Задолго до потопа был уже город Толедо.
(«Новые короли Толедо», Кристобаль Лозано.)
Хотите вернуться в XI век, пройти по вымощенным булыжником узким улочкам, перейти реку по мосту хранящему следы римских легионов, заглянуть в старейшую сохранившуюся синагогу в Европе — поезжайте в Толедо.
Город-крепость на высоком берегу могучей реки Тахо, Толедо является одним из старейших городов Испании. История города восходит к бронзовому веку. Первые письменные упоминания о поселении принадлежат древнеримскому писателю Плинию Старшему в его труде «Естественная история». Толедо пережил множество правителей, раз за разом город переходил из рук в руки: от кельтских племён к римлянам, от римлян к вестготам, от вестготов к арабам, от арабов к христианам. Здесь правили вестготские короли и арабские халифы. Карл V выбрал Толедо столицей империи. Город был культурным, научным и религиозным центром Пиренейского полуострова.
Говорить и писать о Толедо можно бесконечно, но, перефразируя известную поговорку, лучше один раз увидеть, чем много раз прочитать.
Ранним ноябрьским утром с главного вокзала испанской столицы Аточа мы отправились в древнюю столицу страны — Толедо. Билеты на скоростной поезд купили сразу по прилёту в фиолетовом автомате Renfe в аэропорту Барахас.
Музеи, соборы, монастыри в Испании открываются не слишком рано. Южная страна, народ не любит суеты и спешки. У нас было достаточно времени, чтобы позавтракать и обойти город вдоль северной крепостной стены, заглядывая по пути в старинные городские ворота и наслаждаясь великолепными видами.
Когда же солнце поднялось достаточно высоко, мы без всяких препятствий вошли в старый город, на разграбление (осмотр) которого у нас был целый световой день.
Первым на пути встретился Монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес (San Juan de los Reyes).
Францисканский монастырь был основан королевской четой Изабеллы I, королевы Кастилии и Леона, и Фердинанда II, короля Арагона. Венценосная пара желала отметить рождение наследника, а также успешный военный союз Кастилии с Арагоном. Монастырь также предполагалось использовать в качестве мавзолея католических монархов. Впоследствии, однако, планы поменялись и королевское захоронение перенесли в Гранаду.
Ряды цепей на стене — символ освобождения христианских рабов из мавританского плена.
Монастырская церковь украшена гербами католических монархов: грозные орлы, львы покорно склоняющиеся под ярмом и стрелами.
Резные деревянные картины на библейские сюжеты поражают воображение. Кажется, что это не крашеная доска, а реальные живые люди.
Трудно сказать почему, но, как правило, самая роскошная часть в каждом монастыре его внутренний дворик.
Нижняя галерея клуатра Сан-Хуан-де-лос-Рейес может слушить пособием в резьбе по камню.
растения — я зависала буквально у каждого столба, арки, кусочка стены.
Однако, настоящее чудо ждало нас на верхней галерее. Яркий кессонный потолок из лиственницы украшенный символами власти католических монархов. Монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес был в числе первых строений в стиле Исабелино. Стиль, названный именем королевы, представляет собой сочетание пламенеющей готики с исламскими традициями в архитектуре.
По краю узора идёт надпись: «Tanto monta, monta tanto» (Всё едино, Изабелла — то же, что и Фердинанд). Эти слова предположительно были девизом брачного контракта между Изабеллой Кастильской и Фердинандом Арагонским.
Сверху дворик прикрыт сеткой. Видимо, чтобы гаргульи не разлетелись.
К монастырю примыкает здание Школы искусств и ремесел (1881 г.). Тут уж королевский герб можно разглядеть в деталях. Орёл над короной, а под орлом эмблемы Изабеллы (древний символ власти фасция — пучок стрел, перетянутый ремнём) и Фердинанда (символ бремени ярмо и разрубленный гордиев узел).
.
Толедо называют городом трёх культур. Здесь оставили след христианские, исламские, еврейские традиции. В испанском языке есть специальный термин — convivencia, что можно перевести как сосуществование. Три культуры относительно мирно сосуществовали в течение восьми веков: с начала VIII века до конца XV века. Конечно, между ними случались локальные конфликты, и тем не менее большинство историков признаёт реальность такого периода в истории Испании.
Синагога Санта Мария ла Бланка тому пример. Здание XII века было построено во времена правления христианских королей исламскими архитекторами для использования евреями.
От старой синагоги по извилистым улочкам карабкаемся к Церкви Санто-Томе (Santo Tomé).
Небольшая церковь с переделанной из минарета колокольней в стиле мудехар привлекает толпы туристов лишь по одной причине — здесь можно увидеть знаменитое полотно Эль Греко «Погребение графа Оргаза».
Любопытна история появления картины. Граф Оргаз завещал большую сумму денег церкви Санто-Томе. Однако после его смерти чиновники проигнорировали завещание. Так продолжалось 200 лет, пока не появился отец Андрес Нуньес, скромный священник церкви Санто-Томе, который подал иск и в 1569 году выиграл у города всю сумму первоначального пожертвования. Часть денег было решено использовать для украшения церкви и чествования дарителя. Таким образом 15 марта 1586 местный художник Эль Греко получил заказ на написание монументального полотна прославляющего графа Оргаза.
Картина производит очень сильное впечатление, от неё трудно оторвать взгляд. Возможно в ней на самом деле есть что-то мистическое. Фотографировать картину не разрешается. Долго думала привести или нет фото с интернета, оно конечно не передаст всей силы полотна, но хотя бы проиллюстрирует историю.
«Погребение графа Оргаза». (Фото из Интернета)
Старый город поглощает целиком. Куда ни бросишь взгляд всюду квадратные колокольни,
лёгкие резные арки и массивные двери.
В Толедо даже булочки пекут в монастыре XVI века.
Заглянули посмотреть на вестготские барельефы в Мескита-Иглесия-де-Сальвадор.
Дом Святого Братства (Posada de la Hermandad) — единственное сохранившееся в Толедо здание гражданской архитектуры XV века. Братство было создано в 1476 году по указу Изабеллы и Фердинанда как первая государственная служба для обеспечения порядка в Европе. Дом Святого Братства служил не только для проживания членов общества, но также использовался в качестве тюрьмы. Над входом два арбалетчика — эмблема Братства.
Барочную Церковь иезуитов (Iglesia de los Jesuitas) строили больше ста лет. Барельеф над входом изображает явление Девы Марии Святому Ильдефонсо, а на витражном окне можно разглядеть знак — христограмму иезуитов.
По узкой лесенке можно подняться к куполу церкви откуда открывается вид на Алькасар и Толедский собор.
Внутри меня привлекла необычная ваза с арабской вязью. Опять наследие халифата?
Толедо настолько многогранен, его невозможно уместить ни в один, ни даже в два рассказа, не стоит даже пытаться. Не побоюсь показаться тривиальной, но жемчужиной города несомненно является Собор Святой Марии. Только из-за одного собора стоит приехать в этот город, и он заслуживает отдельного рассказа.
Как бы мы ни кружили по улочкам и переулкам, все дорожки приводят к началу — площади Зокодовер. Арка под башней с часами так и приглашает заглянуть, а что там снаружи?
А там сам автор Дон Кихота — Мигуэль Сервантес. Многочисленные гости из Поднебесной стремятся сделать селфи с знаменитым писателем и очень удивились, когда я попросила позволить снять гордого автора в одиночестве.
От Сервантеса мимо музея Санта Крус отправились в обратный путь.
К реке вышли через Ворота Алькантара. Ворота необычные с секретом. Враги не могли пробиться через них напрямую, а длинное бревно тарана не вписывалось в поворот.
Римский мост Алькантара (Puente de Alcántara) когда-то был единственным мостом ведущим в город.
Ниже по реке видны остатки гидротехнического сооружения Artificio de Juanelo XVI века. На момент постройки это было чудо инженерии. Гидравлическая машина, разработанная испано-миланским инженером Хуанело Турриано для доставки воды из реки Тахо в Алькасар Толедо, позволяла поднимать воду на высоту более 100 метров. Предыдущая такая конструкция построенная в Аугсбурге на основе винта Архимеда могла поднимать воду только на 40 метров.
Бросаем последний взгляд на башни Алькасара
и через 10 минут мы уже у другой башни — вокзала Толедо.
В Мадрид приехали уже в сумерках.
В последних золотистых лучах заката зашагали в гостиницу, завтра едем в Андалузию.
