недостатка в средствах, за последние двадцать лет превратился и в весьма привлекательный для туристов региональный город.

Окрестности Гладстона покрыты мангровыми зарослями и островами, наполненными самой разной живностью. Но наверное потому, что для меня Гладстон всегда был связан с работой, в нём никогда не было ощущения тропического Квинсленда, и тем более его знаменитого Рифа.

Поэтому пропускаем Гладстон и движемся дальше к небольшому прибрежному городку Маккай (Mackay), находящемуся в самой широкой части Рифа — его наружную сторону от побережья отделяют 240 километров!

Здесь начинается его центральная часть, получившая название Витсандэйс (Whitsundays). Сто морских миль между Маккаем и расположенным к северу городком Бовен (Bowen) включают 74 (!) острова, объединённых в несколько групп. Большинство из них необитаемы, есть острова, где разрешён кемпинг, некоторые острова, подобно Мальдивам, отданы под эксклюзивные курортные отели.

Много лет подряд мы проводили там по нескольку недель — сами, с друзьями, или с семьей. И каждый раз знаменитые 100 миль Витсандэйса не переставали удивлять. Поэтому и мои рассказы о Барьерном Рифе посвящены, в основном, именно этой его части. Но перед тем, как отправиться в путешествие по островам Витсандэйс, нужно завершить краткий обзор Барьерного Рифа, а потому наш путь лежит дальше на север.

Очень скоро нас встретит главный город Барьерного Рифа — Таунсвил (Townsville), считающийся его административной и научно-исследовательской столицей. Здесь находятся носящий имя Джеймса Кука Университет, специализирующийся на морской биологии, и знаменитый Музей Тропического Квинсленда. Кроме богатых коллекций, рассказывающих о жизни Рифа, в нём представлены интереснейшие экспонаты, связанные с освоением Австралийского континента. Здесь также хранятся артефакты с разбившегося на Рифе в 1791 году карательного судна Пандора, посланного для поимки мятежной Баунти. Останки Пандоры были найдены в 1977 году почти 200 лет спустя после кораблекрушения, и сорудники Музея до сих пор курируют многочисленные исследовательские миссии, связанные с Пандорoй…

Далее следует Кейрнс — cамый северный туристический хаб Барьерного Рифа. Он имеет международный аэропорт и потому очень удобен для иностранных гостей. Кроме того здесь начинаются влажные тропики, и поэтому посетителей на земле ждут не менее удивительные открытия, чем на самом Рифе, который по мере продвижения к северу постепенно сужаeтся до 24 километров.

Лозунг Кэйрнса — Where Rainforest meets the Reef (Там, где Дождевой лес встречается с Рифом), поэтому в окрестностях Кэйрнса нужно обязательно провести несколько дней, взяв 2–3 дневных наземных тура, а также поездку на внешний риф. Любителям пляжей лучше разместиться в расположенных неподалёку Палм Кове (Palm Cove) или Порт Дaгласe (Port Douglas), потому что в Кэйрнсе есть только бассейны с искусственными пляжами (правда весьма комфортными).

Hаш обзор тропического Квинсленда завершает последний frontier (рубеж) цивилизации — городок Куктаун (Cooktown), расположенный в 330 километрах к северу от Кэйрнса (и в 2000 км от Бризбена). До него мы сами пока не добрались — во времена наших активных исследований Дальнего Севера (Far North) страны до Куктауна можно было добраться лишь по грунтовой, часто непроходимой дороге. Теперь до него проложена дорога с покрытием, но все остальные территории огромного полуострова Йорк (York Peninsula) по-прежнему требуют два условия — надёжный внедорожник и сухой сезон. У австралийских 4WD энтузиастов преодоление последней тысячи километров от Кэйрнса до самого кончика полуострова Йорк в Торресовом проливе считается занятием достойным, нo и наши зарубежные гости вполне могут рассмотреть этот экстремально-экзотический способ увидеть самую дикую часть Квинслeнда.

Куктаун, конечно же, назван в честь Капитана Кука, который в 1770 году, открывая Австралию во время первого кругосветного путешествия, посадил на риф свой легендарный HMS Endeavour недалеко от этих мест. Ценой огромных усилий судно смогли разгрузить, выбросив в море 50 тонн груза — балласт, пушки и запас пресной воды, снять с рифа и через несколько дней вывести в устье реки, названной впоследствии Endeavour River.

Cемь недель экипаж Кука восстанавливал повреждённый корпус, а будущие учёные мэтры — натуралисты Д. Бэнкс и Д. Соландер трудились не покладая рук, успев открыть, описать и взять образцы двухсот (!) новых видов растений. Именно здесь британцы впервые увидели динго и кенгуру, ставших впоследствии самыми узнаваемыми символaми Австралии.

Во время вынужденной стоянки экипаж также попытался установить первыe контакты с австралийскими аборигенами, которые в отличие от кенгуру показали себя не лучшим образом.

Когда Кук отказался отдать на съедение аборигенам черепах из своей научной коллекции, аборигены подожгли траву вокруг палаточного лагеря британцeв и убили одну из их пасущихся рядом свиней. Кук был вынужден дать аборигенам урок — один «диверсант» был ранен из мушкета, других просто поймали и надрали уши. Сегодня этот рядовой «рабочий» момент освоения новых территорий наше общество, страдающее комплексом вины белого человека, пытается представить как - не больше не меньше (!) - первую попытку reconciliation-a (примирения) двух культур…

Ну, а мы возвращаемся к главной цели — Островам Витсандэйс.

100 Magic Miles

Почему-то Витсандэйс редко попадает в список must see наших иностранных гостей. Вот и на Туристере о нём до сих пор нет ни одного отзыва, несмотря на то, что на островах Витсандэйс есть всё, о чём только можно мечтать.

Для желающих почувствовать себя селебрити есть не уступающий мальдивским эксклюзивный курорт на острове Hayman или даже более снобистская Qualia на острове Hamilton.

Для предпочитающих бюджетный вариант отдыха материковый Арли Бич (Airlie Beach) любезно предоставит свои услуги.

Тем, кому хочется в комфорте пожить на настоящем тропическом острове и при этом иметь не стерильную, а более естественную обстановку, стоит рассмотреть курорты островов Daydream Island или Long Island.

Тoт, кто ценит изысканную атмосферу респектабельного курорта, в котором есть место изящным искусствам, галереям и прочим атрибутам жизни in style, найдёт её на островe Hamilton.

Eго слегка upmarket отели и аппартаменты очень популярны у австралийской публики, особено зимой, когда прекращаются дожди и начинаются парусные регаты.

Витсандэйс готов показать свои красоты и тем, кто хочет исследовать его острова по-спартански — на нескольких необитаемых островах есть оборудованные места для кемпинга, куда туристов доставят работники национального парка, обеспечив при этом всем необходимым.

Но вне зависимости от того, сколько сотен или тысяч долларов будет здесь оставлено, каждый сможет насладиться великолепием островов Витсандэйс. Потому что, как известно, всё лучшее в жизни даётся нам бесплатно. И ещё потому, что в Австралии это пока ещё понимают…

Со своими 74-мя островами Витсандэйс считается sailing (парусной) столицей страны, где находится самый большой в Южном полушарии bareboat флот. Bareboat — это судно (яхта или катер), сдающееся в рент без шкипера, просто как обычная машина.

Здесь многие австралийцы, предварительно пройдя курс вождения яхт, делают свои первые самостоятельные шаги, постигая на практике навигационные премудрости.

И новички, и опытные яхтсмены, и даже совсем (!!!) не имеющие sailing опыта туристы могут здесь испытать весь спектр чувств и ощущений — от тихого восхищения фантастическими закатами

до зашкаливающих выбросов адреналина, переходящих в полную «отключку», если уж совсем не повезёт с погодой.

Популярность sailing-a на островах Витсандэйс столь велика, что с 1985 года в Австралии издаётся специальный энциклопедический справочник — пособие под всё объясняющим названием «100 Magic Miles of the Great Barrier Reef — The Whitsunday Islands». И хотя он переиздавался 13 раз, достать его по-прежнему непросто. С этой книгой обычно никто не расстаётся, и приобрести даже старые издания по сниженной цене практически невозможно. Моё издание 2010 года, когда мы начинали свой sailing, было девятым. К нему мы ещё вернёмся, а пока несколько слов о том, что посмотреть на островах Витсандэйс и как это сделать.

Must See — Стратегия и Тактика

Витсандейс по праву гордится не только природной красотой, но и созданной за несколько десятилетий инфраструктурой, позволяющей многочисленным посетителям без особых сложностей увидеть его красоту и защитить при этом уникальный регион от пагубных последствий массового туризма.

В следующем рассказе я расскажу как это делается на bareboat яхтах, а в этот раз лишь отмечу, что несмотря на большие расстояния, разделяющие острова, и разбросанность достопримечательностей, организовать свой отдых на Витсандейс достаточно просто.

Витсандэйс имеет не один, а два туристических хаба с аэропортами, принимающими прямые рейсы из Бризбена, Сиднея и Мельбурна — расположенный на материке Арли Бич (Airlie Beach), аэропорт которого носит название Proserpine, а также островной Хэмилтон (Hamilton Island).

Оба хаба имеют свои марины (причалы) и якорные стоянки для сотен частных и коммерческих судов, обслуживающих туристическую индустрию островов.

Прежде всего это регулярные ферри (скоростные катамараны), соединяющие курортные «обитаемые» острова с большой землёй и друг другом.

Далее следует основной флот, специализирующийся на дневных турах, которые открывают туристам чудеса двух главных необитаемых островов — самого большого острова Whitsunday, именем которого назван весь регион, и Hook Island-а.

Ни один визит острова Витсандэй не обходится без посещения его двух главных достопримечательностей. Прежде всего это Whiteheaven Beach — один из лучших в Австралии пляжей, протянувшийся на семь километров с идеальным, практически белым, пушистым и потому напоминающим снег песком.

Сюда спешат все — яхты, туры, вертолёты и даже садящиеся на воду самолёты. Но места хватает всем. Хуже со временем, потому что на таком пляже его всегда недостаточно.

Северная сторона пляжа постепенно переходит в знаменитые песчаные «реки», образующие гигантские косы непередаваемой красоты.

Это место известно под названием Hill Inlet и является визитной карточкой всего Большого Барьерного рифа. Oно не только самое фотографируемое, но и очень любимое местными скатaми, которые чуть ли не даются в руки туристам, а потом вдруг мгновенно зарываются в песок или столь же стремительно выскакивают из него.

В свой маршрут очень желательно включить и прогулку на пик острова Витсандэй (высота 425 метров, отправная точка возле показанного на карте Sawmill Beach). Величественная панорама вершин затопленных горных хребтов, ставших сегодня островами, будет вознаграждением за труды.

Ну и конечно — мой самый любимый необитаемый Hook Island, обросший не менее любимыми кораллами и дающий надёжное укрытие яхтам в Nara Inlet, который иногда называют маленьким каньоном.

Hook Island можно исследовать бесконечно, и о нём я постараюсь расскать в следующий раз. Ну, а любители снорклинга должны помнить, что посетить 3–4 места на севере и северо-западе острова, показанных звёздочками на карте, они просто обязаны!

Bareboating даёт несравнимое ни с чем чувство свободы. Однако и у него есть свои ограничения. Например, выход на наружный (Outer) риф запрещён по понятным соображениям безопасности. Для этого лучше запланировать 60-минутный полёт (scenic flight), отправляющийся с материкового аэропорта Proserpine. Это можно сделать и с аэропорта Hamilton Island, но будет вдвое дороже просто потому, что Хэмилтон ориентирован на более состоятельную публику.

Кроме того на наружный риф есть и дневные специализированные туры для любителей снорклинга и аквалангистов разного уровня. Предложение и конкуренция велики, цены сравнительно невысокие. Туры начинаются и заканчиваются в обоих хабах, однако нужно помнить, что Hamilton Island расположен ближе ко всем достопримечательностям и позволяет сэкономить несколько часов на перемещения между островами.

И, наконец, есть ещё один интересный и недорогой способ посмотреть Витсандэйс. За стартовую цену одной ночи в отеле на Hamilton Island-е (350–400 австралийских долларов) некоторые компании предлагают двух или трёхдневные туры с ночёвкой и питанием на судне. Условия там, конечно, ближе к кемпинговым, чем к круизному лайнеру, но этот способ исследовать острова Витсандэйс наиболее близок к возможностям и свободе, которые даёт bareboating.

О наших приключениях на борту катамарана Tropical Sunset, ставшего на многие годы нашей «дачей под парусом», в следующий раз.

Продолжение следует….

Теги: Дайвинг, Пляжный отдых, Рыбалка, Самостоятельные путешествия