…В тот день он проснулся рано, не было еще и шести. Не зажигая света и двигаясь преувеличенно осторожно, чтобы не разбудить любимую и не потревожить детей, скользнул в ванную. Плеснул на лицо холодной воды, покрутил головой, как отряхивающаяся от воды собака, и посмотрел в зеркало. Странные чувства. Он подмигнул отражению, на цыпочках прошел в комнату и медленно открыл скрипучие ставни, прогоняя из помещения ночь. За окном неуклюже ворочался, просыпаясь, огромный город. Он сел у окна прямо на деревянный пол и закурил, медленно выпуская на улицу сладковатый дым. Сколько раз он прокручивал в голове это утро, сколько раз представлял себе, что вот оно наступит, и… он не знал, что «и», но почему-то думал, будто стоит открыть глаза именно в этот обычный августовский день, и всё изменится, станет вдруг не таким, как прежде. Наивно, дружок. Впрочем, быть чуточку наивным можно и даже полезно любому человеку, всё знать, всё предвидеть и ничему не удивляться невероятно скучно. Он закурил вторую сигарету, чувствуя, как рассеиваются остатки сна, а мысли обретают привычную ясность. Что ж, будем жить дальше. С днем рождения!
Люди делятся на две категории. Одни свой день рождения любят, празднуют, с удовольствием приглашают гостей и принимают поздравления. Другие отключают телефон, уезжают из дома, забиваются в какую-нибудь землянку на краю земли и в одиночестве (вариант — в кругу семьи) смотрят, как бьется в тесной печурке огонь. В моем случае получается некий симбиоз двух этих вариантов. Я обожаю гостей и всяческую движуху в честь себя любимого. Но. Посидеть дома или на даче с друзьями это отдельный кайф, и совершенно необязательно для этого привязываться к конкретному дню. А вот сама дата моего появления на свет уже который год застает нашу дружную семейку в самых разных приятных местах, сулящих приключения и новые впечатления. Это ведь тоже подарок, причем для человека, влюбленного в путешествия, самый лучший. Да что я вам рассказываю, вы же и сами всё прекрасно понимаете.
Итак, день рождения, это есть в принципе хорошо. Но день рождения 2017 года был для меня особенным. Да и сам год хотелось прожить как-то лихо, с изюминкой. Чтобы было, что вспомнить на старости лет. Все-таки 50 годков — не шутка. Во всяком случае, мне сейчас так кажется. Может быть, когда-нибудь, когда (и если) я допыхчу до 55… а потом, страшно сказать, и до 60… может быть, тогда мне мои сегодняшние слова покажутся детским лепетом, но пока вот так. В общем, день пятидесятилетия хотелось отметить нетривиально. Ну, скажем, поехать туда, где я досель никогда не был… Какие у тебя, дорогой Олег Константинович, есть желания?
После недолгих раздумий и подсчета денег в тумбочке, желаний осталось два. Застрелиться Швеция (а конкретно Стокгольм) и Португалия. Во втором случае конкретики не было, но было ясно, что обойтись одним городом точно не удастся. За первый вариант были недорогие авиабилеты и потенциально приятная погода. Если и ехать в Скандинавию, то летом, да и то возможны всякие климатические отклонения. Круиз 2011 года это нам со всей убедительностью показал. А в Португалию… в Португалию просто смутно хотелось, без каких-либо внятных аргументов, причем хотелось давно. Бывалоча, попадаются тебе на глаза какие-нибудь португальские фотографии, и сердце замирает. К тому же несколько наших друзей успели туда намного раньше нас, и все отзывы были, как один, восторженными. Была и еще одна причина, но о ней потом.
Определились мы довольно быстро. Не буду утомлять вас своими раздумьями и финансовыми выкладками, скажу только, что по проживанию 4 дня в Стокгольме оказались в итоге дороже 10 дней в Лиссабоне, да и прямой перелет в Португалию, обычно неприятно дорогой, совершенно неожиданно удалось нарыть за вполне вменяемые деньги. Дети и любимая были не против любого из вариантов, но все сошлись на том, что десять дней в любом случае лучше, чем четыре. На том и порешили, вот и ладушки. Едем в Португалию!
В подготовке к путешествию я страсть, как люблю период, когда смутные поначалу планы начинают обрастать деталями, вырисовывается какая-то конкретика и пазл «хочу туда, не знаю куда, увидеть то, незнамо что» неожиданно складывается в логичную, и приятную глазу картинку. В Лиссабоне же мы не будем торчать все 10 дней, правда? Порту увидеть хотим? Конечно! А Синтру? Непременно. Да вот еще и на море очень желательно бы как-то попасть, бездумно поваляться на песочке часик-другой. И вот уже шкворчит принтер, выплевывая листки: билеты на поезд Лиссабон-Порту, отель в этом самом Порту, ночевка в Синтре. При этом апартаменты в Лиссабоне мы так и решили оставить за собой на все 10 дней, рассудив, что от оплаты пары лишних суток мы не сильно обеднеем, а вот менять коней на переправе, то есть переезжать из одних апартаментов в другие ради сомнительной экономии, очень не хочется.
Города — как люди. Присядьте за столиком уличного кафе, возьмите чашечку кофе, отложите в сторону телефон, хотя бы на несколько минут. Оглянитесь вокруг. Вот художник. Неряшлив, но обаятелен. Этот делает деньги. Смотрит поверх голов и не обращает на вас ни малейшего внимания. Вот прекрасная дама в годах. Её красота в прошлом, но с первого взгляда понятно, что она разбила немало сердец и до сих пор получает цветы от преданных поклонников. И вдруг… в шумном людском потоке мелькает будто смутно знакомое лицо, вы встречаетесь глазами, и понимаете, что нет, вы незнакомы, но чувство, будто вы знаете друг друга много лет, овладевает вами. Таков Лиссабон.
Лиссабон мгновенно располагает к себе. Этот город-феерия из романов Александра Грина криклив, как торговка рыбой и статен, как танцовщик. Суматошен, как коммуналка и интимен, как спальня молоденькой девушки. Приветлив, как бармен и горд, как аристократ. Он ободрил нас улыбками своих жителей, укрыл от палящего зноя ветвями деревьев, щедро накормил, расстелил перед нами ковры своих площадей и был готов делиться самыми заветными секретами. Ну здравствуй, вот мы и дома. Пусть всего на десять дней…
Апартаменты Traveling to Lisbon, которые мне удалось нарыть в тот момент, когда мы уже практически отчаялись найти хоть какое-нибудь жилье, соответствующее толщине кошелька, оказались кладом. Мы всегда стараемся селиться поближе к центру, чтобы быть, так сказать, в гуще событий. Так вот, что касается Лиссабона, центральнее поселиться было практически невозможно. Представьте себе квартиру в Москве в 100 метрах от Красной площади.
Вид из нашего окна. Прямо по курсу — театр Марии II, а сразу слева от него — самый центр географии, площадь Россиу.
За такое расположение мы были готовы закрыть глаза на многое — и на некоторую обшарпанность, и на грозящую отвалиться сантехнику… Ремонт бы здесь точно не помешал, но стоило нам только подойти к окну, и все наши претензии были сняты. Вот она, прямо под окном, площадь Россиу и Национальный театр королевы Марии II. Что ж, вещи распакованы, можно бежать обедать и осматриваться.
Россиу
Исследовать Лиссабон лучше всего по основным исторически сложившимся районам. Их по большому счету не так много — Алфама, Байша (где мы как раз и живем), Авенида, Эштрела, Шиаду, Морария, Байрру-Альту и находящийся вдали от центра, но обязательный к посещению Белен. Отдельный «район» — Замок Святого Георгия и прилегающие улицы. Если не представлять себе масштабов города, всё вышеперечисленное выглядит на карте внушительно и несколько пугающе, учитывая постоянные крутые спуски и подъемы, но на самом деле каждый из этих районов довольно компактен, да и «холмистость» португальской столицы не так страшна, как кажется. Нас не сильно останавливала даже довольно серьезная, до +35, жара. Устали — присели, попили, дальше пошли. На первый, прилетный день, мы решили много не планировать, но пройти улицами Байши, от Россиу (она же площадь Дона Педро IV) до площади Коммерции, а затем подняться к замку — это у нас должно было получиться.
Praca do Comercio
У каждого района Лиссабона — свой характер. Вот Байша. Детище Маркиза де Помбала. Царство симметрии в планировке улиц. Окаймленная холмами гостиная Империи, вызывающая восторг и трепет. Великолепные дворцы и будто качающая вас на волнах мозаика Россиу, помпезная Praca do Comercio, продолжающаяся ошеломительной Тежу, увенчанная Триумфальной аркой, главные ворота города. На её широких проспектах и просторных площадях, кажется, никогда не замирает жизнь. Здесь самые дорогие и не самые лучшие рестораны, магазины на потребу туристическому люду и безжалостные цены. Видный отовсюду элевадор ди Санта-Жушта, ключ к Байрру-Альту, напоминает творения Эйфеля. Здесь прекрасно, но… мы же здесь живем, правда? Еще успеем оглядеться.
В поисках еды далеко ходить не надо. Рестораны и прочий общепит здесь действительно на каждом углу, а уж на Rua Augusta и вовсе складывается впечатление, что вся она — одно огромное уличное кафе. Выбор блюд вроде исчерпывающий, но вот качество и цены… Впрочем, нам повезло. Есть очень хотелось, поэтому далеко мы от дома не отходили, присели наугад, и таким образом оказались в первой по счету ташке.
Ташка — такой же символ Лиссабона, как, скажем, замок Святого Георгия. А может, и более важный. Говорят, что поесть в Ташке равнозначно быть приглашенным к португальцу домой. Простецкие интерьеры, напоминающие последнее прибежище негодяев; минимум столиков и официантов, большинство посетителей знакомы друг с другом и перекусывают прямо за стойкой. Никаких ресторанных изысков. Понятная и сытная кухня, столь любимая португальскими работягами. Огромных размеров блюда. И петискос, петискос… Мои португальские пристрастия…
Похвастаться, что мы прямо вот взяли и всё-всё узнали о португальской кухне за 10 дней, было бы конечно наглостью. Так что говорить мы и вправду можем только о пристрастиях. Вот с петискос и начнем, точнее с самой, на наш взгляд, вкусной их разновидности — сальгадос.
Очередное меню из нашей обширной коллекции.
Сальгадос, в приблизительном переводе «соленые» — это небольшие пирожки с разнообразной начинкой, за которые можно продать душу дьяволу. Могут быть с рыбой, с мясом, с курицей, вегетарианские. В уважающем себя заведении видов сальгадос могут быть десятки, вкусы даже в одной категории отличаются порой кардинально, и как выбрать что-либо, не пробуя, — загадка. Ориентироваться на название не получается, спрашивать на английском не очень помогает. В первый день мы растерялись и ткнули наугад в меню. Что-то понравилось, что-то не очень, но какие-то выводы мы сделали. Во второй раз я привлек внимание официанта, подвел его к витрине и потыкал пальцем в желаемое. А потом осмелел и указывал, что мне нужно, прямо у стойки. Такая еда совершенно отвечает моим непритязательным вкусам. Ели мы сальгадос и на завтрак, но основное время, когда эта выпечка казалась нам особенно вкусной — легкий вечерний перекус с вином уже после всех прогулок, в апартаментах. В принципе, так едят любые петискос: теоретически это закуска под вино, а практически самостоятельное блюдо, которым можно вполне квалифицированно обожраться до отвала за смешные деньги.
Кафе в Алфаме
Именно из-за предназначения петискос часто ставят на одну доску с тапас. Это конечно не совсем верное сравнение. По большей части петискос это порция более щадящих, чем основные блюда, размеров. Это может быть салат или, скажем, ассорти из традиционных португальских сосисок. Можно взять тушеную говядину с салатом и картофелем, пяток жареных сардин, пирог из bacalhau (трески) или любую другую вариацию на тему этой рыбки. Вacalhau нам вообще показалась чуть ли не краеугольным элементом португальской кухни в её морской части. Говорят, что рецептов её приготовления существует 365, — столько же, сколько дней в году. Охотно верится, мы распробовали с десяток вариаций, и это очень вкусно. Если времени на кулинарные эксперименты у вас немного, идите на рынок Ribeira напротив вокзала Cais do Sodre. Половину этого удивительно красивого здания сейчас оккупирует «рынок Time Out», который представляет из себя огромную площадку, просто под завязку забитую кафешками именно этой специализации. Вариантов петискос здесь тысячи, уйти отсюда на своих двоих непросто, вот только имейте в виду — летом в помещении рынка душновато.
Находясь в Лиссабоне, все время ощущаешь близость океана. Уложить в голове, что бескрайняя водная гладь у ног это всего лишь устье реки Тежу, получается у нас с трудом. В то, что практически на всем своем протяжении Тежу — довольно скромная водная артерия, верится еще меньше. Самый длинный мост Европы, мост Васко (португальцы говорят «Вашку») Да Гама семнадцати километров длиной, а его протяженность непосредственно над рекой — 10 километров.
Вон он, на заднем плане, мост Васко Да Гама.
Уму непостижимо. Прямо рядом с площадью Коммерции — камерный песчаный пляжик. Кто-то загорает, кто-то просто окунулся в вечность, глядя на воду, есть даже один купальщик.
Я тут же сбрасываю обувь, чтобы оценить, как водичка… Ой, холодно, брр… Самое то в палящий зной августовского дня…
Пусть небольшой, но пляжик в самом центре города — это удивительно.
С одной стороны, рельеф Лиссабона — проклятие пеших туристов. Бесконечные спуски и подъемы, да по жаре, утомят кого угодно. С другой точки зрения холмы, на которых стоит город, это очень удобно. Поднял голову, окинул окрестности задумчивым взглядом, и сразу понятно, куда нужно идти. Или наоборот, залез на холм, огляделся. Весь центр города, как на ладони. Но мы пока внизу, нас ждет восхождение. Кажется, не самое сложное.
Вот он, собор Сэ (это сокращение от Sedis Episcopalis — резиденция епископа), а замок Святого Георгия вроде бы сразу за ним, и очень недалеко. Главное — не спешить на подъеме, и иметь с собой достаточное количество питьевой воды, улочки Алфамы достаточно круты, при этом некоторые расположены так, что от солнца скрыться совершенно некуда.
Miradoures, или смотровые площадки — едва ли не главные достопримечательности Лиссабона. Их много, и каждая стоит внимания. Ну потому что виды города с них потрясающие, один лучше другого и все разные. Лиссабон вообще полон выгодных ракурсов, а уж панорамы со смотровых это просто невероятное чудо. Рай для фотографа, отдохновение для романтиков. На какой-то из площадок у вас будет возможность присесть за столиком уличного кафе с бокалом вина, где-то вас ждут панно азулежуш (о них позднее), где-то можно просто слегка передохнуть в тени деревьев. Можно отметить их на карте, штук 5 — 10, и бродить от одной до другой, скучно не будет.
Готический собор Сэ, хоть и является достопримечательностью, обязательной для туристов, выглядит и внутри и снаружи довольно скромно. Не потрясает, короче говоря. Заходить в него, или нет — вопрос спорный, впрочем, говорят, что в сокровищнице храма хранятся поистине бесценные реликвии. Своего мнения у нас на этот счет нет, мы внутрь хоть и зашли, но на сокровищницу пожалели времени, спеша в замок.
А вот в замок Сан Жоржи конечно идите обязательно. А чего я вам советую? Когда вы увидите эту махину снизу, сами пойдете, как миленькие.
Погуляйте по его стенам (имейте в виду, весь комплекс восстановлен при Салазаре, в первой половине XX столетия), пройдитесь по узким улочкам Санта Круш (так называется район в пределах замка), и наконец переведите дух, глядя на город с бокалом вина за одним из столиков ресторана Casa do Leano. Что-либо есть здесь наверное не стоит, заведение напрочь туристическое. Уже тогда, глядя на Лиссабон сверху вниз, понимаем, что мы здесь не зря…
Лиссабон цепляет сразу же. Если любви с первого взгляда не случилось, можно, наверное, уезжать. Это не ваше. Но представить, что кому-то город может не понравиться, мы не можем. Нужно просто принять его таким, какой он есть, принять со всей его неряшливостью и условностями, и он отплатит тебе взаимностью. В замке мы застряли надолго. И даже когда мы нагляделись, насиделись, набродились и навздыхались, уходить не хотелось.
Ведь вот же она, Алфама, колыбель современной огромной столицы… Стоит только повернуть в нужном направлении, и мы попадем в лабиринт её прихотливо извивающихся узких улочек, будто ручейки струящихся вниз с холма и впадающих в великую реку…
Однако, посовещавшись, мы решили не спешить, оставляя самый прекрасный район Лиссабона на сладкое. Сегодня и так уже перебор. Впрочем, уйти мы не в силах. Мы еще присаживаемся в баре Do Castello, с облегчением встречая вечер и понимая, что жара спадает, а значит жизнь продолжается.
М-да, в голове и вправду бардак. А что вы хотели? День прилета. Встать в 3 часа ночи и все время куда-то бежать, спешить, пытаясь как-то уложить в мозгах первые впечатления, это ни фига не просто. Да и ножки идут уже с трудом. Холмы, понимаешь. Пожалуй, пора и честь знать. Естественно, к дому мы стараемся отправиться другой дорогой, нам даже удается немного пошалить, промокнув в фонтанах на площади Мартим Мониз, но нас сегодня ждет еще одно обязательное португальское приключение — жинжинья.
Жинжинья — кровь Лиссабона, если не всей Португалии. Да-да, едва ли не в большей степени, чем портвейн. Казалось бы, всего лишь вишневый ликер, но именно он, а не портвейн, представляет собой в некотором смысле объединяющее начало этой страны. Портвейн — вещь в себе, индивидуальный напиток, хорошее завершение вечера. Рюмка портвейна — время для раздумий и подведения итогов. Не такова жинжинья. Конечно, её можно пить в любой обстановке, но самое замечательное — влиться в толпу местных жителей, отстоять немаленькую очередь в баре, в котором, к слову, ничего кроме этой самой жинжиньи не подают (!!!!), получить в руки маленькую стопочку (или, как в Обидуш, шоколадный стаканчик с ликером, в котором плавают целые вишенки, и который следует использовать в качестве закуски) приторно-сладкого напитка, хлопнуть её тут же, не отходя от кассы, и попросить повторить… Жинжинья это ритуал. В маленькой рюмочке скрыты оптимизм и радость общения, принятие жизни такой, какова она есть, короче говоря, маленькая порция счастья…
Извините за качество, фото с телефона.
Один из самых знаменитых на всю Португалию жинжинья-баров находился как раз под окнами наших апартаментов. Заведение воистину поражающее. Минимализмом в первую очередь. Вот дверь. По обе стороны от нее старинные вывески. Внутри помещение размером с небольшую кухню панельной пятиэтажки. В помещении шкафы и полки для вина, на которых стоят совершенно одинаковые бутылки с той самой жинжиньей. Железный прилавок, лишенный каких-либо украшательств, напоминающий разделочный стол мясника… В эту неприглядную с виду лавку в любое время дня стоит очередь. Которую, впрочем, обслуживают очень споро. Вечером очередь превращается просто-таки в толпу страждущих. Еще большая толпа кучкуется прямо у дверей. Все со стаканчиками, стоят, разговаривают, смеются, кто-то играет на гитаре, кто-то игруну подпевает… Никто никуда не спешит, допивают один стаканчик, встают за вторым… Ни закусок, ни столиков, ничего нет, да и не нужно. Здесь людьми владеет какое-то удивительное единение…
Ах да, бар открывается в 8 утра. Это я обнаружил прямо на следующий день, когда встал и пошел фотографировать. Глядь, а двери-то открыты… Возвращаюсь, и Рите говорю, — «Знаешь, что? Страна, в которой можно начать выпивать с 8 утра, плохой быть не может».
А вот так пьют жинжинью в Обидуше.
Кстати, об этом баре, который называется A Ginjinha, есть забавная история, рассказанная нам нашей португальской подругой Галой (с ней мы еще встретимся по ходу повествования). Итак, находится сия неприметная лавка в самом центре Лиссабона. И вот здание, в котором она расположена, вознамерился купить и превратить в отель некий русский олигарх. Надо сказать, что в доме том, помимо бара, есть куча магазинов, кафе, всё, как положено. Но народ, услышав про возможную покупку и грядущую перестройку, сразу заинтересовался только одним — а что, пардон, будет с нашей жинжиньей? И услышав, что в планах русского толстосума лавку прикрыть, вышел на демонстрацию… И что бы вы думали? В покупке того дома русскому отказали и бар остался на своем месте, как и все остальные заведения. Молодцы, лиссабонцы! Наверное, и вправду такое времяпровождение — в каком-то смысле национальная идея и культурное достояние…
На второй день у нас была запланирована экспедиция в Белен. От дома минут 40 пути, пешком дойти конечно можно, но муторно. К тому же, по дороге каких-то великих откровений ждать не следует. ОК, воспользуемся общественным транспортом. Заодно посмотрим, как он работает.
Обратите пристальное внимание: на фото трамвайчик, ходящий по самому знаменитому лиссабонскому маршруту № 28. Стартуя от площади Мартим Мониз, он проходит по самым знаковым местам центра, не хуже экскурсионного автобуса. Пожалуйста.
Для того, чтобы куда-то поехать, нужно купить билет. Самое удобное место, где это можно сделать — автоматы в метро. Транспортная карта Лиссабона работает по принципу нашей московской «Тройки» или лондонской Oyster Card. Кладешь на карту деньги, и пользуешься ей для любых поездок, в метро, автобусах, трамваях, на пароме и даже на пригородных электричках, скажем, до Синтры и до Кашкайша. Очень просто и удобно. Процесс покупки несложен, каждый автомат выдаст вам в процессе толковую инструкцию на английском (или, понятно, португальском, но нам он был бесполезен). В общем, позавтракали пирожками все в той же ташке, купили билеты, дошли до площади Коммерции и стали ждать трамвай № 15.
Через какое-то время подходит… автобус с 15-м номером. Открывает двери и на всю улицу кричит — «я трамвай, садитесь». Ну ОК, трамваи конечно бывают разные. В общем, чтобы не томить, скажу сразу — передвигаться на автобусе нам жутко не понравилось. Народу тьма, в салоне духотища, на улицах пробки, что означает постоянное дерганье, то проедем чуть, то встанем… И это было еще утро, днем из Белена выехать это вообще целая история. Там на остановках уже просто людей тьма тьмущая, когда придет автобус или трамвай — вообще неясно, в общем, добирались мы как-то на перекладных… Вот вам практическая рекомендация — если есть такая возможность, поезжайте лучше с вокзала Кайш ду Содре на электричке до станции Белен. И быстрее намного, и комфортней и деньги те же.
Когда-то Белен был главной гаванью, морскими воротами Португалии и отдельным городом. Отсюда к неведомым берегам уходили корабли отважных первооткрывателей. А башня Белен, еще один символ Лиссабона, в те времена стояла посреди реки. То ли маяк, то ли сторожевой пост… Потом русло реки слегка изменилось в результате страшного лиссабонского землетрясения. Башня выстояла, хоть и оказалась практически на берегу. Побывала она и телеграфом и таможней и даже тюрьмой… Изящные у них здесь тюрьмы, ничего не скажешь.
Стоять в очереди, чтобы попасть внутрь башни, мы не стали. Ибо написано, «интерьеры башни аскетичны». В переводе на нормальный язык это означает, что смотреть там нечего. Она и снаружи прекрасна, мануэлино (так называется архитектурный стиль эпохи Ренессанса, характерный для Португалии XV—XVI вв.) — это вещь. Неподалеку от башни небольшой самолетик с большой историей. Эта скорлупка впервые перелетела Атлантику, пусть и с промежуточными посадками, по маршруту Лиссабон — Рио-Де Жанейро.
Нашей основной целью в районе Белен был монастырь Жеронимуш. Конечно, в Белене нужно провести минимум день, и того будет мало. Но жара и интересы детей вносят свои коррективы, и проще перечислить, что мы увидели, чем обратное.
В XVI веке ошеломляющее здание Моштейру душ Жеронимуш, строившееся почти 100 лет, стояло прямо на берегу бухты Рестело. Дни и ночи монахи возносили в его стенах молитвы отважным мореплавателям, открывающим для великолепной Португалии новые земли. Даже землетрясение не смогло нанести сколь-нибудь значительный урон этому величественному строению. Здесь хоронили королей, а позднее и некоронованных великих португальцев, как то Вашку да Гама и поэта Луиша Камоенса.
Надгробие Вашку да Гама в Жеронимуш
Ох, как всплывает Камоенс, сразу хочется хихикать и весь пафос пропадает. Помните знаменитую сцену из «Покровских ворот», где «античная метрика требовала в фалековом гендекасиллабе большой постоянной цезуры после арсиса третьей стопы?» Между прочим, так как я не португалец, мне простительно, что иные упоминания о Камоенсе отсутствуют в моей голове, зато именно благодаря этому фильму я вообще хоть узнал о его существовании… Но до свидания с Камоенсом было еще далеко… настолько далеко, что, подойдя к монастырю, мы всерьез раздумывали, а надо ли нам оно?
Очередь. За билетами. Нет, не так. Очередина! Помноженная на всё крепнущую жару. Между прочим, в обозримом пространстве ни одного деревца. Чёрт, должен же быть какой-то выход?
И он есть, ребята! Причем я бы похвастался, что нашел его сам, но нет. Я его подслушал, на чистом английском. Итак, делюсь лайфхаком, полученным благодаря безымянному ушлому бритишу, да будет благословенен уикенд его. Оказывается, билеты в Жеронимуш можно купить не только по месту, но и в кассе археологического музея, где народу нет совсем. Оставив Риту в большой очереди на всякий случай, сломя голову бегу туда, и буквально через три с половиной минуты получаю искомое. Чего и вам желаю, буде окажетесь в тех же краях.
На наш дилетантский взгляд, самое красивое, что есть в монастыре Жеронимуш — это собственно вид на само здание снаружи. Экстерьер. На сей раз стиль мануэлино апеллирует у нас к поздней готике. И кстати говоря, больше всего нам монастырь напомнил… здание парламента в Будапеште.
На осмотр храма (вполне впечатляющего) и клуатра (внутреннего дворика монастыря, красивого, но одновременно похожего на сотни других подобных же двориков) нужно совсем немного времени.
Что еще у нас в округе? О, много. С торца здания Морской музей, говорят, великолепный. Соседний с монастырем вход — археологический музей. Я одним глазком заглянул. Идти не хотелось. Мозги от жары кипят. Опять-таки рядом планетарий Галуста Гюльбенкяна. Хм… Мы и в Москве-то в планетарии всей семьей не были ни разу, так что повода идти в подобное же заведение в Португалии не нашлось.
Вот о чем мы здорово жалеем, так это о том, что каким-то образом не дошли до музея искусства, архитектуры и технологий (МААТ). До сих пор волосы на головах рвем от досады. И ведь говорили нам о нем, дырявая моя память… Ну что ж, останется на следующий раз.
Любопытно, что уже на второй день нашего путешествия у нас впервые мелькнула мысль о том что не худо бы вернуться. Не верьте тем, кто вам скажет, что в Лиссабоне достаточно провести два дня. Во-первых, это сугубо индивидуальная штука, конечно. Кому-то город может и не лечь на душу, но я уже писал — тогда можно и сразу сворачиваться и незачем себя мучить… Во вторых, в последующие дни понимание безнадежности предприятия «10 дней в Португалии» в нас только крепло, потому как перед нами открывалась страна, которую удивительно жалко воспринимать на бегу, наскоком.
Чтобы закончить с Беленом, скажу, что еще в этом районе достойны внимания Монумент Первооткрывателям (мы честно шли в его сторону, но при виде каких-то металлических заборов, перегораживающих подходы к нему, сдались. Глянули издалека),
Президентский дворец и Дворец Ажуда. М-да, все это за один день точно не увидишь. Остается только махнуть рукой. За посещение Белена — незачет. И работа над ошибками.
Толкотня страждущих прикоснуться к монастырским красотам утомила нас безмерно, поэтому, прежде чем перемещаться поближе к центру и, соответственно, к дому, мы решаем еще заглянуть в расположенный неподалеку ботанический сад Jardim de Ultramar. Там собраны растения, не растущие на территории Португалии, в частности, хорошо нам знакомое по Канарам Драконовое дерево и виденные когда-то в Марокко гигантские фикусы… Имелось в виду немного передохнуть от адского воздействия высоких температур, да вот незадача — в этом парке почему-то жара чувствуется едва ли не сильнее, чем просто на улице. Может, дело в том, что огромные деревья препятствуют ветру, непонятно. В общем, из Белена мы выбирались с облегчением и с мучением. Долго стояли на остановке в огромной толпе желающих уехать, желаемого трамвая прождали минут 10, не дождались и сели на первый попавшийся автобус. Куда идет? К вокзалу Кайш ду Содре. Ой, ну и слава богу. Всё равно собирались оглядеться в квартале Шиаду.
Который раз убеждаюсь — хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Ну потому что, стоило нам только начать наше движение от вокзала в горку, как наше внимание приковало любопытное здание. Пойдем, глянем?
Оказалось, рынок Рибейра, о котором я уже писал где-то в начале рассказа. А внутри-то, ох… Под эгидой журнала «Тайм-аут» в левой половине рынка расположена самая представительная в плане разнообразия лиссабонская едальня. Не одно кафе, а десятки в пределах немаленького пространства. Чего там только нет… И ведь что характерно — занят буквально каждый стул. Ох я бы тут точно перекусил, но воспротивились любимые. Душно, говорят. Ну да, душно, зато здорово и наверняка вкусно. Тысячи аборигенов не могут ошибаться… ладно, зато я тут купил себе бутылку к подступающему неотвратимо дню рождения. Да не фигню какую-нибудь, а Его Величество Портвейн 1967 года рождения. Я вам так скажу: вино оказалось не просто потрясающее, вкус, а точнее, вкусы, потому как букет был невероятно многогранен, его можно было охарактеризовать одним словом, — жизнь… В общем, буду еще в Португалии — повторю эксперимент, и даже сомневаться не буду. 145 евро совсем не деньги за такое удовольствие… Однако до открытия бутылки оставалась уйма времени, поэтому пойдем-ка дальше.
Самый богемный и самый творческий, да чего там — и самый коммерческий квартал Лиссабона, Шиаду заслужил такую репутацию далеко не сразу. К XVI веку основными обитателями одного из семи холмов португальский столицы были монахи и благородные рыцари, строившие здесь свои роскошные дома. Тогда же квартал заполучил и свое название. Легенда гласит, что слово Шиаду (в вольном переводе «хрипун») было прозвищем одного местного трактирщика, чье заведение снискало у лиссабонцев немалую популярность. Со временем выражение «пойдем к Шиаду» пристало и ко всему кварталу.
Шли годы, менялись нравы, изменилось и основное население района. В XVIII веке здесь стала селиться новая португальская буржуазия, разбогатевшая на колониальных товарах, а к середине века XIX среди жителей начинают преобладать художники, писатели и политики. Открываются рестораны и клубы, театры и галереи, чем дальше, тем больше становится модных магазинов…
Квартал Шиаду примыкает к районам Байша и Байрру-Альту, не имея четко очерченных границ, так что нам, например, было не совсем понятно, где заканчивается один район и начинается другой. Мы достаточно бездумно бродили по его оживленным улицам, заходя то в старинное кафе «Бразилейра»,
то в магазины по пути… Не преминули мы прокатиться и на подъемнике Санта Жушта.
Честно скажу, без этого удовольствия вполне можно было бы и обойтись, так как к руинам церкви Кармелитов (XIV век)
можно спокойно подняться и пешком, не тратя 5 евро. И впечатлений побольше, на улицах Шиаду, Байрру-Альту и так далее не соскучишься. Уличные музыканты, фокусники, какие-то стенд-ап артисты, чье творчество нам было недоступно в силу незнания языка, собирают толпы благодарных зрителей. От разнообразия кафешек рябит в глазах, но есть на жаре не хотелось, а вот коктейль-бар на смотровой площадке рядом с церковью, откуда открывается великолепный вид на крепость Сан Жоржи, мы оценили по достоинству.
Хочешь, сиди на удобных креслах в тенечке, хочешь — загорай на лежаках уровнем чуть пониже. Да и коктейли очень хороши, безалкогольные (утверждают дети) в том числе. Вообще именно этот район у нас заслуживает медальку той части города, где можно гулять с удовольствием без какой-либо видимой цели. Чем мы, собственно говоря, и продолжили заниматься после привала в коктейль-баре. Ибо красиво, занятно, отдохновенно. Если выстраивать какой-то ранжир районов Лиссабона, получается, что сборная Шиаду и Байрру-Альту займет у нас третью строчку после Алфамы и Байши. Есть у нас еще один район, который лег на душу, но о нем в свое время, да и рекомендовать его прям всем подряд мы, пожалуй, не осмелимся. Потом поймете, почему.
В общем, шли мы, шли, глазели по сторонам, поворачивали напра-налево, прокатились на подъемнике Глория (отличное развлечение, просто замечательное, нам, в отличие от Санта Жушта, этот трогательный скрипящий трамвайчик очень понравился)
и даже толком не заметили, как дошли до Авениды ду Либертаде. Этот широченный бульвар живо напомнил нам проспект Диагональ в Барселоне.
Гм. После магазинов на этой улице даже недешевые заведения Шиаду кажутся нам оплотом демократизма. Тут же, простите меня, сплошные Эрмесы с Булгари, даже полюбопытствовать не зайдешь… Да и всё равно. Дело к вечеру (кстати да, в Шиаду время летит совершенно незаметно, что несомненно в плюс), жара спадает, а значит, просыпается аппетит. Как насчет сардинок? Это же еще одно культовое португальское блюдо. К слову, некоторые магазины в центре, в которых продают консервы из сардин на потребу туристам, очень забавно оформлены — то ли казино, то ли какой-то луна-парк… Туда хочется зайти хотя бы просто из эстетического любопытства. В общем, пробовать, срочно пробовать!
Насчет сардинок все не против, вот только тут наша рекомендация — места надо знать. Наверное, эти места должны быть где-нибудь непосредственно у моря. И конечно, лучше местных сначала спросить. Потому что вот мы никого не спросили, и это блюдо нас практически не впечатлило. Едали мы и получше. «Дедушкина рыбка» с Кипра (посвященные знают этот секретный ресторанчик, а непосвященным я как-нибудь потом расскажу. Достаточно того, что хозяин там крайне колоритный, а рыбу лучше мы пока на Кипре еще не ели) осталась непобежденной. Тем не менее мы не жаловались. Голод утолили? Утолили. Вечернюю дозу жинжиньи приняли? И не одну. Бутылочка аутентичного виньо верде для бездумного вечера есть. Ой, уже нет. Что, кто-то не знает, что есть такое виньо верде? Ладно, сегодня оно все равно уже закончилось, в следующей части расскажу. А пока все, спать пора. Потому как завтра у нас не самый легкий и крайне любопытный день. Мы едем на средневековую ярмарку в Обидуш. Но об этом уже в следующей части.
Обидуш
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
