Моя обзорка по Коста-Рике
Тортугеро
Ареналь
Монтеверде
Передохнув пару дней в курортном Тамариндо на полуострове Никойя я тронулась дальше в путь. Теперь мне нужно было попасть в парк Мануэль Антонио, а для этого сначала предстояло добраться до городка Кепос на побережье Тихого океана. Потерпев фиаско с групповым трансфером (попросту никто не мог мне гарантировать, что наберется нужно количество пассажиров) я совсем было отчаялась, но, в конце концов, приняла решение ехать на рейсовом автобусе через Сан-Хосе. Крюк конечно очень приличный, но ничего другого мне не оставалось. Прорыв весь интернет в поисках более удобных вариантов и ничего не найдя, скрепя сердцем я купила билет на автобус до Сан-Хосе и рано утром отправилась в путь. По этому маршруту бегают автобусы Empresa Alfaro, их офис расположен в центре Тамариндо рядом с хостелом Selina. Отправление очень ранее, в 05.30 утра, цена билета — 10 долларов, ну, а время в пути до столицы — 6 часов. В общем, я приготовилась к очень дискомфортному, долгому и утомительному переезду. Но всё оказалось не так страшно, как я себе представляла. Где-то на полпути автобус сделал остановку в местечке Caldera. Смотрю по карте, отсюда же совсем недалеко до Кепоса. И так всё внутри меня воспротивилось абсурдному переезду в другую сторону, что я стала спрашивать всех местных, можно ли отсюда добраться напрямую до Кепоса. И о чудо! Оказалось, что там один раз в час ходит автобус из Пунтаренаса. Я побежала к нашему водителю, объяснила ситуацию, «О, никаких проблем, высажу тебя на развилке, там и поймаешь автобус до Кепоса!» . Вот так я оказалась где-то на развилке трёх дорог в абсолютной глуши и стала ждать нужный мне автобус. И это, сознаюсь, был самый неприятный момент за всё моё путешествие по Коста-Рике. Потому что провела я там минут сорок в полнейшем одиночестве посреди полей и холмов, а вокруг вообще ничего и никого! И только огромные фуры с грохотом проносились мимо по автостраде, то и дело, сигналя одинокой страннице. Стало тревожно и жутковато, хотелось только одного, чтобы поскорее приехал мой автобус и увёз меня оттуда. И он таки приехал, подхватил меня с чемоданом, и уже через полтора часа я оказалась в Кепосе в провинции Пунтаренас. Уф, теперь наконец-то можно выдохнуть, какое облегчение и удача, что не пришлось делать крюк и терять на переезды весь день! Да и экономия по сравнению с трансфером существенная, 15 долларов против 60!
В маленьком Кепосе / Quepos у меня была забронирована комната в семейном гостевом доме Casa Quepos. Всё удовольствие стоило мне 53 $ за две ночи. В эту цену входил завтрак и общие удобства. Кондиционера в комнате не было, вместо него на стене висел вентилятор, который особого облегчения не приносил. Кондиционер тут бы здорово пригодился, потому что было реально очень жарко. В общем, это было самое скромное пристанище на моём пути. И тем не менее, не могу сказать, что мне там не понравилось. Что-то есть в таком формате, сразу вспомнилось, как раньше мы ездили в Крым и на Кавказ, снимали комнату у хозяйки, сидели в саду, разговоры под яблоней. Вот и здесь что-то в таком же духе, посиделки с хозяевами, разговоры за жизнь, общение с другими постояльцами. Всё очень мило и по-семейному.
Моим соседом здесь оказался южноафриканец Клод.
Я, конечно, не могла не расспросить его про ЮАР, что там и как. Тем более, сейчас нам и виза туда не нужна. «Что ты, что ты!» замахал он на меня руками, когда услышал, что я бы хотела туда съездить. «Даже и не думай! Одной вообще очень опасно, нападут, ограбят, изнасилуют!» И бог знает ещё какие страсти! Оказалось, он сам несколько лет назад уехал из ЮАР и перебрался в США, уехал именно по причине невозможности для белого человека сосуществовать с чёрными. Ну, тут уж и я вставила свои пять копеек, вспомнив свой печальный опыт жизни в Анголе. Ну ладно, что-то я отвлеклась.
Так вот, Кепос оказался маленьким, миленьким городком с полным набором туристической инфраструктуры.
Всюду хостелы, бары, много недорогих столовых и уличных киосков с едой. Одним словом, раздолье для бюджетных путешественников!
Туристы приезжают сюда в первую очередь, чтобы попасть в знаменитый парк Мануэль Антонио. Здесь даже публика совершенно другая по сравнению с Тамариндо. Американцев совсем немного, в основном французы, немцы, много аргентинцев. Очень чувствуется, что здесь собрались любители активного экотуризма и животных. После пафосного Тамариндо такие расклады не могли меня не порадовать.
Приятно прогуляться на закате по набережной, это главное тусовочное место в Кепосе.
Ближе к закату здесь собираются туристы и местные, дефилируют по Малекону, пьют пиво, поют песни, провожают солнышко.
Очень расслабленная атмосфера, да и закат я увидела в тот вечер совершенно потрясающий — сочный, багряный!
Какие-то секунды, и всё, огненный шар утонул в море!
После захода солнца можно дойти до Марины и полюбоваться яхтами в красках угасающего дня.
Тоже приятное занятие. Но всё это идёт исключительно, как дополнение к
парку Мануэль Антонио/Parque Manuel Antonio. Поэтому спать надо лечь пораньше, чтобы уехать в парк с первым автобусом. Так я и сделала, и уже в 06.30 была на автовокзале. Клод увязался со мной, хотя и искренне недоумевал, зачем нужно было ехать в такую рань. До парка всего 7 км. и автобусное сообщение организовано здесь просто великолепно, автобусы за сущие копейки бегают по маршруту каждые полчаса, начиная с 5 утра.
Парк открыт с 07.00 до 16.00 все дни недели, кроме понедельника, поэтому ехать в пять утра смысла я не видела. Да, билет для иностранцев стоит ощутимые 16 долларов с носа, для местных существенно дешевле, как собственно и всюду в Коста-Рике. Но каково же было наше удивление, когда на входе в парк мы увидели огромную очередь из желающих в него попасть!
И простояли мы в этой очереди около часа! Вот этого я уж никак не ожидала! Поэтому все-таки, наверное, стоило бы выехать в парк пораньше, чтобы в семь утра уже начать поход по его тропам. На входе секьюрити всех просвечивают-обыскивают, правила в парке очень строгие, разрешено приносить с собой только воду и бутерброды. Всякие печенья, чипсы, орешки нещадно изымают, то есть, всё что крошится и может нанести вред окружающей среде — запрещено. Ну, это и правильно конечно, природу надо беречь.
Рядом с парком, кстати, есть разные лоджи и гостиницы, всё, как мне показалось, высокого уровня в отличие от скромных хостелов Кепоса. Такой вариант размещения, безусловно, будет намного комфортнее, но и намного дороже.
Сам по себе этот парк очень молодой (он возник в 1972 году) и очень небольшой. Он считается одним из самых маленьких национальных парков Коста-Рики, но, несмотря на это самым посещаемым. И это вполне понятно, внутри этого тропического рая обитает 109 видов млекопитающих и 184 видов птиц. За ними сюда собственно все и едут. Здесь можно увидеть коричневых ленивцев, обезьян-капуцинов, обязьян-ревунов, енотов, белок, игуан, змей и летучих мышей. Из пернатых — туканы, грифы, попугаи, дятлы, ястребы. К сожалению птиц в парке я вообще не увидела, то есть, ни одной! А вот живности увидели много, самой разной.
Сначала мы шли по деревянным мосткам, высматривая с двух сторон представителей местной фауны.
Поти сразу же увидели пятнистых оленей. Очаровательные создания, исполненные грации и изящества!
Всюду множество капуцинов, наблюдать за уловками которых можно бесконечно. Такая умора!
Беломордых капуцинов в парке так много, что под конец я уже не обращала на них внимания.
На тропе Perezozos было замечено несколько ленивцев.
Такие лапочки, висят себе на деревьях почти без движения, полностью оправдывая своё название.
Особенно меня умилила мамаша с детёнышем.
Свернувшись в клубок, они застыли на ветвях, как единое целое, и вдруг разомкнулись, отделись друг от друга! Так стало понятно, кто есть кто!
Игуаны так интересно мимикрируют, сливаясь с деревьями, что их запросто можно пропустить. Странные создания, вызывающие восхищение и неприязнь одновременно!
Ну и флора в парке тоже интересна. Мангровые заросли, сухие деревья, тропический лес, всё здесь вперемешку!
Гулять в парке можно по разным тропам, senderos,
все они чётко обозначены — Punta Catedral, La Catarata, Manglar, Miradores, Playa Manuel Antonio, Playa Espadilla Sur, Playas Gemelas, El Perezoso, Sendero Puerto Escondido.
Можно подняться наверх к мирадорам Punta Catedral, что я и собиралась изначально сделать. Но попав на дикие пляжи парка, совершенно разомлела, и остаток дня провела в неге на песке под деревьями.
А вода то, вода в океане, как парное молоко!
Давненько я в такой воде не купалась, можно было не вылезть из неё часами! Интересно, что два основных пляжа парка Эспадилья Сур и Мануэль Антонио отделены друг от друга узеньким перешейком.
Так что можно свободно переходить с одного пляжа на другой. Оба пляжа хороши, оба живописны и можно сказать, что почти безлюдны.
Во всяком случае, в девять часов утра народу там было раз-два и обчёлся!
Да, такого я не видела, наверное, со времен Галапагосов!
Даже удивительно, что остались ещё такие безлюдные пляжи на Земле, истинное воплощение тропического рая!
А на пляже — новый аттракцион, в котором главные действующие лица — еноты.
Такие милые воришки! Выбрали момент, когда рядом никого нет, подбежали к рюкзакам, ловко так открыли молнию и вытащили оттуда печенье! Видно кто-то пронес втихаря в парк. Убежали в кусты и тут же его схомячили!
Сплошное умиление! И ведь какие умные зверьки, специально выжидают, выбирают момент, когда рядом с рюкзаками никого нет и только тогда выходят на первый план!
В общем, релакс на пляже не позволил мне выполнить всю программу в парке, смотровыми площадками и панорамными видами сверху пришлось пожертвовать в пользу пляжных радостей.
В своё оправдание могу сказать, что давненько я не получала такого удовольствия от первозданных пляжей.
На какой-то миг я даже потеряла чувство реальности, нежась в голубой теплой воде лагуны, когда кажется, что в целом мире есть только море, песок и пальмы…
Да, процесс созерцания в таком райском месте очень приятен, что и говорить!
А ведь есть ещё пляж за пределами территории парка, где тоже нужно отметиться.
Здесь уже всё цивильно — лежаки, кафе, бары, можно перекусить, выпить пива. Народу там естественно побольше, но всё равно можно найти уединённые уголки.
Тоже живописное место.
Тоже можно зависнуть не на один час между баром и пляжем.
А в кафе новый аттракцион — посетителей встречала огромная игуана, лихо пожирающая кусочки папайи!
В общем, подводя итог того дня, могу сказать, что я сильно пожалела, что не задержалась в этом парке ещё хотя бы на денёк. Вот тогда можно было бы всё успеть — и по всем тропам пройтись, и на смотровые площадки подняться, и на райских пляжах порелаксировать! И не было бы у меня печали, что нет в моей коллекции вот такой фотографии сверху!
Фото из интернета.
Сейчас бы я совершенно точно убрала из своего маршрута Тамариндо, вместо этого добавив дни на Мануэль Антонио. Да, все мы сильны задним умом, что и говорить!
Вот такой это парк, Мануэль Антонио, жемчужина экотуризма Коста-Рики, один из самых бионасыщенных уголков мира из серии мал золотник да дорог! Здесь можно получить идеальное сочетание райских безлюдных пляжей, тропических лесов, коралловых рифов, контактов с животными миром и активных треков.
А вообще подводя резюме, скажу так — побывав в этом парке, я почувствовала радость от осознания того, что ещё сохранились на Земле такие райские природные уголки!
