Эфиопия ч.5. Bull's jumping

Далее, примерно с час едем по бездорожью саванн. Ни одного указателя здесь нет, но наш водитель хорошо ориентируется, видимо, бывал здесь не раз.

Местом назначения оказалась небольшая поляна среди нескольких хижин хамер, назовём её центральной площадью. Сегодня здесь будет происходить одно из главный действий в жизни мужчины хамер — обряд инициации (переход из мальчика в мужчину), представляющее собой целый праздник. Обряд расписан до мелочей и передаётся из поколение в поколение в практически, неизменном виде — прыжки через быков.

С окрестных деревень, по приглашению юноши, сюда стянулись местные. Приглашения рассылаются за несколько недель и представляют собой пучок сухой травы, перевязанной несколькими узлами. Развязывая по одному узлу каждый день, гости отчитывают время, когда необходимо явиться на церемонию.

Каждая семья/деревня немного обособлены друг от друга — расположились под разными деревьями на некотором расстоянии.

Помимо местных, с помощью современных средств связи, сюда стянулись пара десятков джипов с туристами. В ожидании главного события происходит межкультурный обмен. Я бы сказал, даже меж вековой.

Для праздника женщины наряжаются в самые красивые и яркие одежды.

Тем временем, откуда-то из саванн, под звуки дудок и бубенцов, появляется главная процессия.

Начало церемонии.

На главной площади начинаются африканские танцы.

На этой стадии в обряде активное участие принимают только женщины. На ноги надеты специальные бубенчики, дуют в какие-то дудки, танцуют. Всё это создаёт потрясающе интересную обстановку.

Танцы.

Остальные наблюдают со стороны.

В том числе и дети. Наверное, мальчики в этот момент мечтают поскорее вырасти, что бы и для них устроили такой праздник.

Здесь, впервые за поездку, встретил местных, свободно разгуливающих с калашами. Причём, на вид эти товарищи явно не внушают доверие. Позже, особенно, на севере Эфиопии нас постоянно сопровождали люди с оружием. К тому времени я уже привык к такой охране и не обращал никакого внимания.

Кстати, мужчины для церемонии нарядились не хуже женщин. Здесь нашёлся и представитель с глиняной шапочкой и воткнутым в неё пером — показатель какого-то доблестного поступка в его жизни (я писал об этом в предыдущем рассказе).

И раз уже речь зашла о мужчинах, покажу ещё один интересный экземпляр.

Видимо, какой-то местный хиппи. Детские очки — явно подарок туристов, возможно, даже подарили ребёнку, а он отобрал или выкупил. Вот такой забавный персонаж. Кстати, на заднем плане представитель наблюдающих туристов, их было процентов 80 из общего числа — надпись на футболке не оставляла сомнений об их национальной принадлежности.

Тем временем, действия на центральной площади немного затихли. Зато, начались какие-то странные движения в округе. Я даже не сразу сообразил. Оказалось, это ещё один важный элемент процесса инициации — ритуальная порка молодых женщин из родни молодого человека, проходящего этот обряд. Сначала, женщины выбирают прут потолще, следя при этом, что бы его никто не отобрал, так как желающих быть выпоротыми здесь немало.

Далее начинается шумиха и непонятная беготня, в этом хаосе, женщины выясняют между собой кому же выпадет честь быть ударенной мужчиной.

Наконец, все успокаиваются, и всё внимание сосредотачивается на мужчине и женщине. Прут с визгом и треском ломается о женскую руку или спину, рассекая не только воздух, но и кожу, часто до крови, оставляя шрамы на всю жизнь.

Девушка при этом не только не показывает боль, но, даже обижается, если удар был недостаточно сильным. Смысл этого обряда продемонстрировать умение терпеть боль ради любимого мужчины. Порка в семье хамер — обычное дело. Женщины даже гордятся своими кровоточащими шрамами и выставляют напоказ свои исполосованные спины — как символ того, что её супруг — настоящий мужчина.

Признаюсь, наблюдать за этим было не то, что бы очень жутко, но неприятно. Как-то у меня с детства воспитано совсем другое отношение к женщине. Но они живут здесь испокон веков по своим правилам и не жалуются.

Тем временем, на главную площадь пригнали зебу.

По количеству бычков можно судить о богатстве семьи юноши, проходящего инициацию. Наш гид Слава, сказал, что впервые видит такую грандиозную церемонию. Что свидетельствует, что наш парень оказался из богатой семьи, и нам так повезло не только попасть на церемонию (проводится она далеко не каждый день), но и такую грандиозную.

Снова начинаются песни-пляски-хороводы, теперь уже, вокруг бычков.

Хоровод вокруг быков.

Местные наблюдают за процессией с не меньшим интересом, в общем, оно и понятно, в их ежедневной рутине не часто бываю праздники.

Тем временем, появляется главный виновник торжества, его легко идентифицировать, так как обряд он проходит в том виде, в котором появился на свет, то есть, голышом. Парня усаживаю на бычью шкуру, начинаются какие-то ритуальные действия.

В этот момент парня помимо соплеменников окружила десятка два туристов. В такой плотной толпе не только снять, но и понять, что происходит невозможно. В какой-то момент за излишнее любопытство мне даже пригрозил палкой этот парень.

Я вовремя внял, так как была у него палка и по серьёзнее. Вообще, до поездки я часто встречал мнения, что здесь всё постановочное и наиграно специально для туристов. Побывав за неделю в нескольких племенах, понаблюдав за их жизнью, могу сказать, что подобные мнения — полная чушь. Да, мы здесь далеко не первые туристы, но в этом есть и плюсы, местные несколько привыкли, как выглядят иноземцы, и особого внимания на тебя не обращают. Всё здесь происходит не только не ради приезжих, но за излишнее любопытство можно и схлопотать.

Начинается следующий этап церемонии, юноша забегает в центр стада и выбирает наиболее подходящих для ритуала бычков.

Здесь хочу отметить, что зебу, это основа жизни хамер, их основная пища (мясо и молоко), шкура идёт на изготовление одежды и разных бытовых нужд. Поэтому бычки здесь — главный показатель богатства. В языке хамер более 27 слов, обозначающих масти животных, а каждый мужчина хамер имеет несколько имён, два из которых связаны с зебу.

Далее к церемонии активно подключаются мужчины. Их задача отсортировать выбранных бычков.

Теперь оставшихся бычков надо собрать в один ряд, что оказалось делом очень не простым. Бычки мало того, что не хотели выстраиваться в шеренгу, но и периодически разбегались по площадке, и приходилось всё начинать сначала. Тут хамеры проявили себя как настоящие бесстрашные мужчины, это вам не женщин пороть.

Наконец-то всё готово.

Юноша занимает стартовую позицию и вперёд!

Он должен быстро пробежать по спинам животных и спрыгнуть на землю. При этом не оступиться и ни в коем случае не упасть.

Так повторяется 4 раза под особо бурные эмоции женской части нашей группы.

Финал церемонии.

Несмотря на кажущуюся простоту, каждый юноша относится к обряду очень серьёзно и долго и тщательно готовится. В случае падения, его бьют кнутами здесь же на месте, а позже всячески унижают и позорят. В таком случае он сможет пройти обряд повторно лишь через год. Мужчина, не прошедший церемонию, не имеет права жениться, а если всё же решил жить с женщиной, то только за приделами деревни. При этом, если женщина родит ребёнка от такого мужчины, она должна отнести его в пустынное место, засыпать рот песком и оставить его там умирать.

Но, мы стали свидетелями благополучного исхода обряда, чему, признаюсь, были очень рады.

Так прошло знакомство с обычаями одного из самых известных и интересных африканских племён. Но программа этого дня для нас не закончилась. Сразу после завершения церемонии, мы решили вернуться в лодж. Как я уже упоминал выше, машин с туристами было немало и ехать в общем кортеже, глотая пыль саванн, не очень-то хотелось. Да и солнце за день напекло шею и плечи прилично, укрыться было негде — немногие деревья заранее были заняты местными гостями.

Быстренько отужинав, я побежал фотографировать закат. Пейзажи вокруг лоджа были классическими для саванн, и время наступало самое подходящее.

Последние лучи солнца:

В сумерках мы поехали в деревню хамер. Правда, оказалось, что деревня находится в непосредственной близости от лоджа, можно было и пешком дойти. Здесь для нас должны были заколоть козлёнка на ужин. По приезду козлёнок ещё бегал, ничего не подозревая. Местные сказали, что его специально не закололи заранее, думали, что кто-то захочет посмотреть. Я на это смотреть не хотел, взял штатив и пошёл делать ночные фото.

В это время походит ко мне один из местных парней. Тебя как зовут? Меня — Макс. А меня так-то, так-то (я уже не помню как). Фотографируешь? Ага! В это время как раз сработал затвор и на экране появился результат.

— Beautiful!

— Спасибо!

Парень ушёл. Возвращается через пару минут и говорит: «Макс, слушай, а ты не мог бы подарить мне свои джинсы?» Я, мягко сказать, в шоке от такого поворота событий — «С какой стати?» «Ну, мы же друзья!» Я ему говорю — «Да у меня только одни джинсы и одни шорты." Были, правда, ещё и брюки, но во-первых я подзабыл, как брюки на английском, а во-вторых сути дела это особо не меняло. В общем — НЕТ! Парень, в расстроенных чувства побрёл обратно. В прочем, как-то и мне перехотелось фоткать и я решил вернуться к своим. Может он за подмогой пошёл? Может здесь не принято друзьям отказывать? Возвращаюсь я к нашим, а они там раздают вещи (футболки джинсы и прочее), фотографируют, приговаривая при этом — вот, покажем Максу, что все его подарки были доставлены по назначению. То есть, какой-то знакомый и по совместительству мой тёзка, решил передать не нужные вещи бедным эфиопам. А паренёк решил, что я и есть тот самый Макс — богатенький и скромненький дяденька не хочет утруждать себя раздачей вещей, поручил это своим помощникам, а сам пошёл фотографировать ночь.

Поскольку, козлёнка приготовили без особых кулинарных излишеств (я даже не видел, что бы мясо солили) и мы не были голодны (гид предупреждал, что лучше поесть заранее) и день выдался весьма насыщенным, я решил не дожидаться полной кондиции и пойти отдыхать. Впрочем, так решили все участники нашей группы. Я, Вадим и наш гид решили ночевать в палатках, остальные доплатили за более комфорные условия и отправились в лодж.

Вот, моя палатка на дальнем плане, крайняя справа. А ещё правее от неё, всего в метре находился загон с козлятами. Жареный козлёнок достался в дар местной семье, чему они радовались где-то с час, пока от него не остались только косточки. А козлы, которым в этот вечер повезло больше, часто просыпались ночью и переговаривались между собой довольно громко — когда бы ещё я узнал, как они проводят ночи. Всё это, плюс боязнь расстаться с единственными джинсами, которые были на мне, не дали возможность как следует отдохнуть после насыщенного дня.

Всем спасибо за внимание! Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия