Эфиопия ч.6. Племя Дасенеч

Утром в деревне хамер тихо и спокойно. То ли местные просыпаются позже, то ли, наоборот очень рано и уже разошлись по своим делам. Редкие местные жители.

Кстати, нужду хамеры справляют в отдельно построенном «помещении», а нигде попало в саванне. Вполне цивилизованно, на мой взгляд.

Вскоре за нами приехал наш транспорт, водители быстро собрали наши палатки и мы поехали в лодж на завтрак, там же можно было принять душ.

После завтрака мы отправились на крайний юг Эфиопии — городок Оморате, на границе с Кенией.

По пути встретили участок с большим количеством огромных термитников. На одной из фотографий, женщина из нашей группы — Лидия из Петрозаводска, вполне стандартного роста. Можно оценить размер термитников.

До Оморате добирались немного менее двух часов. Здесь имеется пограничный пункт и, хотя, границу с Кенией мы не пересекаем, необходимо пройти определённые формальности.

Гид собрал наши паспорта, пока инспектор переписывал данные, решил зря не терять время — пофотографировать окрестности.

Первым делом, внимание привлекает вездеход, типа вахтовка, с германскими номерами. На вид, стоит без дела, как минимум, недели две. А за стенами режимного объекта идёт обычная сельская жизнь, белые иностранцы сразу же привлекают внимание. А, вот, местные дети, ведут себя вполне достойно — никто не бежит за тобой с протянутой рукой. Как раз таких спокойных детишек и хочется угостить конфетами, что мы с Вадимом и сделали.

После соблюдения вех формальностей мы отправились к сельскому причалу. Наш гид поехал на местный рынок за подарками для племени, а нам было где разгуляться — места становились всё более и более колоритными. Здесь проживают представители одного из наименее изученных племён Эфиопии — дассенейч.

Местная детвора:

Лодки долблёнки здесь, до сих пор вполне обычный транспорт, насколько я помню уроки истории, это даже, не средние века, а ещё гораздо глубже. Хотя, после недели, проведённой, в африканской глубинке, всё это, воспринимается как-то естественно.

Местные женщины, пришлю сюда по каким-то важным делам, но и не прочь немного попозировать для иностранцев.

Само — собой все мужчины из нашего племени нашей группы перефотографировались с представительницами племени дассенейч.

А, жаль, всё-таки, что в России холодный климат, глядишь, и наши, и без того — красивые женщины, разгуливали бы топлес по улицам…

Ой… что это, я сейчас всё это, вслух сказал.?

В общем, в ожидании нашего гида, мы провели здесь где-то с полчаса. Как вы уже понимаете — с пользой — расширяя свой кругозор. И это, я уже не шучу — вполне приятным и дружественным прошло межнациональное знакомство. Кстати, Оморате, по местным меркам, считается небольшим городом, через пару часов можно будет оценить разницу с деревней этого же племени.

После возвращения нашего гида с подарком — стокилограммовым мешком муки, мы быстренько загрузились в наше плавсредство, гораздо более продвинутое, чем долблёнка (с дизельным мотором) и отправились в путь.

Нам предстоит двухчасовой сплав вниз по реке Омо. Двигаясь на юг, мы почти достигнем места впадения реки в озеро Рудольф, расположенное уже на территории Кении.

Сплав по реке Омо.

По пути нам постоянно встречаются местные жители, для них мы, как инопланетяне, летящие (в нашем случае плывущие) на инопланетном корабле-лодке. Абсолютно все проявляют к нам интерес: кто-то машет рукой, кто-то просто улыбается. В основном, встречаются дети, все занимаются какими-либо хозяйственными делами.

«Одинокий пастух»:

«Силуэты»:

Чем ниже мы спускались по реке, тем более худыми становились дети.

Здесь же мы немного познакомились с местной фауной.

Орлан-крикун — красивая хищная птица, широко распространённая в Африке. В качестве символа изображается на гербах нескольких Африканских стран. Местные называют её Рыбный орёл.

Так же в реке обитают крокодилы. Нам даже удалось увидеть одного, но при приближении лодки он испугался и нырнул по воду. А при увеличении фотографии, оказалось, что это и не крокодил вовсе.

В общем, во время двухчасового сплава по реке, мы встретили массу всего интересного, в том числе, попали в красную африканскую пыльную бурю.

И вот, наша лодка причаливает под большим раскидистым деревом — мы добрались до одной из самых отдалённых деревень дасенейч.

Выйдя на берег, оказываемся на другой планете.

Сильный ветер, несущий пыль, жара — не человеческие условия для жизни. Но, здесь, в непохожих на дома жилищах живут люди.

Представители племени дасенейч проживают на территории трёх сопредельных государств: Эфиопии, Кении и Южного Судана. Ранее они вели кочевой образ жизни, свободно перемещаясь, между государствами. Но, времена менялись, и правительства вышеперечисленных государств закрыли границы, при этом, не признавая племена «своими».

Типичное жильё представляет собой шатёр, наподобие юрт центрально азиатских народов.

Раньше в качестве покрытия использовали шкуры домашних животных, но из-за дождей, они приходили в полную негодность всего за год — два. Сегодня, в качестве стройматериалов используется, практически вечный, современный строительный мусор, приносимый рекой.

Учитывая, что в тени в этот день температура составляла градусов 30–35, остаётся только предполагать, насколько невыносимыми составляют условия жизни в таких жилищах. Встречались и такие «green house», про себя я назвал их современными экологическими домами:

Первым делом, приступили к раздаче сувениров. Учитывая, предыдущие ошибки, мы отдали всё нашему гиду, а он, с помощью местных сопровождающих, осуществлял «справедливое распределение»:

В деревне племени дасенейч.

Далее пошли фотосессии.

Вадима привлекла эта бабушка:

А меня, ввиду возраста, больше привлекали женщины помоложе:

Хотя, надо сказать, бабушка действительно была весьма колоритная.

Далее мы пошли в центр деревни, по пути, в тихую, продолжали раздавать подарки.

Собственно, центр деревни ничем не отличается от остальной территории. За исключением, стоящего здесь флага (на следующей фотографии слева). Флаг представляет собой, развевающийся на ветру, чёрный пакет-майку, привязанный на шесте — очень символично.

Учитывая припекающее солнце, укрыться от которого здесь негде, и несущий ветром песок, который сразу прилипает к потной коже. Решили, что знакомства с экстремальными условиями выживания с нас достаточно, возвращаемся к лодке.

Напоследок ещё несколько портретов дасенейч:

Нас провожало, наверное, полдеревни. Этот снимок я сделал с лодки, а под этим большим деревом стоял большой мешок муки, из которого старейшина каждой семье набирал по большой миске.

Прощаемся с племенем Дасенейч.

Наш гид сказал, что туристы бывают здесь редко — примерно один раз в два — три месяца. Да и вообще, это ещё не самое бедное племя, они имеют реку, а это огромное богатство. Западнее, на территории Южного Судана племена живут в полупустыне, и при малейшей засухе происходит смертельный голод.

На обратном пути я почти не снимал, разве только что, удачно попавшегося Орлана-крикуна (Рыбного орла):

Я стоял на палубе и махал встречающимся по пути местным, а они махали мне в ответ.

Вадим, даже пошутил, сказал, что я как великий кормчий, приветствую свой народ. Хотя позже, перебирая фотографии, я привёл Вадиму доказательство, что он подходит на эту роль гораздо больше:

А я находился в каком-то ступоре. На душе было очень тяжело, было стыдно за себя как за представителя «цивилизованного мира». Я — человек, в общем-то не глупый, с высшим образованием, с интересом изучающий историю и современный мир. Что я смог дать этим людям? Ручки, блокнот и конфеты! Смешно!

После возвращения в Оморате мы отобедали, скорее даже, это был уже ужин, в самом лучшем местном ресторане. Очень жалею, что не сделал фотографий. Но, попробую описать. Когда-то в детстве мы с ребятами с улицы (а я вырос в частном секторе) из ненужных досок строили шалаши. Так вот, они, как с точки зрения надёжности, так и с архитектурной сложности были на порядок выше. Причём есть приходилось одной рукой, а второй постоянно отгонять мух. Благо, тибс употребился без последствий, а пара бутылочек холодного пива, вообще, были, как подарок богов.

Ночевали в этот день мы в приюте при местной церкви христиан-адвентистов. Не смотря, на экзотическое название, на деле оказалось вполне приличное жильё.

Ради высоких гостей, нам, даже, дали воду на час раньше положенного, что бы мы смогли принять душ. Правда, оказалось, что в канализации моего душа жила семья крупных местных африканских муравьёв. Которые, после подачи воды в непонятках разбежались по моей комнате (штук 200). Но, падре Джон (на фото ниже) с сыном с помощью мётел, всего за пару минут всё привёл в порядок.

Всем спасибо за внимание, продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия