Португальская феерия. Часть 3. Порту

Театр начинается с вешалки. А дорога из Лиссабона в Порту с вокзала Санта Аполлония. До него мы вполне буднично добрались на метро и столь же буднично, но уютно, устроились в креслах скоростного поезда. Конечно, достичь «северной столицы» Португалии можно разными способами, в частности, на автобусе или самолете, но поезд нас устраивал более чем. Билеты мы брали заранее. Точную цену определить довольно непросто, какие-то скидки даются в зависимости от возраста детей. Школьник — одна цена, студент уже другая. В общем, на четверых мы отдали что-то около 160 евро туда-обратно. На нашем понтовом «Сапсане» до Питера в любом случае дороже. 300 километров расстояния скоростной беспонтовый, но во всех отношениях приятный Alfa Pendular преодолевает за 2,5 часа, обычный Intercity идет 3,5 часа и делает больше остановок. И всё нужное в этом поезде есть. Вай фай для интернето-зависимых, розетки для подзарядки чего изволите, чай, кофе и прочие плюшки. В общем, совершенно комфортная оказалась поездка.

В Порту мы отправлялись, отягощенные лишним знанием, то есть, чужими мнениями. Что характерно, мнениями полярными. Если судить по ним, Порту не оставляет равнодушным никого, вот только знак у неравнодушия может быть как плюс, так и минус. Нам же не хотелось подтверждать или опровергать чужие выводы, будучи в плену у сложившихся клише, мы искали свой город и свои ощущения в нем. Отречемся от старого мира, отряхнем, как говорится, прах, и постараемся воспринять город с чистого листа. That was the plan.

До «старого» вокзала Порту, Сан-Бенту, возле которого находился наш отель, поезда дальнего следования следовать не желают. Они делают остановку на вокзале Кампанья, и либо чухчухают далее на север, в Брагу, либо отправляются в обратный путь. В итоге у нас образовалось два варианта добраться до гостиницы: пересесть на метро и проехать пару остановок, или пройтись пешком, время в пути примерно полчаса. Угадайте, что мы выбрали? Ну как же, вся Европа знает этих сумасшедших Ивановых, не любящих соваться в общественный транспорт. Совсем не из экономии, просто мы всегда боимся проехать мимо чего-нибудь интересного. Естественно, мы пошли пешком, рассудив, что получасовая прогулка для первичного знакомства с городом не будет лишней. Решение оказалось спорным. Улицы, по которым нам надлежало топать, выглядели стремно, да и весь район смотрелся обшарпанно-запустелым. Причем запущенностью-то нас не испугать, взять хоть ту же Моурарию в Лиссабоне, но здесь она другого рода. В Моурарии кипела жизнь, а тут какая-то унылая безнадёга при почти полном отсутствии народу. В общем, спальный район для, мягко говоря, нетребовательных слоев общества. Жить здесь — своего рода героизм. Вот и название станции метро как бы намекает…

Пристойное местечко для того, чтобы выпить кофе, нашлось, но далеко не сразу. Божественный напиток вернул нам бодрость и привычно-оптимистичное расположение духа. Решено было с выводами не спешить, а заселиться в отель, скинуть лишний груз с плеч и идти осматриваться согласно сложившемуся примерному плану.

Наше пристанище называлось Quality Inn Porto. И есть как минимум одна причина, по которой оно заслуживает упоминания и множества добрых слов, переходящих в радостные восклицания. Напомним, мы в Европе в XXI веке. К черту подробности, они не так уж и важны в контексте происходящего. Итак, мы заходим в наш номер, и видим на прикроватной тумбочке… пепельницу. Хм, странно. Попахивает провокацией. Балкона, на который её можно было бы вынести, не наблюдается. А мы же приучены,- закуришь в номере, словишь штраф. Не, от греха. Спускаюсь на ресепшн, и спрашиваю — «вот пепельница в номере, это издевательство шутка такая?» На что портье мне с некоторой даже гордостью отвечает: «Мы не шутим святыми вещами! Мы вообще считаем закон об ограничении курения глупостью, так что решили предоставить два верхних этажа в нашем отеле в полное распоряжение курильщиков. Добро пожаловать в Португалию!»

Вау! Надо ли говорить о том, что после такого торжества неполиткорректности нам в этом отеле нравилось всё без исключения? Даже без оглядки на курение. Вот так всегда — чуть найдется хоть минимальная возможность натянуть систему, и настроение улучшается. И кстати, для тех, кто счастливо не разделяет пагубной привычки, — запах дыма в отеле отсутствует. Вот что вытяжки животворящие делают. То есть селиться можно без опаски всем и каждому. Расположение отеля прекрасное. Номера небольшие, но чистые и аккуратные. Кровати мягкие, большие и не скрипят. Завтрак изобретательный и обильный. В общем, хвала по всем фронтам и благодарность! В следующий раз остановимся здесь и только здесь. И укуримся на все деньги.

Ну, а пока мои девушки чистят перышки перед выходом, самое время разобраться, что мы знаем о Порту, так сказать, предварительно.

За современное название города, а в итоге и всей страны, ответственны римляне, захватившие неприметное кельтское поселение в 136 году до нашей эры. Новое владение империи поименовали Portus Cale, каковое название с течением времени трансформировалось в привычное нам нынче. Порт на реке Дору часто переходил из рук в руки, и лишь к XI веку его судьба, что называется, определилась. Город стал частью графства Португальского, входящего в королевство Леон, а позднее и одним из главных портов и торговых городов независимой Португалии. Несмотря на многочисленные упоминания в интернете (ох уж этот интернет), «первой столицей» страны никогда не был, во всяком случае, заслуживающие доверия источники на этот счет хранят мёртвое молчание. Со столицами Португалии вообще ситуация запутанная. До реконкисты Лиссабона эту функцию отчасти несли Брага и Коимбра, а торговый Порту всегда был более озабочен собственным благосостоянием, нежели отправлением административных функций. А вот неформального титула «самый английский город Португалии» Порту, пожалуй, заслуживает в полной мере. Один из старейших существующих и поныне дипломатических(равно военных и торговых) альянсов, Виндзорский договор с Англией, был подписан именно здесь в 1386 году, во время бракосочетания короля Жуана I и Филиппы Ланкастерской, дочери английского герцога. С тех пор английские купцы чувствовали себя в Порту, как дома. И все-таки основное пришествие британских компаний на португальскую землю началось конечно в XVIII веке, с развитием производства и растущей в мире популярностью портвейна. Именно поэтому многие известные нынче производители этого уникального в своей божественности напитка носят английские имена — Кокбурн, Тэйлорз…

До приезда в Порту я на португальской земле портвейн не пробовал. Ага, винтаж своего года рождения купил, а открывать не спешил. Не то, чтобы боялся, просто хотелось в полной мере прочувствовать соответствие продукта и места его происхождения. Понятно, что в эпоху всеобщей глобализации любое блюдо можно попробовать в любой точке мира, но всё-таки… Всё-таки кофе меланж особенно вкусен именно в Вене, ризотто — в Венеции, а водка с пельменями и квашеной капустой замечательно идет в Суздале. Ровно так же жинжинью лучше всего пробовать в Обидуш или Лиссабоне, а морские деликатесы — в известных только аборигенам прибрежных ресторанчиках. Для того, чтобы понять портвейн и ощутить его философию, нужно откупорить его, что называется, в колыбели, — Вилла Нова де Гайя. Кстати, это не район Порту, а до сих пор отдельный город и даже отдельный муниципалитет, хотя казалось бы… всего лишь реку по мосту перейти. Но до этого волнующего момента мы еще с вами доберемся, а пока сидеть в отеле нет уже никаких сил. Тем более, что прямо рядом с отелем стоит церковь Санту Ильдефонсу, щеголяющая фасадом со старинными азулежу.

Хочется заглянуть внутрь, да вот жаль, закрыто. Ласкаем её взглядами, фотографируем и отправляемся к вокзалу Сан Бенту.

Здесь конечно надо побывать каждому, кто приезжает в Порту. Перед нами мировая достопримечательность категории must see. Ответственны за это опять-таки азулежу в холле вокзала, производящие ошеломляющее впечатление. Ничего подобного по масштабности мы до сего момента в Португалии не видели. Само здание вокзала не так, чтобы очень древнее, оно появилось на месте заброшенного бенедиктинского монастыря в начале XX века, но работы художника Жоржа Коласа сделали его знаменитым во всем мире.

И вот уже здесь, на Сан Бенту, нас начинает захватывать предвкушение чуда, которое вот-вот должно произойти. Вдоволь налюбовавшись, мы выходим на улицу, видим впереди на возвышенности башню Клеригуш, и понимаем, что нас уже не пугает и не огорчает некоторая общая неопрятность вокруг, нам становится ясно, что Порту не так прост, как кажется, мы уже попали под сильнейшее обаяние этого города. Восторг принятия будто придает нам сил. А любому приезжающему в Порту они ой как понадобятся — город, хоть и размерами поменьше столицы, расположен на холмах посерьезнее лиссабонских, ходить тут нелегко, особенно учитывая августовскую жару.

Порту чем-то похож на Венецию. Не архитектурно, но настроением. Порту, как и Венеция, — идеальное прибежище романтиков. Он не может похвастаться столичным лоском и в то же время лишен суеты и неизбежного для крупных городов налета деловитости во всем окружающем. Здесь спокойно. Здесь очень много укромных мест, где даже самый последний мизантроп будет чувствовать себя комфортно и счастливо. Даже обшарпанность Порту к лицу. Город напоминает… Вот представьте, что вы приезжаете в гости к своим пожилым уже родителям, в дом, где прошло ваше детство. Поначалу он кажется вам слегка чужим. Еще бы — вы живете в прекрасной квартире в скандинавском стиле, ничего лишнего. А тут… Пыльно, полки заставлены книгами, да и вообще столько всего ненужного… Ремонт в доме не делался уже давно, половицы скрипят и запах какой-то чужой и резковатый… Но на комоде стоит старая шкатулка с воспоминаниями. В ней хранится жизнь вашей мамы… Старые письма и фотографии, часы, которые так и не собрались починить, потемневшие от времени драгоценности, которые некуда надеть… Порту отчасти похож на такой вот дом со шкатулкой… С одним явным отличием — этот дом населяют оптимистичные и улыбчивые люди, которые знают, что у их родного города есть будущее.

С посещением Клеригуш нам не очень повезло. В церковь-то мы заглянули, а вот вход на колокольню Торре Душ Клеригуш был закрыт все два дня, что мы были здесь, разбираться же, почему, у нас не было времени и желания. Жаль, конечно. Самые лучшие виды Порту именно отсюда, говорят, даже океан видно. Так и осталась она непокоренной, самая высокая церковная башня Португалии, символ Порту, видный практически из любой точки центра города. Что ж, оставим на следующее посещение. К тому же нас еще неподалеку ждет очень любопытный аттракцион, — книжный магазин Livraria Lello & Irmao. Что значит «не слышали»? Непростительно, вот вам крест! Потому что абсолютное большинство тех, кто побывал здесь, и мы в том числе, резонно считают его самым красивым книжным магазином в мире. В стройных рядах поклонников присутствует даже Джоан Роулинг, вдохновлявшаяся его интерьерами при описании библиотеки Хогвартса. Любопытный факт — оказывается, автор Гарри Поттера еще до достижения всемирной славы жила в Порту несколько лет, работая учительницей английского языка.

Ого, а это что? Слушайте, сколько лет на свете живу, а очередь на вход в книжный вижу впервые. Причем вход отнюдь не халявный, а за денежку, 4 евро. Лайфхак: билеты продают не при входе, а в соседнем магазинчике чуть дальше по улице, тоже книжном. Справедливости ради, деньги, которые вы потратите на билет, вернутся скидкой при покупке книг или сувениров. С другой стороны всё понятно — если каждый день пускать на халяву такие толпы, никакой бизнес не выдержит, покупатели просто разбегутся. К тому же на дворе самый туристический месяц, нужно как-то дозировать любопытствующих посетителей… В общем, в той самой очереди мы проводим под палящим солнцем минут 20. И я вам скажу, проводим не зря. Потому что сказать, что магазин производит внутри сильное впечатление, — не сказать ничего.

Магазин братьев Лелло упоминается в интернете, как самый старый книжный магазин Португалии, что удивительно — то здание, в которое мы заходим, открыло свои двери для посетителей в 1906 году, после того, как братья решили расширить свой бизнес. Сама же фирма существует с 1896 года. И что вы хотите сказать, до конца XIX века в Португалии не читали, не покупали книг??? Вот не верю!

И как показывают поиски, правильно не верю! Потому что старейший из ныне существующих книжных находится тоже в Португалии, но в Лиссабоне. Называется «Бертранд», работает без перерывов с 1732 года. Чему есть даже подтверждение в книге рекордов Гиннесса (знали бы заранее, зашли бы непременно). Ну хорошо, достоинств Ливрарии Лелло это в любом случае никак не умаляет, просто… меньше верьте интернету, проверяйте информацию. Так или иначе, 111 лет на одном месте это срок, да еще какой. Со всеми потрясениями, что пережила за последние 100 лет Россия, представить себе успешное предприятие, существующее больше века, довольно сложно. Мы любим Европу еще и за это. Кафе, магазины и прочие приятные места, ведущие отсчет своей истории и клиентуры с XVII–XVIII века здесь не такая уж и редкость… м-да. И как тут у них все так повернулось, что никто никого не раскулачил? Но ладно, нефиг стенать по пролитому молоку, вот и наша очередь, зайдем, что ли?

Ох… Конечно, еще бы не полюбить чтение, оказавшись в таком… не магазине даже, а дворце книги. Недаром Ливрерия относится нынче к категории национальных памятников Португалии. Потрясающая деревянная отделка помещения, книжные стеллажи до потолка, сам витражный потолок с девизом семьи Лелло — «Decus in Labore», «честь в труде». И как апофеоз, — знаменитая витая лестница на второй этаж. Восторг, да и только. Конечно, основная масса посетителей — праздные туристы вроде нас, но и любителей книг предостаточно. Мы тоже не отказали себе в удовольствии поизучать полки и даже нашли для себя кое-что. Благо, книги здесь продаются не только на португальском, но и на доступном нам английском языке. Теперь пара книг в нашей библиотеке щеголяют штампом, удостоверяющим, что куплено сие в лето 2017 от рождества Христова в далекой Португалии. Приятно, чёрт возьми.

В интернете сплошь и рядом упоминания о том, что на втором этаже-де есть маленькое кафе, буквально на 4 столика. Ну что тут скажешь… Времена меняются, как пел Боб Дилан. По состоянию на август 2017 года нет здесь никакого кафе, да и странно, честно говоря, кабы было. Здесь вишенке упасть негде, фотографировать тяжело, что уж говорить о том, чтобы столики поставить. Да и вообще, вы хоть раз пробовали выпить кофе в час пик в московском метро? Вот и мы нет, ибо снесут, затопчут и не спросят, как звали. Дискомфорт и никакого кайфа. Для кофе всё-таки лучше найти более укромное и уж точно менее душное место. Так что, если вы не книгочей, на осмотр вам вполне хватит десяти минут. В ином случае здесь можно зависнуть на бесконечно долгое время…

С бесконечностью у нас своеобразные отношения, нам этой самой бесконечности всегда категорически не хватает, по большей части мы все время куда-то бежим. Хотя… надо признать, что главными спонсорами и вдохновителями наших передвижений после Ливрерии были пустые желудки. Не то, чтобы жара сильно располагала к еде, но что-то серьезное радовало наши внутренности аж еще вчера, так что мы решили продолжить осмотр, совместив его с поиском чего-нибудь удобоваримого. Кстати, совсем неподалеку от нашего дворца книги есть очень любопытная церковь Карму.

Мало того, что она прекрасна благодаря украшающим её изразцам (у нас сложилось впечатление, что азулежу в Порту вообще на порядок больше, чем в Лиссабоне), так она еще и с секретом. Присмотритесь, и вы увидите, что во-первых, перед вами не одна церковь, а две (вторая тоже принадлежит кармелитскому ордену и носит простое и понятное название «церковь Кармелиток»), а во-вторых, двух соседок разделяет… жилой дом с шириной фасада 1 метр. Воистину удивительно! А всё почему? А потому что в Португалии существовал (а может, и сейчас существует) закон, запрещавший строить храмы, что называется, стена к стене. Эх, я бы с удовольствием в такой дом заглянул хоть одним глазком, жаль, не случилось. К слову, интерьеры Карму чудесны и воскрешают в памяти атмосферу лучших и богатейших римских храмов.

Как мы ни старались разнообразить свои перемещения (страсть как не любим в незнакомых симпатичных городах ходить туда-обратно одной и той же дорогой), поиски еды снова привели нас к Клеригуш. Хозяйке на заметку, — в воскресенье днем пообедать в районе улицы Кармелиток — задача не из легких. То ли сиеста виновата, то ли выходной, факт остается фактом. Все более-менее привлекшие наше внимание рестораны в районе 3-х часов дня закрыты. Откроются вечером. Пришлось довольствоваться малым. По пути от Клеригуш к вокзалу мы заранее приметили довольно приятную закусочную. Вот и пригодилось. Можно довольствоваться бутербродами у стойки, но можно и вполне бюджетно, пусть и без особых изысков, пообедать за столиками по меню. Всё, как у взрослых, — подойдет официант, заказ примет, и вкусно, и ножки отдохнут.

Ну вот, подзаправились, можно и двигаться дальше. Углубляться в лабиринты улочек, выводящие в самый туристически раскрученный, но и самый приятный район Порту — Рибейру, мы решаем повременить, оставляя на сладкое, а вот посмотреть на Порту со смотровой площадки возле кафедрального собора Сэ, пожалуй, можно и нужно прямо сейчас.

Сам собор, как и его собрат в Лиссабоне, более похож на крепость, нежели на культовое сооружение, и особенно не блещет ни интерьером, ни экстерьером. Странно, вроде главное культовое сооружение города, а есть церкви куда как более выдающиеся. Обратите внимание на вычурную колонну перед храмом. Это так называемый «столб правосудия», возле которого казнили во времена хмурого средневековья преступников за грехи их тяжкие… А вот виды отсюда и впрямь прекрасны. Людской муравейник у ног, спрятавшийся под оранжево-красными черепичными крышами, сколь неопрятен, столь и притягателен. И мы ныряем в него, как в омут, начиная спуск к сердцу города…

Здесь самые наглые чайки. Здесь на микроскопического размера площадях дети умудряются играть в футбол. Здесь удивительные по красоте здания прячутся от посторонних глаз, маскируя своё очарование осыпающейся штукатуркой. Несмотря на то, что центр Порту объявлен объектом всемирного наследия, здесь живут, мягко говоря, небогатые люди. Много домов пустует, жителей переселили, а здания на реставрации.

И всё-таки город полон обаяния и неизъяснимого очарования… На площади Инфанта Дона Энрике народ оккупировал газоны под бесконечный пикник,

а нас манит река, мы идем к набережной Кайш. Так вот где все… Людей столько, что не протолкнуться. Забит каждый квадратный сантиметр пространства. И хоть толкотню я страсть, как не люблю, именно здесь я готов находиться сколь угодно долго…

Но, пожалуй, не на стороне Порту, а на берегу, относящемуся к Вила Нова де Гайя. Вот теперь как раз самое время взять рюмочку-другую портвейна, присесть в кафе и смотреть, как солнце потихоньку скрывается за холмами, окрашивая золотом реку, лодочки на ней и величественный амфитеатр города, окаймляющий набережную, служащую сценой страстей человеческих…

Ага, легко сказать «присесть в кафе». Даже на более свободном берегу это проблема, решить которую удается не сразу. Для того, чтобы пробиться к свободному столику, нам приходится клятвенно пообещать официанту, что сумма нашего заказа его не разочарует. Да, вот так. Время к ужину, спрос страждущих превышает предложение, свободных мест приходится ждать от 10 минут до получаса. Поэтому просто выпить облом, все хотят получить максимум прибыли со столиков. Оно понятно, и всё равно несколько шокирует. Никаких извинений, никаких «клиент всегда прав». Сначала мы думали, что рожей не вышли, а позднее выяснилось, что рожи тут совершенно ни при чем, отказывают всем без каких-либо исключений, если не выражаешь желания поужинать… С подобным же подходом мы сталкивались всего однажды, в Венеции, во время карнавала. Хочешь выпить и посидеть? Иди в бар. М-да…

Впрочем, наши переговоры окончились удачно, а уж то, что нам в итоге подали, оказалось настолько высшей гастрономической пробы, что ни о какой обиде и претензиях и речи не было.

Есть такая хохма: «Человек — это промежуточное звено эволюции, необходимое для создания венца творения природы — рюмки коньяка и дольки лимона». В этом шуточном допущении немало смысла. Homo Sapiens явно тяготится данным ему разумом. Иначе зачем бы, скажите мне, он с древних времен придумывал всё новые и новые забористые способы этого разума лишиться, пусть хоть на короткое время? Какие-то грибы, какие-то наркотические растения, табак тот же самый… Позднее в игру вступила наука и в ход пошли достижения современной химии. Вино, древнейшее изобретение человечества, всё-таки несколько выбивается из этого ряда. Потому что вино в умеренных количествах это поэзия, философия и даже, если хотите, стиль жизни. Только давайте договоримся — я говорю не о том, чтобы глушить водку стаканами, теряя человеческий облик. На дне бутылки спрятана не только полная потеря мыслительных и двигательных функций, нет. Вино — верный спутник человека в горе и радости, напиток влюбленных и романтиков, оно сближает друзей и примиряет врагов, уравнивает бедняков и богачей. Короче, In Vino Veritas, и весь сказ. А портвейн — одно из лучших изобретений человечества в длинном ряду благородных напитков.

Настоящий портвейн нельзя пить бутылками, может случиться перебор положительных эмоций. Портвейн — символ окончания вечера, его удачного завершения. Он будто подытоживает сделанное за день — достигнутое, прожитое, сказанное. И да, он идеально соответствует месту, где рожден. Когда после трапезы на набережной Дору мне принесли самую-первую-в Португалии небольшую рюмку заказанного наугад (еще бы, мы же в Порту. В меню более 10 наименований, о которых я в лучшем случае что-то когда-то слышал) напитка, я был прежде всего поражен тем, как он гармонирует с закатным солнцем, буквально вспыхивая под его лучами и меняя цвет с темно-бурого на ликующе-пурпурный. Подношу рюмку к губам, осторожно делаю глоток… и понимаю, что пропал. Всё, что в моей жизни до этого момента называлось портвейном, не исключая знаменитую на одной шестой части суши крымскую «Массандру», было всего лишь невразумительной пародией на этот нектар богов. Удивительно нежный и полный, солнечный и заполняющий всё существо вкус счастья… И всего за каких-то два евро… простите, а можно повторить?

Вторгаться на столь интимную территорию, как вкусовые предпочтения, себе дороже. Поэтому советовать для покупки какой-либо из конкретных портвейнов я не стану, упомянув коротко только о собственном опыте потребления.

Первым употребленным мной портвейном был Fonseca Ruby. Фонсека это производитель, Руби — тип. Самый молодой купажированный портвейн, названный так за свой насыщенный рубиновый цвет, выдерживается несколько лет в дубовых бочках, а дозревает уже в бутылках. Позднее я внял совету Галы, и распробовал «Тони» (Tawny). В противовес Ruby, Тони это не белый портвейн (который тоже существует, но при этом большая редкость, примерно 2% от всего производимого портвейна), а рыжий. Вроде как. Потому что на мой взгляд, если брать ту же Фонсеку, но tаwny, цвет в целом не сильно отличается. А вот вкус… Вкусовая вариативность tawny куда как выше, чем у Руби. Не знаю, чем это обусловлено, сортами ли винограда или бочками, но факт. Да, Тони как раз выдерживается в бочке, а по бутылкам разливается, закончив созревание. Самые простые Руби и Тони (2–3 года) и стоят совсем копейки — от 2 до 5 евро. За бутылку. А рюмка в баре — 1–1,5 евро. Вот тут мне хочется взять какой-нибудь образчик стрелкового оружия и пойти в любой московский винный, с вопросом «скока-скока?» А потому что у нас такие вина стоят, в зависимости от таможни, акцизов и аппетитов ритейлеров, от 500 (Тони в «Красное & Белое») до 1700 рублей (та самая Фонсека в Метро, причем есть и Тони и Руби, но ценник уж совсем конский). Ладно, постреляли в тире, дальше пошли.

Чем дольше зреет вино под неусыпным наблюдением технологов, тем дороже становится. Но и вкус меняется порой до неузнаваемости, кардинально. Вот тут уже Ruby Reserve начисто проигрывает выдержанному Tawny, или Colheita (Колейта).

Минимальный срок созревания такого вина — 12 лет, обычное дело встретить на полке 20-30-40 летний напиток. Это вино уже совершенно не зазорно везти в подарок, цена бутылки (там) варьируется от 20 до 50 убитых енотов. Что тут, не знаю, не обращал внимания, жаба сильнее меня. В барах эта самая Колейта стоит уже 3–5 евриков рюмка, и вот тут приходится себя сдерживать… Потому что с одной рюмки, да по сильной жажде разобраться во вкусовых нюансах получается с трудом. Хочется повторить и повторить еще.

Теперь самое время разобраться, что за бутылку с гордыми цифрами 1967 на борту, я купил для дома, для семьи. О, это песня категории «Vintage», царь царей в мире портвейнов. Вина этой категории не являются на свет просто так, для того, чтобы объявить какой-либо урожайный год винтажем, должны договориться как минимум 9 уважаемых домов-производителей. Здесь конечно бал изначально правят технологи, решающие — есть ли у вина потенциал. Бывают конечно случаи, когда отдельный винный дом решает, что именно на его виноградниках в данный конкретный год вызрело что-то уникальное, но такие случаи редки. Скажем, мне с моим годом рождения не повезло. Уникально удачным был признан год предыдущий, 1966, так что в 1967 винтажи закладывали особо отчаянные головы. Наверное, чтобы традицию не прерывать, — ну как же так, пробел на полке… В общем, когда я выбирал себе вино, девушка-сомелье реагировала скептически, долго мне советовала не зацикливаться на дате рождения, но поняв, что если уж я решил, то выпью обязательно, принесла лестницу и полезла куда-то на самый верх, явив на свет божий совершенно запыленный сосуд со словами «надеюсь, что за этот выбор мне перед вами краснеть не придется». Ну зато я существенно выиграл в цене. Если винтажи успешных лет продаются и за 400 евро, и выше, порой цена идет уже на тысячи, то мой скромный год обошелся мне всего в 149, и это были очень толково потраченные деньги.

Дорогая безымянная (для меня) сомельиха! Докладываю: краснеть точно не придется. Когда уже в Москве мы с друзьями открыли вожделенную бутылку и сделали по глотку, слов у меня не было совсем, только междометия. Будто я пил… свою жизнь. Такого разнообразия оттенков вкуса и аромата в пределах одного глотка мне до сих пор ощущать еще не доводилось. И без сомнений, когда (и если) мы окажемся в Португалии в следующий раз, я с удовольствием и готовностью повторю данный опыт.

Так. Давайте уже вынырнем из теоретических рассуждений (в которых, естественно, я полный профан) в реальность, и снова обнаружим нас за столиками кафе Tempera d’Maria на набережной Вилла Нова-Де Гайя. Итак, первая рюмка пролетела незаметно…

Главное, не увлечься… Я себя знаю, мне много хорошо вредно, потому что от хорошо потом частенько бывает плохо… Но от второй порции я отказаться не могу, да и не буду, кто же от рая отказывается? Портвейн был недостающей частью огромной португальской мозаики, которая была близка к пониманию, но окончательно так и не складывалась. И вот на тебе, случилось. На набережной Дору меня накрыло ощущение абсолютной, совершенной гармонии с окружающим. Кто сказал «пойдем домой, алкаш»? Не пойду, я требую здесь, как минимум, гастрономического убежища. Сошлись на том, что, раз уж нам тут, имеется в виду, в кабачке, всё так нравится, то отчего бы нам завтра здесь же не отобедать перед отъездом? Чтобы избежать проблем с отсутствием мест, сразу бронируем столик на 2 часа дня, и медленно бредем по берегу, глядя на старинные лодочки Рибейруш, с помощью которых, с целью избежать излишней тряски, и транспортировались ранее бочки с вином от виноградников до складов компаний-производителей.

Вирус романтики Порту, что естественно, заражает не только нас, причем у нашей семейки он протекает в тихо-восторженной форме, а вокруг творится что-то весело-невообразимое. Люди танцуют на тротуарах, целуются за столиками, особо отчаянная молодежь остужает свой пыл, ныряя с пирса в реку, выбираясь на берег и тут же ныряя снова. Эх, прекрасное безумие…

Постоять на мосту Луиша I это отдельный аттракцион. Людей конечно прорва, но пять минут поупираться не то, что можно, это просто необходимо. Не находите, что мост чем-то неуловимо напоминает Эйфелеву башню?

А всё правильно, это знаковое для Порту сооружение было спроектировано учеником и компаньоном Эйфеля, Теофилом Сейригом, в 1886 году. У моста два уровня. Нижний автомобильный, а верхний, возносящийся над Дору на 45 метров, железнодорожный. Лучшие виды Порту как раз сверху, но сегодня мы и так перебрали впечатлений, прогулку по верху отложим до завтрашнего дня. В принципе обязательную программу осмотра мы уже для себя выполнили, так что самое время перейти в режим неспешной прогулки. Спавшая к вечеру жара немало этому способствует, так что путь к отелю растягивается у нас примерно на два часа (на самом деле, от вышеупомянутого моста до места проживания идти минут 15 быстрым шагом). Нами уже полностью овладело «настроение Порту», и мы не отказываем себе ни в чем. Долго стоим и слушаем музыку на набережной;

то смешиваясь с толпой, то избегая её, кружим переулками, ведущими от набережной вверх, и наблюдая, как расцвечивает закат улочки и домики, казавшиеся еще несколько часов назад неопрятными и не очень-то гостеприимными.

И, уже дойдя до отеля и устаканив детей в их номере, мы с Ритой, не в силах противиться зову города, долго не можем уснуть, спускаемся в кафе под окнами, и сидим за столиком на улице практически до самого закрытия, попивая кофе, портвейн и наше любимое португальское vinho verde, «зеленое вино», на португальской земле успешно заменившего нам шампанское, просекко и каву.

На самом деле, только некоторые представители этого (тоже северного) напитка имеют слегка изумрудный оттенок, большинство из них, налитые в бокал, выглядят, как обычное белое вино. Но вот вкус у такого вина специфический, ни на что не похожий. Винью Верде употребляют молодым, в год сбора. Отсюда и название, указывающее скорее на свежесть вкуса, нежели на цвет. Вообще насчет названия, что называется, ученые спорят. Существует мнение, что делается это слабо шипучее игристое только из зеленых ягод определенных сортов винограда, но и такое утверждение верно лишь отчасти. Собственно говоря, сам регион, где производят такие вина, контролируемые по происхождению, так и называется, — Винью Верде. Ай, впрочем, не все ли равно? Вино прекрасное, легкое, отличный компаньон жаркими летними вечерами. И да, в России, по-крайней мере, в сети «Метро», продается и стоит не как крыло от самолета, в пределах 500 рублей за бутылку. Сортов уйма, мы распробовали минимум видов 5. Для себя выделили Muralhas, но вот его у нас найти пока не удалось.

Утро второго дня в Порту мы встречали с веселым удивлением. Потому что за окнами накрапывал мелкий дождик, а температуру на улице можно было без натяжек назвать прохладной. Не сказать, чтобы после нескольких дней удушающей жары нас это не радовало, вот только с точки зрения гардероба мы совершенно не были готовы к такому повороту событий. Ладно, раз уж у нас нет волшебной палочки, чтобы мгновенно утеплиться, остается принять все как есть и надеяться, что дождь это ненадолго…

А и в самом деле. Пока мы завтракали, да собирались, да сдавали номера, дождь благополучно закончился. Каких-то далеко идущих планов мы на второй день не имели, так что побрели, куда глаза глядят. Отягощение пусть и необременительным, но всё-таки багажом, несколько сбивало темп, но и торопиться нам было в целом некуда. Для начала глаза наши глядели налево.

Одна из главных торговых артерий города, улица Святой Катарины, начиналась как раз у нашего отеля, поэтому мы неспешно побрели по ней в направлении видневшейся вдалеке церкви, вяло разглядывая витрины магазинов. На этой же улице находится одно из старейших из ныне действующих кафе города, «Majestic».

Работает с 1921 года. Чем-то оно похоже и на «Флориан» в Венеции, и на «Демель» в Вене и на «Бразилейру» в Лиссабоне. На мой взгляд, в каждом уважающем себя городе с историей, должно быть подобное заведение. Дорогое, немного чопорное, старомодное и архаично-прекрасное, отсылающее к давно ушедшей Belle Epoque, о которой мы, ныне живущие, можем судить только по фильмам и антикварным фотографиям. Эх, жаль, что мы уже позавтракали, а могло получиться прелестное приключение.

Необязательные шатания выводят нас к величественному здании ратуши. Архитектурный ансамбль площадей Тринидаде и Либертаде, соединенный Аллеей Союзников, смотрится единым великолепным целым. Еще вчера на площади было пусто, а сегодня всё заставлено полицейскими машинами разной степени сохранности. Похоже на выставку достижений местного парка охраны правопорядка, а по внимательном рассмотрении ей и является.

Но мы снова стремимся на соседний берег, и идем мимо собора

по вчерашнему мосту, только на головокружительной высоте…

Виды конечно закачаешься, но передвигаться по мосту и особенно пересекать его поперек в поисках ракурсов надо с осторожностью. Иногда мимо проносятся то ли трамваи, то ли поезда метро.

Еще вчера нас привлекло довольно внушительное здание, похожее на монастырь.

Ага, это и есть монастырь, Святого Августина. Возле него обнаруживается приятнейшая смотровая площадка, а вот сам монастырь занят военными и для посещения закрыт. ОК, не страшно.

Зато неподалеку работает небольшой фуникулерчик, позволяющий намотавшимся туристам за 4 евро почти во мгновение ока оказаться в самом дальнем краю набережной, по которой мы вчера шлялись, но недолго.

Восполняем пробел, торопиться-то все равно некуда. Тем более, утром понедельника даже забитые вчерашним вечером набережные сегодня вполне годятся для неспешной прогулки без риска быть снесенными неорганизованными толпами.

Вот чего мы не планировали на текущий день, так это умотаться. И всё-таки умотались. Наличие свободного времени при отсутствии четких планов увело нас опять на другой берег, а желание поворачивать туда, где хоть гипотетически есть что-то любопытное, увлекло в итоге довольно-таки далеко от центра, в какой-то парк, оказавшийся чуть ли не лабиринтом. Поплутали немножко, то в горку, то под горку.

Ну что ж, в итоге нагуляли недюжинный аппетит. Что очень порадовало, вчерашний официант, отличавшийся непреклонной суровостью и не желавший давать нам места накануне, встретил нас, как дорогих гостей. К тому же, пока мы обедали, и погода окончательно исправилась. Город провожал нас улыбкой. И назад мы, естественно, опять же пошли пешком, чтобы хоть немного продлить ощущение счастья от того, что мы поняли и полюбили этот чудесный город. До новых встреч, Порту, мы точно знаем, что еще вернемся. Устраиваемся в креслах скоростного поезда и выдыхаем. Завтра — Синтра.

Окончание здесь

Теги: Самостоятельные путешествия