Португальская Феерия. Часть 4, финальная. Синтра и не только

…Итак, на следующий день после возвращения из Порту, нас ждало очередное масштабное приключение. Дорожку в Синтру мы, что называется, протоптали заранее, когда ездили с Галой в Обидуш. Ничего сложного. Рюкзак-вокзал-поезд. Вот только выйти из дома надо пораньше. Ибо планы наполеоновские, а время… время, как всегда, ограничено. Дойти до вокзала Россиу — три минуты, позавтракать в Старбаксе — еще 10. Нет, не вкусно. Да, быстро. Электрички до Синтры отправляются каждые 20 минут, при наличии транспортной карты отдельный билет не нужен. Чтобы не стоять всю дорогу, лучше, конечно, оказаться на перроне хотя бы минут за 10 до отправления, в противном случае (речь об августе) свободных сидячих мест в поезде может и не оказаться.

Синтра очень богата на достопримечательности. Я бы даже рискнул сказать, чрезмерно богата. Для знакомства с ней лучше иметь в распоряжении два полных дня, желательно от рассвета до заката. Конечно, и один день лучше, чем ничего, но… Устанете, как собаки -раз, не увидите и половины — два, дело кончится мордобоем раздражением — три. Сам городок вроде и невелик, да вот дело в том, что Синтра это не только великолепные дворцы, разбросанные по окрестностям достаточно далеко друг от друга (что подразумевает запутанную, на первый взгляд, транспортную или пешую логистику), но и не менее великолепные парки, эти самые дворцы окружающие. И вот по паркам-то и нужно гулять долго, вдохновенно и с удовольствием, не ломясь, аки сайгаки, от одного архитектурного чуда до другого.

М-да, легко давать советы, если сам им следовать не в состоянии. У нас двух дней в запасе не было, на Синтру мы выкроили сутки с небольшим. Ну хоть с ночевкой, и на том спасибо. В связи с этим, программу желаемого пришлось безжалостно сократить. И было это печально. Но давайте обо всем по порядку и в приличествующих месту подробностях.

Синтра… Город королей, сон из детства, сказочное чудо. Одетые лесами и укутанные туманами горы хранят тайны эльфов и гномов, рыцарские замки и дворцы прекрасных принцесс и сановных вельмож создают совершенно неповторимую, мистическую атмосферу. Даже самым жарким летом воздух здесь пьянит свежестью атлантических ветров и овевает прохладой. В Синтре тобой овладевает чувство предвкушения счастья. Тут поминутно ожидаешь волшебства, кажется, что за очередным крутым поворотом её укрытых ветвями тропинок того и гляди встретится чудище лесное или всадник в латах на боевом коне…

Но увы, пока что романтический настрой поддерживать получается с трудом. Толпа таких же, как мы, искателей приключений, диких, но симпатичных, буквально выносит нас к автобусной остановке, откуда и начинается знакомство с городом. При этом сразу сесть в автобус не получится. Нужно для начала отстоять немаленькую очередь, чтобы купить билеты. Продаются они напротив остановки, в отдельном киоске. Сегодня нам нужны тикеты на автобус 434. Это кольцевой маршрут, соединяющий вокзал, центр города, Кинту де Ригалейра, замок Мавров и дворец Пена. Quatro bilhetes por favor. Аааааа, стоять! Вот он как раз и отходит, не успели… Повод расстраиваться? Дело в том, что согласно расписанию, автобусы ходят примерно раз в 20 минут… Стоим это мы значится, как тополя на Плющихе, с билетами в руках, и всерьез раздумываем, может быть, забить на общественный транспорт и пойти наверх пешком? Это возможно, и, судя по карте, не очень далеко. Судя по карте, да… Но как посмотришь на крутизну гор вокруг… Пока мы обсуждаем открывающиеся в случае принятия такого решения возможные перспективы, к остановке не спеша подруливает еще один четырехколесный экипаж… а сразу за ним еще один. То есть в августе можно плюнуть на расписание, потому как народу много, нужно успеть вывезти в горы всех страждущих до прихода следующей электрички. Вот это молодцы, это приятно.

Кстати… в сети довольно много рассказов о Синтре, авторы которых наперебой советуют приезжать сюда на машине. Ну что же, если вы мазохист, так и поступайте. Во всяком случае, когда речь идет о пике туристического сезона, мы бы рискнули дать обратный совет — ни в коем разе. Улочки городка узки, это раз. Получасовая пробка в попытке куда-то въехать или откуда-то выехать — обычное дело. Да и с парковками беда. Народ бросает свои авто где угодно и как попало, зачастую довольно далеко от цели. Так что плюсы личного автотранспорта в данном конкретном случае меркнут перед удобствами общественного. Сам удивлен, что это утверждаю, но факт.

Совет. Как бы жарко не было там, откуда вы приехали, имейте про запас хотя бы свитер. На всякий случай. Иначе придется, как нам, утепляться на месте. Когда мы выезжали из Лиссабона, температура воздуха уверенно стремилась к 30 градусам по Цельсию, здесь же, в самом городе, было примерно 23, а наверху и того прохладней, плюс реально холодный и очень сильный ветер. Чем выше в горы, тем ветренее. Засим, позвольте практические советы на время оставить, и перейти непосредственно к тому, что мы увидели.

Начать мы решили с Дворца Пена. Ну потому, что это самая высшая точка, всё остальное по склону ниже и мы планировали топать вниз пешком. К тому же и толпы на вход здесь самые существенные, уж лучше отстреляться с утра и потом свободно располагать своим временем. Логично? Да, нам тоже так показалось, а то, как складывался день в дальнейшем, подтвердило правоту наших действий. Итак, от остановки автобуса нужно совсем немного пройти по живописнейшему парку в гору и… уткнуться в неизбежный хвост очереди страждущих приобщиться к прекрасному. Утром он еще невелик, на час-полтора. И да, это не много. Чем ближе к обеду, тем дольше стоишь. Виды дворца, впрочем, завораживают. «Ух ты, прям Диснейленд», — сказал Пашка, выражая, чего греха таить, общее мнение. Кстати говоря, многие местные советуют (как вариант) в очереди не стоять, во дворец вообще не заходить, дескать, нечего там особенно делать. Осмотреть дворец снаружи и подольше погулять по парку. Спорно. Мы зашли и не пожалели. Хотя некий резон всё же есть, потом поймете, почему.

Название дворца, «Пена», это не фамилия владельца или архитектора. «Пена» означает «пёрышко». Построен он был по историческим меркам недавно, во время правления короля Фернанду II, во 2-й половине XIX века, на месте заброшенного монастыря. Королю-романтику старый дворец (ныне Национальный дворец Синтры) казался пресным, новый же предполагалось использовать в качестве летней резиденции, да вот незадача, — до окончания строительства король так и не дотянул в силу возраста, хотя и успел пожить в строящемся здании какое-то время. Между прочим, столь ярко раскрашен дворец Пена не столь давно, при жизни заказчика он весь был достаточно неброского кирпично-красного цвета. Король принимал живейшее участие в проектировании своего гнездышка, наряду с архитектором Людвигом фон Эшвеге, внося замечания и правки, что в конечном итоге и стало причиной невероятной эклектичности здания. Вы хоть раз пробовали возражать царственной особе? Вот то-то. Смотрится комплекс зданий ошарашивающе. Сколько его ни фотографируй, всё мало, — от обилия деталей и различных архитектурных излишеств кружится голова. Тем не менее, на современников этот компот производил сильное впечатление. Достаточно упомянуть известный факт, что особняк Морозова на Воздвиженке в Москве был построен с явной оглядкой на архитектурные решения дворца Пена и наделал в то время много шума… В частности, матушка означенного представителя славной купеческой династии, взглянув на построенный дом, язвительно заметила: «Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь вся Москва знает»… А здание-то красивое, да.

Просто так стоять в очереди было обидно, и мы решили не терять даром времени, поочередно отлучаясь, чтобы облазить все возможные лесенки, башенки и террасы, доступные для наружного осмотра. Таким образом, сэкономили немного времени. Что же до интерьеров, до которых мы в итоге всё же добрались, то они ожидаемо изобретательно-роскошны, как и подобает любому более — менее приличному королевскому дворцу тех времен. На осмотр дворца уходит в среднем полчаса — час, итого два с половиной у нас ушло. На выходе из дворца можно подкрепиться, — в демократичном кафе или пафосном ресторане. В кафе народу полно, в ресторане свободно.

Прогулка по окружающему дворец Пена парку может занять неограниченное время. Даже учитывая, что мы не очень задерживались, словом, не фланировали, а поступательно продвигались в сторону замка Мавров, потратили мы на это не менее полутора часов, а то и больше, сейчас уже точно и не вспомню… Уникальный для здешнего побережья Атлантики климат Синтры, влажный и мягкий, способствовал ботаническим увлечениям владельцев здешней недвижимости, в результате тут можно увидеть самые разнообразные растения из самых отдаленных уголков нашей планеты. А квалификация садовников и ландшафтных архитекторов, которым платились сумасшедшие деньги, окончательно превратила здешние склоны в подобие садов Эдема. Намекаю: если даже вы равнодушны к садам, лесам и вообще природе, как таковой, отдавая предпочтение урбанистике и архитектурным изыскам, скучно здесь вам не будет.

То и дело по ходу движения вам будут так или иначе попадаться разнообразные строения неясного назначения, изобретательно вписанные в окружающий пейзаж. Бонусом — прудики с рыбками. Мило, приятно, отдохновенно.

Гуляли мы, гуляли, а только сейчас, в процессе подготовки этой статьи, стало ясно, что слона-то мы и не приметили. Вот что значит не покурить интернет заранее и поддаться стадному чувству. Все идут вниз, ну и мы пошли. Не делайте так, учитесь на наших ошибках, особенно, если вы фотограф. Выйдя из дворца Пена, найдите на карте высшую точку Синтры. Это не сложно, она отмечена крестом. 528 метров над уровнем моря. Ничего магического в этой цифре нет, а вот вид на дворец отсюда уникальный, можно сказать канонический. Лучшая точка съемки в первой половине дня, со всех остальных смотровых площадок придется снимать против солнца.

Самое главное, ради чего стоит добежать, дойти, доползти до замка Мавров, — вовсе не его древние стены и башни, а виды с этих самых стен. Субъективно даже получше, чем от дворца Пена. Весь центр Синтры с Национальным дворцом и Кинтой де Ригалейра чуть в отдалении — как на ладони. Все окрестности и даже Атлантический океан — в наличии. Дух захватывает. Сам же замок, несмотря на древнюю его историю, нам показался менее впечатляющим. Впрочем, это только наше мнение. Если вы, как и мы, бывали на Северном Кипре и видели там замок Святого Иллариона, вы разделите его. Если же такое счастье вам не выпало, не обращайте внимания на нашу точку зрения, замок Мавров произведет на вас неизгладимое впечатление.

Первое защитное сооружение, защищавшее арабское поселение As — Shantara (а вот вам и разгадка названия «Синтра»), было возведено на этих холмах в VII веке нашей эры. Место для строительства было выбрано отнюдь не из эстетических соображений, уж больно удобно было с возвышенности контролировать и Синтру, и Лиссабон, и Кашкайш с Мафрой. Высоко сижу, далеко гляжу. Замок ни разу не был покорен, но в XII веке арабы сдали его самостоятельно, после того, как крестоносцы захватили замок Святого Георгия в Лиссабоне. Разумного объяснения этому нелогичному действию не просматривается. От изумления, наверное. В целом история, конечно, странная. Хорошо защищенное сооружение могло бы обороняться сколь угодно долго, но факт остается фактом. Нежданно-негаданно обретя бесплатно столь серьезные укрепления, рыцари модернизировали крепость, но серьезных военных действий с тех пор в окрестностях не велось, и к XVII веку замок окончательно пришел в упадок. В том, что сегодня мы можем спокойно лазить по его стенам, повинен всё тот же хозяин и вдохновитель дворца Пена — король Фернанду II. В середине XIX века он выкупил руины за смешные 210 реалов (впрочем, кто его знает, может, по тем временам сумма была серьезной и смеха не вызывала), и посильно восстановил строение, презрев оборонительные функции и добавив прогулочные. Хорошо, видать, было медленно бродить по замку, размышляя о славе предков… Хотя как тут медленно бродить — непонятно. Ветер в этом месте настолько силен, что буквально сдувает со стен, того и гляди сверзишься нафиг. Получасовой прогулки по замку нам было (и вам будет) более, чем достаточно, больше тут делать особенно нечего, разве только видами восторгаться. Ну что, вниз? Ну что, пешком? А то уже как-то и жрать охота… На часах-то уже почти 3 пополудни, обалдеть, как время летит…

Вот тут-то мы в полной мере и осознали, что бы нас ожидало, кабы мы и вверх поперлись на своих двоих… Нет, красиво, конечно, уникально, все эти узкие тропинки, огромные валуны и буйство растительного мира… Но дорога, чего греха таить, крутовата, и под горку-то топаешь с трудом, а уж лица тех, кто идет нам навстречу и почти забрался… скажем так, очень красноречивы. В глазах огонь, языки на плечах. Окончательно спускаемся мы в Синтру примерно минут через 45. Думаю, что дорога вверх заняла бы у нас час 20, а то и поболе.

Очутившись внизу в такое время (15.20 примерно), еще можно кстати успеть посмотреть либо Кинту да Регалейра, либо Национальный дворец. С одной оговоркой, — если силы есть. У нас их осталось немного. Поэтому мы, уповая на завтрашнее утро, решили не перенапрягаться и устроить себе вечер отдыха. Поесть, заселиться в отель и просто пошляться по городку, без видимой цели. Забегая вперед, скажу, что это было не самое лучшее решение для туристов, ограниченных во времени. Но уж как получилось, так получилось. В Национальный Дворец нам советовали не ходить, де-ничего там мега-привлекательного нет, соответственно, на утро (а мы располагали собой до 12 дня, после чего у нас была намечена встреча с нашими португальскими ангелами — Галой и её семейством) у нас оставались два обязательных мероприятия — дворец Монсеррат и упомянутая выше Кинта да Регалейра. «Успеем как-нибудь», — решили мы. Сразу скажу — успеть-то успели, да не очень. Скомкано. Но об этом подробнее в свое время.

Вот как решить, удался обед, или нет, если с одной стороны еда была замечательная и даже с фантазией, а с другой, итогом попытки принятия пищи стала возникшая необходимость идти и покупать кое-какие вещи взамен испорченных? А дело было так:

Ресторанчик O Pateo do Garret мы, можно сказать, не выбирали, он сам нас выбрал. Просто попался нам по пути к отелю. Обеспокоенные тем, что большинство толковых едален могут запросто быть закрыты на сиесту (спойлер — в Синтре, особенно в центре, это, конечно, оказалось напрасным опасением), мы рады были самому факту существования открытого заведения, к тому же меню обещало что-то ранее не опробованное, а терраса с видом на город радовала видом и сытыми котейками. «Уж если коты здесь столь благодушны, значит, людям и подавно угождать умеют», — подумали мы и утвердились на открытом воздухе. Что? Ветер? Так это даже в плюс. Внизу гораздо теплее, чем наверху, так что налицо дополнительно-освежающий фактор. К тому же на террасе, как всегда, можно курить. Исполненные то ли достоинства, то ли пофигизма, официанты не спеша принесли меню, не спеша приняли заказ к исполнению, а повара на кухне столь же не спеша начали его исполнять. К тому моменту, как на нашем столике появилась вожделенная снедь, проголодались мы уж совсем зверски. И только мы взяли вилки наизготовку, как грянул ветер. Порыв был настолько силен, что зонт за соседним столом не выдержал, и… повалился аккурат в нашу сторону. Хорошо по касательной задел. Мы сами остались нетронутыми, а вот бокал с вином упал, залив не только детали одежды, но и нашу долгожданную еду… После такого пассажа нам оставалось только по возможности быстро доклевывать то, что осталось, и ретироваться в отель переодеваться, благо до него уже было рукой подать.

Гостевой дом «Casa do Arco» оказался отличным выбором. Всячески рекомендуем. Вообще надо подытожить, что, где бы мы в Португалии не останавливались, уровень отелей и апартаментов существенно превосходил наши ожидания при достаточно божеской цене. И это, еще раз напоминаю, август. Удивило, что на самом деле этот так называемый «гостевой дом» принадлежит находящемуся рядом отелю «Lawrence», довольно высокой категории, и представляет собой небольшое отдельно стоящее зданьице. Более того, в наш блок из двух номеров с общим холлом (но отдельными ванными и туалетами) и вход с улицы был отдельным.

Получалось, что мы живем в самом центре Синтры, почти в собственном домике, при этом нам доступны все блага отеля (в первую очередь, конечно, завтрак). Честно говоря, желать чего-то лучшего было бы наглостью. Порадовавшись такому нежданному везению, мы оставили детей немного передохнуть, а сами отправились куда глаза глядят, а точнее, до первого бара, в котором можно будет без спешки выпить кофе и чего покрепче. Падение зонта в непосредственной близости от родных организмов, знаете ли, это стресс, а стресс в Португалии лучше всего снимается портвейном и (или) жинжиньей в подобающих количествах.

Хорошо, что городок маленький. Так называемая «прогулка» заняла у нас ровно полторы минуты. Потому что бары здесь на каждом углу. А так как присесть нам хотелось на улице, интерьер не играл для нас ни малейшей роли.

Есть у меня заветная мечта… Открыть свой бар. Небольшой, на десяток столиков. Деревянные балки, уютный полумрак, фотографии на стенах, немудрящие, но сытные закуски, в уголке задумчиво перебирает гитарные струны музыкант. И посетители, знающие друг друга с давних лет, живущие в окрестных домах. Завсегдатаи, собирающиеся здесь каждый вечер. Такие бары в какой-то момент становятся частью истории района, в котором они расположены, местом притяжения друзей, капитанским мостиком корабля под названием «жизнь». Эх, может быть когда-то моя мечта сбудется, а то мне дома примерно такого места и не хватает для полного счастья. Португальские бары, в которых нам довелось побывать, практически всегда именно такие. Бармен в подобном месте не просто отстраненный персонаж, поставленный за стойкой, чтобы обеспечить вам качественное опьянение, нет. Это надежный товарищ, советчик, наперсник и продавец грёз…

Дворцы дворцами, но и сам городок производит очень приятное впечатление. Узкие улочки, бегущие то вверх, то вниз, аккуратные, ухоженные домики, небольшие кафешки и магазинчики. Старая часть Синтры стоит небольшой, хотя бы часовой прогулки.

Особенно в то время, когда туристический поток потихонечку спадает, народ разъезжается, кто в Лиссабон, кто возвращается на побережье, и есть возможность спокойно оглядеться. И мы, закончив с незапланированными покупками, бродим и бродим, греясь в лучах закатного солнца, удивляемся скульптурам на променаде

и радуемся охватывающему городок покою и тишине. Всё-таки вечер в Синтре — самое приятное время, городок совершенно преображается.

И даже когда мы добираемся до отеля, мне совершенно не хочется ложиться спать, а наоборот, хочется продлить этот замечательный день, чтобы он подольше не заканчивался… Как я ни пытался сподвигнуть любимую на безумства, её усталость оказалась сильнее моих уговоров выпить еще по рюмочке, и я отправляюсь праздновать вечер трудного дня в одиночестве. Всё в тот же бар неподалеку. Бармен мельком смотрит на меня и, не говоря ни слова наливает мне тот же портвейн и ту же жинью, которую мы здесь попросили три часа назад… «Стоп-стоп, — говорю я, к сожалению, я сейчас в одиночестве». «Непорядок», — отвечает бармен… «Впрочем, тогда я выпью с тобой. Тебе же нужна компания?»

Немая сцена… Вот это я понимаю, вот такие жизненные моменты я очень ценю, это запоминается надолго.

Утром следующего дня мы выбегаем из отеля пораньше, оставив вещи на ресепшн. Ввиду этого, начинать нам приходится с дворца Монсеррат. Кинта да Регалейра находится, естественно, ближе, в двух шагах, но вот открывается позднее. Ждать у ворот, — роскошь, которую мы не можем себе позволить, поэтому мы садимся на небольшую маршрутку с номером 435. В пути 10 минут. Если бы у нас было время, мы бы, пожалуй, могли прогуляться и пешком, до цели всего 4 километра по очень красивой дороге; экстремальные подъемы отсутствуют. Хотя на самом деле лучше сэкономить силы, оставив их на прогулку по парку, окружающему это крайне оригинальное здание. Он (традиционно уже для Синтры) великолепен и разнообразен до невозможности.

Ввиду того, что дворец находится не близко от центра, туристов здесь, мягко говоря, немного. Вот и вы ни в коем случае туда не ходите! И я скажу вам, зря. Впрочем, для нас это только в плюс. Под сегодняшним названием это место известно уже с XVI века, когда тут была построена часовня с одноименным названием. От нее ничего не осталось, она была разрушена землетрясением в 1755 году. И тут на авансцене появляются вездесущие англичане. Работы по обустройству парка были начаты в 1793, когда землю взял в аренду Уильям Бекфорд. Именно при нем парк был разбит на несколько территориальных зон (в частности, мексиканскую, американскую, японскую, новозеландскую), в каждой из которых нашли себе место растения, характерные для того или иного региона. В 1856 году усадьбу покупает один из богатейших людей того времени, Френсис Кук, который и возводит на территории парка жилище сообразно своим вкусам и представлениям о прекрасном.

Получилось впечатляюще. Более всего поражает ощущение легкости и некоторой воздушности строения, напоминающего дом какого-нибудь магараджи в Индии, хотя в архитектуре присутствуют и мавританские, и готические мотивы. А какая внутри резьба по камню, ух!

И здание, и парк в наши дни принадлежат государству, в результате чего мы сейчас здесь и гуляем. Сам дворец небольшой, по современным понятиям скорее вилла, на осмотр хватит и 15 минут, а вот парк точно заслуживает неспешной, вдохновенной полуторачасовой прогулки. Каковых полутора часов у нас что? Правильно, не было. А тут столько всего, — и озерцо, и водопад, и таинственные тропы, и даже живописные развалины «той самой» изначальной часовни, любовно воссозданные, а точнее, выстроенные заново, дотошным сэром Френсисом…

А мы возвращаемся к Кинте да Регалейра… И уже после пяти минут, проведенных здесь, понимаем, что вот именно сюда нам в любом случае придется вернуться в будущем. Потому что парк и вычурный, фантастический дворец в готическом духе, пожалуй, самое интересное и самое таинственное место во всей Синтре. Ах, ну и дураки же мы, надо было переломить себя и идти сюда еще вчера…

История усадьбы начинается в конце XVII века. Поначалу ничем не примечательное имение, получившее название в 1840 году по имени одной из хозяек, виконтессы Регалейра, не стоило бы специального упоминания, если бы в 1892 году его не приобрел Антониу Аугушту Карвалью Монтейру, один из богатейших португальцев своего времени. И вот это уже была совсем другая история. Сделавший своё состояние на кофе, новый владелец в средствах стеснен не был, и развернул на свежеприобретенной территории грандиозное строительство. Будучи человеком не только состоятельным, но и великолепно образованным, он воплощал свою мечту — дворец, проникнутый духом мистицизма и философии в окружении Эдема, — райских кущ, полных тайн и разнообразных эзотерических артефактов.

И в архитектуре зданий, и в планировке сада не было ничего случайного, всё было подчинено единому грандиозному замыслу. Достаточно упомянуть, например, что парковые растения, числом более 2000 видов, привезенные в большинстве своем из Бразилии, все до единого упоминаются в тех или иных стихотворениях знаменитого португальского поэта Камоэнса, большим почитателем творчества которого был просвещенный хозяин. По парку можно не скучая гулять хоть целый день. Он затягивает и завораживает. Бродя здесь, чувствуешь себя Алисой в Зазеркалье. Чего стоят хотя бы ходы-лабиринты в скалах, выводящие к великолепному подземному колодцу о девяти ярусах,

отсылающему посвященных к «Божественной Комедии» Данте, с гербом рода Монтейру на дне (тамплиерский крест, вписанный в восьмиконечную звезду), и мрачноватая готическая часовня

с масонской символикой на стенах…

Невероятные башни, фантастические скульптуры, таинственные гроты с фонтанами, подземные озера, заросшие ряской…

Всё окружающее требует вдумчивой, содержательной прогулки, совершенно не располагающей к торопливости, и предполагающий осмысление увиденного. В результате времени на то, чтобы осмотреть интерьеры Кинты, у нас уже совсем не оставалось. Чего неимоверно жаль, хотя старожилы утверждают, что от обстановки времен синьора Антониу всё равно так и так ничего не осталось. К тому же, главное приключение сегодняшнего дня у нас было так или иначе впереди, — ведь мы начинали праздновать мой день рождения. Поклоны, расшаркивания, комплименты и поздравления. Грешен, люблю. Ну и что, что немного заранее, зато с нашими прекрасными португальскими подругами, да еще и место встречи интриговало, обещая некий любопытный экспириенс…

Обедать с аборигенами, или хотя бы с подачи оных, — наше любимое развлечение. Например потому, что откровенно туристические ресторанчики, это хоть и неизбежно, но в какой-то момент надоедает. А найти самостоятельно «секретное» место для местных задача практически невыполнимая. Между тем, именно такие местечки очень помогают прочувствовать страну, в которой ты оказался. Так было в Италии, когда дружелюбная продавщица из сувенирной лавки привела нас к неприметной двери, на которой не было даже вывески, так было в Марокко, на Кипре… И вот мы с Галой едем на окраину Синтры, туда, куда туристу уж совершенно точно не придет в голову наведаться. Хотя бы потому, что вокруг ничего туристически-примечательного, а сам ресторанчик и вовсе расположен на территории пожарной части. Заведение из категории «Всё, что ты сможешь съесть» специализируется на бразильской кухне, и в час дня забито под завязку. Так вот где весь народ!!! Слава богу, что наши друзья забронировали столик, иначе мы бы ни за какие коврижки сюда не попали, или пришлось бы ждать довольно-таки продолжительное время.

Интерьер заведения при этом совершенно непримечателен и в целом напоминает столовую. Я это не для сочувствия сейчас пишу, а потому что именно к этому месту в полной мере относится наше родное изречение «с лица воду не пить». Потому что ассортимент предлагаемых блюд огромен, качество не вызывает нареканий, а цены даже по португальским меркам щадящие. Вай ме, так можно жить. За 8 евро с небольшим нам доступно неограниченное количество подходов и какие-то напитки, в частности, бокал вина, но сверх вина и воды (соков) все желания оплачиваются дополнительно. Впрочем, я тогда о кухне думал меньше всего, жажда общения пересилила. Как вместить в полтора часа застольной суеты всё, что хотелось сказать за годы заочного знакомства? Правильно, никак, и это было печально… Хотя к черту, какая может быть печаль??? Мы ухнули в общение, как в омут, с головой, и говорили сразу обо всём, поражаясь удивительной гармонии и взаимопониманию, царившей за столиком… О чём говорили? А не скажу, личное это…

Один момент меня, конечно, поразил. Сидим, что-то там едим, о чём-то разговариваем, и вдруг меркнет свет, откуда-то из недр кухни взвиваются соколы орлами, то есть, простите, вылетают работники заведения с какими-то там-тамами и бубнами бразильской сборки, окружают наш стол и начинают петь что-то зажигательное. Ась? Это здесь к чему? И почему весь битком набитый зал разражается овациями и одобрительными выкриками? А это вашего покорного слугу поздравляют с днем рождения! А песенка — традиционная португальская вариация «Хэппи бездей ту ю». Ух ты, ничего себе! Сказать, что я этого не ожидал, значит ничего не сказать. Трогательно было до слез… А вот и импровизированный праздничный тортик со свечками «50», представляющий собой самый знаменитый португальский десерт Паштел де Ната. Какая прелесть, а мы ведь до сих пор эту штуку так и не пробовали, хоть и видели в бесчисленном множестве витрин… Между прочим, рецепт приготовления этой простецкой, но удивительно вкусной плюшки с ванильным кремом известен с XVIII века, и утверждается, что ответственны за эту сладость монахи из монастыря Жеронимуш.

Хм… Кажется, эта фотка была в самом начале повествования. Ничего, пусть будет еще раз)))

Эх, жаль, что всё хорошее рано или поздно неизбежно заканчивается… В данном случае подошло к концу наше общее застольное общение. Часть команды возвращалась в Лиссабон, ну, а Гала освободила для нас целый день, и приготовила грандиозную приморско-гастрономическую программу, к которой нам оставалось только восторженно примкнуть. А и правда, — побывать в Португалии и не увидеть океан — грозный, неприрученный, всё равно, что в Москве не увидеть, скажем, метро. И вот мы уже едем в знаменитый прибрежный городок Азеньяш ду Мар. Небольшой очередной лайфхак: мало кто рассказывает об этом в интернете, но из Синтры можно добраться до океана на общественном транспорте, причем сама такая поездка может быть приравнена к походу в музей. Потому что практически из центра города до приморского городка Прая даш Масанш ходит старинный трамвай. Линия протяженностью 12 с небольшим километров открыта с 1905 года, и на сегодняшний день работает с 19 июня по 24 сентября 7 дней в неделю. В будни 6 рейсов туда-обратно, в выходные — 9. В пути 45 минут, билет 3 евро. Не благодарите. Будем в следующий раз — прокатимся непременно. Просто из любви к трамваю искусству.

Самое замечательное в Азеньяш ду Мар — его расположение. Живописные белые домики под черепичными крышами ютятся стена к стене на плоской вершине огромной скалы, обрывающейся прямо в океан. Не знаю, насколько удобно жить в таком соседстве, учитывая постоянную соляную взвесь, проникающую в легкие, разрушающую кладку и подтачивающую металл, а вот смотреть на этот вызов людей океану — очень впечатляющее удовольствие, крышу сносит. Прямо под горой, чуть возвышаясь над небольшим очерченным скалами пляжем, рыбный ресторанчик. Очень популярный, и, судя по всему, заслуженно. Во всяком случае мы туда не попали, даже Галин португальский не помог. Забито под завязку. Жаль.

Одна из фишек здешнего небольшого пляжа — своеобразный рукотворный бассейн, который во время волнения моря естественным образом заполняется океанской водой. Вот и сейчас — волны очень существенные, а в бассейне плавают люди. Очень не лишне при любой погоде, во всяком случае, за детей волноваться не приходится. Да и удобно. Откушал, чем бог послал, сразу искупался. Однако мы здесь не задерживаемся. Идея Галы накормить нас самым дорогим морским деликатесом в мире, требует своего воплощения. И мы едем дальше.

Оказавшись на огромном пляже Прая Гранде, я с трудом понимаю, как здесь вообще можно что-то есть… Сидеть с рюмочкой и созерцать — это я еще понимаю… Грозный, неохватный океан волнуется и будто кипит, нимало этим не смущая находящихся на песке людей. Какие-то мальчишки и вовсе играют у самой кромки воды, совершенно не боясь, что их смоет. Дети моря, что тут скажешь.

Ветер, волны, совершенно серферская погода. И хотя мы, избегая ветра, устраиваемся в помещении, я поминутно бегаю на террасу ресторанчика, курю и завороженно смотрю на бушующую стихию. На столе между тем появляется вино и обещанные деликатесы, внушая оправданные опасения в способности наших желудков всё это поглотить. Куда, в самом деле, мы же совсем недавно от пуза наелись… Это Португалия, дорогие мои, хошь-не хошь, а есть надо. К тому же угощение и впрямь царское, доведется ли еще когда-нибудь попробовать персебеш — непонятно.

Итак, персебеш. Один из самых дорогих морских деликатесов в мире. Во-первых, эта хреновина чрезвычайно забавно выглядит. Хоть официальное их название «морские уточки», нам они более всего напомнили эдакие драконьи коготки. Это не растения, как можно подумать, а моллюски. Колонии персебеш крепятся к скалам и питаются планктоном. Почему дорого? Во-первых, из-за ограниченного ареала обитания. Это побережье Португалии, Испании, отчасти Франции. Ну, а во-вторых, из-за способа сбора.

Добывают персебеш исключительно вручную, работа эта тяжела и опасна. Морские уточки намертво крепятся к камням, чтобы отделить их, требуется и сила и ловкость. Говорят, что каждый год на промысле гибнет несколько персебьеро. В результате цена килограмма этих моллюсков достигает в некоторые годы 150 евро за килограмм. Но более всего нас, разумеется, интересовало, как они на вкус. Стоит ли блюдо, украшающее стол, всех этих мучений?

Что ж, я вам так скажу, — каждый день это конечно есть не будешь, да и кошелек не выдержит, но, скажем, раз в месяц приехать вот так на берег океана и задумчиво сворачивать «шеи» моллюскам, отделяя от кожи мясистую мякоть — очень своеобразное философское времяпровождение. Вкус тонкий, слегка напоминающий креветки и отдающий водорослями… короче, ни на что не похожий… Есть в нём свежесть и ветер, романтика моря и нежность. Эх, да что я… Не попробуешь, — не узнаешь.

Небольшой тест на сообразительность. Как вы полагаете, что будут делать четверо обожравшихся Ивановых, когда угощение закончится? Принимаю ставки, но полагаю, что приз останется не врученным. Нет, мы не сидели обессиленно у стола, прислушиваясь к возмущенному урчанию переполненных желудков. Нет, и не прилегли тушками на пляже, и тем более не отважились окунуться. Мы дошли до края пляжа, где обнаружилась впечатляющая лестница для желающих подняться на обрамляющие берег скалы и полезли наверх, влекомые жаждой познания. Потому что именно в этих скалах были обнаружены отпечатки следов динозавров, едва ли не самые крупные в Португалии. Пропустить этот аттракцион мы, естественно, не могли, хотя в процессе подъема несколько раз жалели об охватившем нас исследовательском зуде. Нашли себе приключений, ей богу… Впрочем, наши усилия воздались сторицей. Уж не знаю, на самом ли деле здоровенные вмятины, напоминающие отпечатки исполинских куриных лап, являются следами давно вымерших хозяев планеты, или это игра вооражения, но выглядят они и впрямь любопытно…

После подъема на высоту приблизительно двенадцатиэтажного дома, мы почувствовали, что португальская программа выполнена нами чуть более, чем полностью. С одной стороны, можно сказать, что мы поспешили, — ведь у нас в запасе было еще практически два полных дня в Лиссабоне. Но с другой — практически все дни до этого были настолько спрессованными и насыщенными, что 48 часов отдыха воспринимались нами, как подарок судьбы… При всем при этом шило из наших… ээээ… филейных частей удаляться категорически не желало. Поэтому в процессе «расслабленного отдыха» мы: искупались в океане, доехав на сей раз для разнообразия до Эшторила, прошлись пешком до Кашкайша, повторили вылазку в Шиаду, выпили по коктейлю в полюбившемся баре неподалеку от церкви Кармелитов с видом на крепость Сан Жоржи, еще раз отпраздновали мой день рождения, на этот раз в кругу семьи, обнаружив на Алфаме весьма и весьма пристойный ресторан мясной специализации, обмирая от восторга послушали фаду и даже съездили на метро в Парк Нашоэш, заглянув по просьбе детей в Океанариум.

Обо всём об этом можно было написать еще несколько страничек, но… поразмыслив, я решил этого не делать. Почему? Ну потому что в любом рассказе должна быть некоторая недосказанность, это раз… А во-вторых, пусть эти два дня, наполненные любовью, останутся строго между нами, — близкими и дорогим друг другу людьми, покоренными новой для себя прекрасной страну и «зараженными» ей. Её культурой, её людьми, её песнями и кухней, её ветрами и туманами, её громыхающими трамваями и бесшумными поездами… её жизнью.

Вечером последнего дня мы собрали вещи, но ехать в аэропорт было еще совсем рано. И мы опять пошли давно уже знакомым путем к Тежу… бросить монетки на возвращение. Потому что представить себе, что мы вот так вот запросто, — раз, и всё, расстанемся с Португалией, мы уже не могли.

А вот таким получилось самое последнее фото поездки, перед выездом в аэропорт.

И мы бродили и бродили, не в силах расстаться с городом, растворяясь в круговерти его улиц, согреваясь его гостеприимным теплом… Так долго, как это было возможно… И, оставляя под крылом эту благословенную землю, мы точно понимали, что обязательно вернемся, и вовсе не «когда-нибудь, в следующей жизни, а очень и очень скоро. As soon as possible.

Мир Вам!

Ваши Ивановы.

Москва -Лиссабон — Обидуш — Кашкайш — Порту — Синтра -Эшторил -Москва.

Август 2018

Теги: Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм