Город вдохновивший гениального Эль Греко, примиривший три религии, переживший взлёты и падения, гордость Испании — неповторимый Толедо. Толедо — в этом слове слышен победный звон толедского клинка и печаль Испанской баллады. Слышим Толедо и перед глазами встаёт грозовой город на знаменитом полотне, а где-то в глубине подсознания всплывает долговязая фигура всадника, рыцаря без страха и упрёка и защитника дамской чести — Дон Кихота Ламанчского, ведь Толедо как-никак столица автономии Кастилья-Ла-Манча.
А над Испанией тем временем «встаёт заря во мгле холодной» и наш поезд несётся вдоль холмов и полей, обгоняя редкие фермерские тракторы. «На нивах шум работ» как видно не умолк.
Как театр начинается с вешалки, так город начинается с вокзала. Вокзал Толедо прекрасная прелюдия к архитектурной симфонии города.
Фестончатые арки фасада, щипец (да есть такое слово в русском языке) боковой башенки с фигурными зубцами — настоящий нео-мудехар. Вокзал строили как раз в те времена, когда Аврора делала свой исторический залп. Причуды истории — одни строят, другие разрушают.
Внутри та же восточная сказка — кованые светильники, узорная плитка, кессонные потолки.
Солнечные лучи пробиваются сквозь яркие витражи окон.
Однако, задерживаться нам не с руки, вон уже показался наш автобус. От волнения с трудом выговариваю Зокодовер, водитель кивает, отсчитываю мелочь до второго кивка, поехали. Автобус ползёт вверх по узким улочкам, временами почти задевая стены домов, ныряет в низкие арки, пробитые в средневековых укреплениях. Стоп, приехали.
На площадь Зокодовер (Plaza de Zocodover) мы ещё вернёмся, а пока наш путь лежит в кафе за углом — Cafeteria la Pepa. Здесь, несмотря на ранний час, нас встретили теплом и глазуньей, напоили горячим кофе с булочкой и сопроводили добрыми пожеланиями.
Сытые и довольные ступили мы на крутую булыжную мостовую, в глубине души всё ещё не веря, что идём по тем самым улочкам, что несут на себе печать веков. Толедо один из немногих городов, где сохранились старые крепостные стены, ворота, мосты. С юга город был защищён естественной преградой — рекой Тахо, поэтому укрепления строились на северной стороне. До открытия музеев был ещё час, как раз достаточно, чтобы пройти вдоль старых крепостных стен.
Первые ворота на нашем пути — Ворота Вальмардон (Puerta de Valmardon) или Пуэрта де Баб-аль-Мардум (Puerta Bab al-Mardum). Построенные в X веке, это одни из старейших ворот города, незаслуженно обойдённые вниманием туристов.
Сразу за воротами или перед ними, с какой стороны посмотреть, Мечеть Кристо-де-ла-Лус (Mosque of Cristo de la Luz) — одно из десяти сохранившихся зданий времён правления мавров. Построенная в 999 году мечеть осталась в своём первоначальном состоянии.
Особенно интересен западный фасад. В кружевной аркаде фасада три арки разной формы: фестончатая, дугообразная и подковообразная составляют единый архитектурный ансамбль.
Ворота Солнца — Пуэрта-дель-Соль (Puerta del Sol) меня озадачили. Они стоят перпендикулярно к стене, как же через них входили в город?
Построеные в конце XIV века рыцарями Ордена госпитальеров, ворота посвящены святому Ильдефонсу, архиепископу и покровителю Толедо. Святой изображён на барельефе медальона над аркой вместе с луной и солнцем, откуда и пошло название ворот.
От ворот открывается великолепный вид на крыши старого города, крепостные стены и Госпиталь Тавера с одной стороны,
и Новые ворота Бисагра, с другой.
К этим воротам и ведёт широкая улица Calle Real del Arrabal.
Необычная отдельно стоящая башня с сдвоенными арочными проёмами принадлежит Церкви Сантьяго дель Аррабаль (Iglesia de Santiago del Arrabal). Построенная в XIII веке по приказу Санчо II на окраине Толедо (Аррабаль) церковь названа в честь апостола Иакова (Сантьяго).
Сантьяго дель Аррабаль один из лучших образцов стиля мудехар в Толедо. Кирпичная кладка трёх полукруглых апсид изобилует арками в мавританском стиле.
Новые ворота Бисагра (Puerta Nueva de Bisagra) самые известные ворота города. Это даже не ворота, а целая крепость в крепости. Через арку под двуглавым имперским орлом попадаем во внутренний дворик.
Внутри нас встречает статуя Императора священной римской Империи Карла V.
Габсбургский орёл здесь повсюду и на красочном полукруглом фронтоне арки,
и на пирамидальных крышах башен выложенных цветной черепицей.
Однако главное нас ожидает снаружи. Монументальные круглые мавританские башни с огромным, также высеченным из камня, гербом императора Карла V посредине и скульптурой ангела-хранителя на фронтоне. Утреннее солнце слепит глаза и не даёт сделать качественное фото. Как ни старалась зайти и с одного угла, и с другого получилось то, что получилось.
Слева от ворот тот самый проём, через который мы проехали на автобусе. Ну не было в средние века общественного транспорта, вот и пришлось пожертвовать частью исторической стены.
Буквально в нескольких шагах от главных ворот ещё одни ворота Бисагра, на этот раз Старые или Античные (Puerta Vieja de Bisagra). Названы они так потому, что построены были ещё маврами в X веке. Долгое время именно эти ворота служили главными воротами города. Через них в 1085 году Король Альфонсо VI торжественно прошествовал в завоеванный город и ворота получили ещё одно название — ворота Альфонсо VI (Puerta de Alfonso VI). Время шло, и старые ворота перестали справляться с возросшим трафиком, на подъезде к городу образовывались пробки. К середине XVI-го века проблема обострилась настолько, что городской совет решил построить новые ворота, пошире и более представительные. Как никак Толедо был столицей Испании. Так и появились Новые ворота Бисагра. Однако, вскоре они потеряли своё значение, когда в 1561 году Король Филипп II перенёс столицу в Мадрид.
Вдоль крепостной стены идёт удобная, а местами даже тенистая Аллея Рекаредо (Paseo Recaredo). Кто устал, может подняться в город на эскалаторе (слева на фото).
Впереди показались розовые башенки Ворот дель Камброн (Puerta del Cambron).
Древние мавританские ворота перестроили в XVI веке в стиле ренессанс. Строение не только поменяло свою форму, но и получило новое имя. Ворота Святой Леокадии стали воротами тернового куста (cambron).
Однако фигура святой до сих пор украшает внутренний фасад.
Через ворота Камброн можно пройти в город к Королевскому монастырю, а можно свернуть к реке и дойти до живописного моста Сан Мартин.
Пуэнте-де-Сан-Мартин (Puente de San Martin) — средневековый мост через реку Тахо откуда открывается великолепный вид на город. Первый каменный мост был построен на этом месте в XIII веке, заменив временную понтонную переправу. Пятиарочная конструкция моста уникальна тем, что пролёт средней арки достигает ширины в 40 метров — выдающееся достижение инженерной мысли того времени.
Инженерное решение было настолько блестящим, что даже породило легенду о мастере и его умной жене. Легенда гласит, что когда мост был почти закончен, ответственный проектировщик понял, что сделал ошибку в расчётах и арка моста не выдержит веса материалов для строительства городского собора. Будучи мудрым человеком, мастер поделился своими сомнениями с женой. Уже в те времена было известно, что за каждым успешным мужчиной стоит умная женщина. Так случилось и в этот раз. Во время очередной грозы жена подожгла несущие балки моста и центральная арка рухнула. Всё списали на непогоду и у мастера появилась возможность исправить просчёт.
По обеим сторонам моста высятся оборонительные башни. Строгая шестиугольная башня XIII века на левом берегу
и нарядная, украшенная гербом императора Карла V с двумя королями по бокам, башня XVI века на правом.
С моста открывается потрясающий вид на величественную реку Тахо и природные ландшафты с летними резиденциями Сигарралес (Cigarrales).
Ниже по реке видны фрагменты римских стен и башня купальни Баньо-де-ла-Кава (Baño de la Cava). Место, с которым связана легенда о последнем короле вестготов Родриго. Родриго обидел дочь знатного вельможи Флоринду Ла Кава, что в свою очередь привело к падению королевства вестготов под натиском арабов. Как тут не вспомнить бабочку Брэдбери.
На горе на фоне пронзительно-голубого неба языками пламени взметнулись тонкие остроконечные башенки монастыря Сан-Хуан-де-лос-Рейес.
