Португальская феерия. Часть 2. Обидуш, Кашкайш и снова Лиссабон

Обидуш

Должен признаться, с течением времени мы всё меньше и меньше готовимся к предстоящим поездкам, предпочитая спонтанность. Разумеется, мы покупаем билеты, бронируем жилье и даже порой намечаем для себя некоторые ориентиры, — достопримечательности, которые надо бы по возможности не пропустить, но на этом всё. Терпеть не могу планировать свои передвижения, ведь, следуя по прямой, мы все время норовим куда-нибудь свернуть — а вдруг там, за углом, нас ждет что-нибудь ужасно интересное… А вот на что мы стали обращать гораздо больше внимания, так это на различные мероприятия, имеющие место в момент нашего пребывания где-либо. Концерты, выставки, чемпионаты по метанию коровьих лепешек, аутодафе, короче говоря, сгодится любое действо, способное подарить нестандартные впечатления. Такое событие, идеально вписывающееся в даты нашего путешествие, ждало нас и в Португалии. И снова я бы хотел похвастаться, что нарыл это приключение самостоятельно, но куда там…

Танцовщица на Средневековой ярмарке

Всё-таки интернет довольно забавная штука. Можно общаться с человеком без малого десять лет, при этом с трудом представляя, как он (она) выглядит. При этом, накопленный опыт встреч, состоявшихся в результате предварительного сетевого общения, позволяет с уверенностью утверждать, что «сетевая версия» человека к реальности имеет порой немного отношения. Конечно, дело в нас самих, точнее, в складывающемся со временем стереотипе восприятия. Сколько раз вы наверняка ловили себя на мысли, что, скажем, некий актер, исполняющий роль в фильме по любимому вами литературному произведению, совершенно не соответствует вашему представлению о том, как должен выглядеть и вести себя его персонаж? А? Ну какой из Джуда Лоу Шерлок, в самом деле? Правильно, никакой, прямо как из Кеннета Брана Пуаро… Впрочем, вопрос дискуссионный; Пуаро нам как раз понравился. В одном я твердо уверен — в 99% случаев реальный человек гораздо лучше, интересней и, простите за тавтологию, человечней своего виртуального «я».

Вы спросите, с чего это меня вдруг на философию потянуло? А дело в том, что в Португалии нам как раз предстояло впервые увидеться с давними знакомыми, времен еще аж сайта «ТБГ»… и это было немного страшновато. Конечно, сами эти три буквы были и остаются до сих пор гарантией качества общения, но… дело ведь и во мне тоже. Никогда не забуду, как закадычные ныне друзья Витя Vibas и Аня рассказывали, что, еще не видя меня, жутко боялись первой встречи «с этим гадким Ивановым»… М-да, выходит, я и сам со своей интернет-копией знаком примерно, как мистер Джекил с мистером Хайдом…

Отступать было, впрочем, некуда. О том, что мы приезжаем, я сообщил Гале с Юлей заранее, после чего не раз спрашивал совета по тем или иным вопросам. В итоге именно Гала рассказала нам о средневековой ярмарке в Обидуш, причем не только рассказала, но и предложила поехать туда вместе. ОК, стало быть, бензин наш, идеи ваши. Такая формула нас более чем устраивала. Тем более, что без автомобиля добраться из Лиссабона в Обидуш не самая тривиальная задача. Идет туда автобус от станции метро Кампо Гранде, в пути час с небольшим, стоит вроде 7,50 евро на лицо в один конец. Билеты покупаются непосредственно у водителя. На этом, увы, мои познания заканчиваются. В нашем же случае нужно было всего-то доехать на электричке до Синтры к 11 часам дня, а дальше… дальше неизвестность.

Вокзал Россиу

Хорошо всё-таки жить в центре. Вокзал Россиу, прекрасное здание которого наименее всего в принципе похоже на железнодорожный вокзал, находился в двух минутах ходьбы от двери наших апартаментов. Поезда до Синтры, комфортные и чистые, отправляются каждые 20 минут, никаких дополнительных билетов покупать не нужно, достаточно лиссабонской транспортной карты. Немного ошарашивает количество людей, набившихся в поезд… Субъективно, столько народу нам больше нигде в Португалии видеть и осязать боками, локтями и прочими частями тела, не доводилось. А что вы хотите, дорогие мои, пик сезона, время европейских отпусков!

Гала

Когда мы, уже вернувшись домой, затеяли в кругу семьи опрос — кому что больше всего понравилось в Португалии, все, не сговариваясь, произнесли одно короткое слово — «Гала». Знакомство с этой удивительной женщиной стало для нас воистину самой драгоценной наградой путешествия. Все мои опасения и страхи в свою очередь «не соответствовать» развеялись, как только в конце небольшой улочки в Синтре появился хрупкий силуэт в традиционном национальном платье… Совместимость оказалось полной, и нашей заслуги тут минимум. Рядом с Галой сразу же чувствуешь себя уютно и спокойно. Целых два дня мы наслаждались обществом человека, влюбленного в Португалию и умеющего заразить этой любовью всех, кто в данный момент находится на одной орбите. Искренняя радость от возможности помочь, объяснить и показать, сменялась в её взгляде искренним же огорчением и даже неким подобием ревности, если, по её мнению, нам что-то не нравилось… Бог мой, дорогая, да как может что-то не понравиться в твоем обществе? Честно говоря, если бы тебя не было рядом, мы увидели бы совершенно другую страну. Спасибо, что позволила нам посмотреть на этот мир твоими глазами…

Сведения, которыми любезно делится интернет с теми, кто вбивает в поисковике слово «Обидуш», крайне скудны и однообразны, и скорее призваны оправдать ваш энтузиазм туда добраться, чем по-настоящему раскрывают характер города. Вкратце перечислим то, что нам доподлинно известно. Одно из древнейших кельтских поселений Португалии. При римлянах, в бытность Португалии римской провинцией Лузитания, — процветающий порт. Ага, когда-то здесь плескался океан, а в данный момент до самой доступной точки лагуны Обидуш — более 6 км, а до атлантического побережья и все 20. Находился под властью вестготов и мавров, в XII веке наконец становится частью зарождающегося Португальского королевства. Долгое время Обидуш служил «переходящим свадебным подарком», являясь частью приданого сочетающихся браком португальских королев. Как следствие, королевские свадьбы здесь так же игрались, факт. Немудрено, в таком-то милейшем антураже. Традиция и сегодня не умерла. На данный момент времени Обидуш — одно из самых популярных в Португалии мест для проведения медового месяца. Кстати, в Обидуш совершенно отсутствует понятие «старый город» или «исторический центр», потому как со средних веков город не расширился, не вырос, а так и остался в границах крепостных стен все того же XII века. Что делает поселок (на самом деле Обидуш статуса города не имеет, Vila и переводится, как «поселок») самым настоящим заповедником средневековья.

Суровая правда жизни такова, что городков, подобных Обидуш архитектурно и исторически, в Португалии предостаточно. И вот тут нужно отдать должное изобретательности его современных жителей. Их стремлению не ждать милостей от природы, а по возможности сделать свою (и своего места обитания, разумеется) жизнь лучше, интересней и привлекательней, можно только позавидовать. Ну скажите на милость, чем, кроме красивых легенд прошлого, может не только заинтересовать, но и стать знаменитым на всю Португалию небольшой населенный пункт с тремя тысячами обитателей?

Идей здесь три. Первая — жинжинья, или просто жинья. Кстати, я специально интересовался, каково отличие между двумя этими наименованиями. Так вот, отличия нет. Первое название имеет более «ласковый» оттенок, вот и всё. Как «водка» и «водочка». Так вот, именно Обидуш в паре с Алкобасом подали в 2013 году заявку, чтобы их жинью признали продуктом, защищенным по наименованию и географическому происхождению. Подать-то подали, однако по состоянию на 2017 год навоз и ныне там… Хотя конечно спору нет, обидушская жинья-жинжинья, особенно не фабричного, а домашнего производства, это просто ария начинающего пьяницы. Впрочем, если пить сей божественный нектар по-обидушски, то есть, из микроскопических шоколадных рюмочек, ими же и закусывая, спиться в любом случае не получится. Зато вот тут мы вплотную сталкиваемся со второй задумкой предприимчивых обидушцев. Раз уж мы делаем шоколад, подумали эти во всех отношениях достойные граждане, давайте представим дело так, будто мы и только мы делаем его лучше всех. Сказано — сделано. Да как красиво! В начале весны, а точнее, в конце марта — начале апреля, здесь проводится фестиваль шоколада. Если появится у нас такая возможность, постараемся непременно на это мероприятие попасть. Ибо даже фотографии, увиденные в интернете, впечатляют чрезвычайно, поражая размахом. В эти дни на улицах города можно увидеть шоколадные скульптуры в человеческий рост и даже попасть на дефиле моделей, щеголяющих различными аксессуарами из шоколада… Хочу, и не отговаривайте! Именно благодаря этому фестивалю за Обидуш закрепилась слава «шоколадной столицы Португалии». Молодцы, чего тут говорить. Ну, а с третьей идеей, лежащей на поверхности, нам вот уже прямо сейчас и предстоит встретиться воочию. Смысл заключается в эксплуатации «средневековости» городка, воплощенной во всевозможных фестивалях, рыцарских сражениях и главном ежегодном мероприятии такого рода — средневековой ярмарке.

Вот незадача… Кажется, над всей Португалией безоблачное небо, а подъезжаешь к Обидуш, и словно окунаешься в густой туман… Говорят, здесь микроклимат такой… особенный. Близость океана и особенности рельефа. Милый кто-то там на небесах, а нельзя ли в виде исключения включить солнышко? Мы тут ненадолго. Прошу не отказать!

Забавно, но такая нехитрая молитва возымела действие. Мы только успели припарковаться у подножья впечатляющего акведука (XVI в.), как всю туманную меланхолию в буквальном смысле этого слова ветром сдуло и стал свет. Вот. Теперь понятно, что Обидуш и вправду прекрасен, может и лучше, чем о нем рассказывают сухие строчки анонсов. Сказка просто! И нас уже не сильно волнует, что впечатляющий замок на скале, конечно же, восстановлен, мы уже охвачены предчувствием волшебства. Белые домики под черепичными крышами утопают в цветах, кругом люди в средневековых костюмах. Представление начинается!

Самое удивительное, что удалось вдохновителям ярмарки — полная вовлеченность в процесс всех присутствующих. Атмосфера здесь очень напоминает венецианский карнавал, где даже праздные наблюдатели в конце концов обзаводятся хоть какой-нибудь деталью карнавального костюма — маской, вычурным головным убором или хотя бы плащом-накидкой. Многие люди ездят в Обидуш годами, заранее приготовив костюмы и с удовольствием перевоплощаясь, — кто в королеву, кто в трубадура, кто в ремесленника. Взять напрокат костюм за смешные деньги можно прямо на месте, но у нас в тот момент не было желания вливаться, хотелось просто смотреть по сторонам и фиксировать происходящее. Тем более, что до начала действа у нас было еще несколько часов, можно вполне квалифицированно побродить по улочкам и стенам городка.

Несмотря на более, чем скромные размеры, Обидуш крайне фотогеничен. Уже заходя в город через главные ворота (XIV в.) и видя потрясающую облицовку азулежу, понимаешь, что скучно здесь не будет.

Кстати, вот мы и встретились впервые (и не в последний раз) со столь масштабными изразцами, слегка напоминающими голландскую керамику. В Лиссабоне нам то там то здесь тоже попадались эти керамические панно, но до сих пор не столь впечатляющие. Самое время разобраться, что же такое азулежу и с чем его едят.

За саму технику росписи по глазурованной глиняной плитке ответственны, как оказалось, арабы. Именно от слова «зуляйдж» и произошло испанское «асулехос» а уже позднее, в XVI веке и португальское «азулéжу», ударение на «е». С течением времени менялась и тематика росписи — от принятых на востоке орнаментов к библейским сюжетам и далее к светской живописи, и цветовая гамма. Вначале азулежу были многоцветными, но к XVII веку, именно под голландским влиянием, росписи стали делать в тех оттенках, в которых мы сейчас их видим, иногда возвращаясь к многоцветности.

До конца XVIII века азулежу украшались только избранные здания, побогаче. Оно и понятно — работа ручная, тонкая, филигранная. Промышленная революция и массовое производство изменили картину, именно с того времени азулежу получают широчайшее распространение. Мы не всегда имели возможность разобраться, в каком веке изготовлена та или иная облицовка, но нам было всё равно. Мы были очарованы как самой идеей, так и её воплощением. Утверждают, что в Испании такие изразцы распространены не менее, чем в Португалии, но вот там они почему-то не столь бросаются в глаза, так что для нас азулежу — чисто португальский удивительный феномен. Однако, давайте уже вернемся в Обидуш и продолжим прогулку.

Практически каждое здешнее здание обладает какой-нибудь изюминкой, а виды со стен можно снимать хоть через каждые 5 метров. Из развлечений — множество сувенирных магазинчиков, рестораны, кафе и отели. Кстати об отелях — именно в замке находится первая в Португалии поузада, открытая в 1951 году.

Поузада — разновидность отеля, предлагающая своим гостям размещение в разнообразных исторических зданиях. Монастырях, дворцах или замках. Номеров здесь всего 9, поэтому бронировать свое проживание нужно оооочень сильно заранее. Да и цена зашкаливает. Тем не менее, если вас это не смущает, примут вас по королевски. Ну, а если вы не столь требовательны, к вашим услугам небольшие отельчики и совершенно недорогие гостевые дома, обладающие своим романтическим шармом. Нам ночевка в Обидуш не грозила, поэтому мы после прогулки по стенам отправляемся на дегустацию. Распробовать жинжинью по обидушски — любопытное развлечение. К тому же буквально каждое местное кафе отличается оригинально-средневековым интерьером. Заходишь, и будто попадаешь в музей.

Предупреждение тем, кто пойдет за нами: действительно хорошие рестораны работают здесь исключительно в урочные часы. Где-нибудь до 14.30 в обед и после 19.00 вечером. В другое время без еды вы тоже не останетесь, но каких-то кулинарных откровений ждать, пожалуй, не стоит. Открыто несколько закусочных, внутри опять-таки шикарно, но выбор блюд и вин в них непритязателен. Но если вы приехали на ярмарку, наедаться, наверное, лучше повременить. Разве только слегка перекусить. А то и от перекуса по-возможности отказаться. Потому что уйти голодным отсюда будет крайне проблематично, а вот напротив, обожравшимся, как ресторанный кот — запросто.

Горы мяса, птицы, невероятные количества каких-то традиционных колбасок, всё готовится на углях; реки пива, медовухи (сюрприз, здесь есть и это! А мы-то грешным делом полагали, что уж медовуха-то исконно русский продукт.), домашнего вина разной степени вкусности. Единственная проблема — найти место, чтобы присесть. Спрос невероятный. Повеселиться, а особенно пожрать, португальцы любят не меньше нашего, это уж как пить дать. Всем этим великолепием, конечно, заведуют местные жители и компании.

Впрочем, один винодел нас поразил. Совершенно не говорящий по-португальски англичанин, живущий неподалеку, делает вино очень неплохого качества. Так что мероприятие это еще и интернациональное, главное, чтобы ты был способен предложить что-нибудь по настоящему оригинальное. Говорят, для того, чтобы торговать на обидушской ярмарке, нужно выдержать конкурс, и немаленький, ибо посетители достойны только самых положительных впечатлений. Столь же строг отбор и на сувенирном фронте. Честно говоря, купить здесь хочется если не всё, то многое. Товары оригинальные, большая часть действительно ручной работы, великолепная останется память о столь удивительном дне. Для того, чтобы хотя бы рассмотреть всё предлагаемое, нужно потратить пару часов, но вот тогда есть опасность пропустить что-нибудь интересненькое. На ярмарке в каждый момент времени что-то происходит. То шествие участников, к которому может присоединиться каждый, у кого есть костюм. То состязание поэтов. То рыцарский турнир, привлекший основную массу зрителей. То соревнование по стрельбе из лука. Ну, а вечером всех, кто дожил, ждет средневековый театр. Крайне забавное действо, доложу я вам. И жаль, что мы не знаем языка…

На обратном пути Гала любезно вызвалась довезти нас аж до Лиссабона… Честно говоря, мы не отказались, усталость была сильнее любезности. И вот пока мои любимые, переполненные впечатлениями, дремлют на заднем сиденье, мне хочется поговорить как раз о языке… Нас поразили две вещи. Первое. Португальский, хоть и близок к испанскому, и, чуть меньше, французскому языкам, интонационно очень напоминает русский. Вот не вру, правда. Сколько раз мы, слыша португальскую речь, настораживались, потому как нам казалось, что разговаривают русские, — не сосчитать! С чем это связано, сказать трудно, тем не менее, вот такой забавный факт. Второе. Португальский оказался первым языком в моей практике, в котором меня совершенно подвела интуиция в расставлении ударений… Вот какое слово ни возьми. Скажешь что-нибудь, а Гала тут же поправляет — не так. Азулежу — упорно ставится ударение на последнюю «у». Ага, а надо на «е». Почему? А потому что в основном ударение ставится на предпоследний слог. Обидуш. Радостно ставишь ударение на «у», а надо-то на первый слог, на «о». А здесь почему? А потому что надо запомнить, исключение из правил. Чёрт, и так всё, прямо даже вызов какой-то… А уж в каком случае пишется «а», а читается «у» или «э»…черт ногу сломит. В общем, не покорился нам португальский. Потребовалось некоторое время даже для того, чтобы запомнить, что женщины благодарят тебя (и кого угодно) «обригада», а мужчины — «обригадо». Это для нас спасибо — просто спасибо. А в португальском языке понятие имеет церемониальный оттенок и дословно переводится как «я вам признателен/признательна». Напоследок вам забавное. Японское «аригато» это и есть искаженное «обригадо». До момента контакта с первыми европейцами, которыми как раз и оказались португальцы, в японском языке никакого понятия благодарности не было.

Потратьте пару минут, посмотрите слайд-шоу. Персоналии на ярмарке были потрясающие.

Утром четвертого португальского дня мы проснулись с совершенно одуревшими головами. Впечатлений накопилось столько, что уже хватило бы на полноценную поездку. Нужно было как-то уложить их, свыкнуться, обдумать. К тому же жарит неимоверно. Может быть, на море?

Мы с Ритой совершенно водные люди. Не горные, не степные, нет. Насчет детей еще бабушка надвое сказала, а с нами уже давно всё ясно. И если Рита по праву рождения предпочитает море, то мне сгодится любая лужа, в которой я смогу проплыть метров 10 туда, и столько же обратно. Если там, куда мы едем, есть море или иная водная гладь, мы не сможем сидеть спокойно, не в коем случае. Обязательно подорвемся, и доедем, и увидим, и будем питаться от воды силой и покоем… При этом мы, сколь не парадоксально это слышать, совсем не пляжные существа. Днями и неделями подминать собой песочек не умеем. Нам достаточно пары часов валяния, а во все остальное время — осознания, что в любой момент к воде можно подойти, окунуться, передохнуть — и двигаться дальше…

Когда в связи с Португалией упоминают море, в 90% случаев имеют в виду Алгарве. В крайнем случае, Сетубал. В самом крайнем, если вы серфер, вам в Назаре, Пенише, Каркавелуш, вариантов очень много. Впрочем, здесь мы не специалисты. В любом случае, именно в Алгарве летят летом чартеры и слетаются пляжники со всей Европы. Здесь теплая вода, прекрасные пляжи и вся инфраструктура для тюленьего отдыха. Увы нам, на это у нас совершенно не было времени. Нам бы поближе, чтобы не очень отрываться от корней. А? Добрый интернет, подскажи что-нибудь!

Интернет хмыкнул носом, и посоветовал не заморачиваться, а ехать в Кашкайш. Чуть более получаса в пути, и вот оно вам — искомое море, старинный уважаемый курорт, не лишенный обаяния, и все сопутствующие этому статусу приятности. Рядом опять же знаковое место, Boca Do Inferno, «Врата преисподней». Пешком можно дойти. Решено, отправляемся.

Добраться до Кашкайш элементарно просто. Главное как-то очутиться на вокзале Кайш ду Содре (у нас это заняло минут 20 пешком) и сесть на поезд до искомого конечного пункта. А вот уже по дороге мы начали испытывать смутное томление, выражавшееся в желании поскорее выйти. Дело в том, что, стоит только выехать из Лиссабона к океану, сразу начинаются пляжи. Бесконечные и практически пустые. Медитируй — не хочу. Практически всю дорогу вдоль этих нескончаемых пляжей тянется пешеходный променад, совмещенный с велосипедными дорожками. Впрочем, ладно, доедем, не понравится — вернемся поближе к городу. Тем более, что народ начинает массово покидать вагоны все-таки уже ближе к концу путешествия, в Эшториле. В Каркавелуше выходят, но немногие, видать, не серферская сегодня погода.

Кашкайш берет нас в оборот сразу же. Лишь покидаешь здание вокзала, и тебя подхватывает общая суматоха. В августе небольшой городок конечно переполнен. Множество людей селятся в многочисленных отелях, а сколько еще понаехавших, как мы, не сосчитать. Ладно, разберемся потом, где у нас тут пляж?

М-да, а вот с пляжами здесь на самом деле напряженка. В отличие от безразмерного побережья, здесь желающим искупаться особо не развернуться. То, что есть, довольно плотно усеяно костями народом, и это несмотря на ранний час выходного дня. ОК, мы еще расположились без проблем, ближе к обеду здесь вишенке упасть будет негде. Радостно скидываем с себя лишнюю одежду (нам она вообще всё время нашего пребывания в Португалии казалась лишней, но бродить по городам в купальниках как-то не принято, приходилось терпеть) и забегаем в воду. Эээээ… Мама, что это? Недоуменно озираемся. В воде кроме нас полно людей. Кто плавает, кто играет с детьми на мелководье, в общем, никакой меланхолии. Хм, а с нами-то что не так? В воде невероятно, зубодробительно холодно. Примерно так ощущают себя креветки в морозилке. Ноги сводит практически сразу. Мы еще какое-то время не сдаемся, пытаясь согреться в движении… Не, не помогает. Ладно, погреемся. Выходим на берег. Уже через 5 минут мы снова ощущаем себя креветками, только в этот раз на гриле. А что, температура воздуха-то +36. Опять забегаем в воду… По ощущениям не больше +13. Пытаемся загорать. Хватает нас минут на 15. +36. В какой-то момент нас самих слегка достает эта ситуация, и мы решаем хоть немного передохнуть в пляжном баре. Вот тут все совсем неплохо. Тенек, ветерок, организмы жадно впитывают ледяные коктейли. Местные между тем вызывают у нас всё большее уважение. Привычные, понятно, но всё-таки… физиология-то что у них, что у нас одинакова, или мы чего-то не знаем? Те, кто лежат — лежат спокойно. Не шипят, огнем не плюются, имеют свой кайф. Те, кто купаются, тоже визгов не издают и выглядят вполне себе довольными. Дааа, пожалуй, к этому надо привыкнуть.

Надо сказать, к концу нашего примерно двухчасового нахождения на пляже нам это почти удалось. Я даже осмелился проплыть куда-то, впрочем, недалеко. Однако долго существовать на таком контрасте температур все же затруднительно. Что ж, приступаем к плану «б», заключающемуся в том, чтобы осмотреться.

Ох, сколько раз я уже писал эту фразу: «Когда-то на этом месте была небольшая рыбацкая деревушка»… И вот опять, и снова это справедливо. Такое ощущение, что практически любой европейский курорт когда-то… ну вы поняли. Преобразился Кашкайш в конце XIX века, когда его почтили своим вниманием короли, а вслед за ними и прочая аристократия.

Деньги творят чудеса. Именно в то время в городке появилось электричество, построили ипподром, разбили парки и воздвигли казино. К этому же периоду относится и большинство великолепных зданий, нынче ласкающих взор праздного туриста.

Страсть, как я люблю такие вот курортные городки с историей. Совмещаешь приятное с еще более приятным, и нет ощущения, что ты в туристической резервации. В августе город конечно переполнен, и всё равно гуляется здесь очень мило. Улицы с непременной мозаикой волнами, камерные площади, уютные кафе и магазинчики с оригинальными сувенирами и местными товарами.

Неспешное исследование Кашкайша может занять часа четыре с обедом и отдыхом в парке, но нас влечет Bocа do Inferno. От станции до этого места на побережье не торопясь идти минут 30, но мы ускоряем шаг, потому что скрыться от солнца по дороге совершенно некуда. Само же место, хоть и раскрученное, на наш взгляд, не стоит пристального внимания. Увидите мимоходом — хорошо. Не увидите — трагедии не случится.

Если вы, конечно, не страстный поклонник личности Алистера Кроули. Этот известный мистификатор, маг и астролог в 1930 году именно здесь инсценировал собственную смерть. Правда долго без внимания публики не продержался, и уже через некоторое время «воскрес» в Берлине. Пещера в прибрежных скалах, носящее столь инфернальное, простите за каламбур, название, проигрывает аналогичным местам на том же Кипре вчистую. Посетителей встречают обязательный ресторан, небольшой рынок, непременная сувенирная лавка и рыбаки с удочками. Утверждают, что рыбалка здесь отменная, кто хочет проверить, озаботьтесь снастями.

В итоге пляжная программа, совмещенная с обедом и прогулкой по Кашкайшу заняла у нас 7 часов «от двери до двери». Вернулись мы домой в 5 вечера, и тут дети забастовали. То ли на солнце перегрелись, то ли снова переполнились впечатлениями, но на наше предложение пойти еще немного пройтись, они ответили категорическим отказом. Даже, говорят, кушать не пойдем, принесите нам лучше сальгадос из ташки вечерком. Ну что ж, у нас же демократия, каждый имеет право на отдых. А мы, пожалуй, отправимся наконец в сторону Алфамы.

Некоторая усталость, впрочем, владела и нами. Поэтому я, сверившись с картой, предложил немного срезать путь. Смотри-ка, говорю, а если пойти не налево, а направо, оно существенно короче выйдет. В итоге оно вышло не только короче, но и любопытнее. Потому что, решив очередной раз свернуть «не туда», мы попали в Моурарию и обрели свою лиссабонскую любовь…

Все кварталы Лиссабона обладают разными характерами и вместе составляют неповторимый коктейль, которым потчует прибывших португальская столица. Богемный Шиаду и туристическая Байша. Светлый и гордый Байрру Альту и помпезная Авенида. Величественный Каштелу и рвущая душу Алфама. И в этом пестром ряду Моурария стоит немного особняком. Даже коренные жители Лиссабона стараются не появляться в этом районе без нужды. Говорят, здесь зашкаливает преступность, и с наступлением темноты тут лучше не гулять. Как хорошо, что мы этого не знали, и поэтому шли открыто, улыбаясь, ничего не боясь и не ощущая никакой опасности. Узкие улочки и переулки Моурарии напоминают не европейский город, а скорее медину где-нибудь в Марокко.

Они извилисты, как мысли политика, и неопрятны, как алкоголик, но в этом своя неизъяснимая прелесть. В это надо окунуться и прочувствовать. Здесь шумно, здесь кипит жизнь, куда-то бегут озабоченные китайцы и прямо на парапетах отдыхают черные, как смоль, африканцы…

Здесь самые азартные болельщики, они наблюдают за футбольным матчем на экране телевизора, вывешенного прямо на улице… У дверей домов играют в карты,

а в кафе местные жители ведут нескончаемую беседу, не обращая внимания на бегущую реку времени. Да здесь и не ощущаешь этого течения. Время в Моурарии будто остановилось в 50-х годах прошлого столетия, над ней, кажется, совсем не властны перемены, охватившие сейчас всю страну.

Здесь густо пахнет пряностями и жареной рыбой, пылью и солнцем и от этих запахов кружится голова. Рестораны, в которых не найти туристов, и в которые невозможно не зайти, предлагают отведать блюда самых экзотических кухонь мира за немыслимые в других районах Лиссабона копейки…

Именно сюда нужно идти за настоящей португальской едой. Какие тут подают сардины с зеленым вином, сказка просто! Наконец, здесь на фасадах домов развешаны старинные фотографии в память о живших здесь фадиште… Да, утверждают, что жанр фаду родился не в Алфаме, а именно в Моурарии… Причем место рождения имеет даже конкретную географическую привязку — площадь Севера, названную вовсе не в честь одной из сторон света, а по имени легендарной, как библейская Ева, Марии да Севера, самой первой фадишту Лиссабона.

Фаду — душа Португалии, её Саудаде. В этом слове сплелись два понятия — ностальгия и чувство утраты. Мне же приходит в голову другое — светлая печаль. Когда мы ехали в Португалию, я немного боялся, что, будучи воспитан на англоязычной музыке, не смогу по достоинству оценить это искусство. То, что я слышал в записи, с музыкальной точки зрения не трогало совершенно, казалось простым и нарочито безыскусным. «От чего все с ума сходят», — думал я… И вот, топая по Моурарии в сторону Алфамы, мы впервые воочию увидели и услышали фаду…

Как же горазды мы порой делать далеко идущие выводы… В подавляющем большинстве случаев такие вот поспешные умозаключения оказываются неверны в корне. Фаду конечно же надо воспринимать только и исключительно «живьем», видя артиста, сопоставляя то, что ты видишь, с мельчайшими вокальными нюансами и обязательно наблюдая за реакцией зрителей. Фаду это не просто немудрящие песенки. Каждый номер — маленькая жизнь, представление, спектакль, в котором нет посторонних… Мне вот вспомнилось, как в один из моих дней рождения мы слушали блюз в лондонском Сохо. В небольшом баре набилось невероятное количество народу, нам даже не нашлось свободного места. Услышав про день рождения, персонал вытащил столик прямо на улицу и посадил у открытого окна, чтобы мы могли наблюдать за происходящим внутри. А внутри сидел парнишка с гитарой и пел под нехитрые блюзовые три аккорда. Пел о жизни своего квартала, о тех людях, что пришли его послушать. Каждое упоминание знакомого человека или памятной ситуации вызывало у зрителей хохот и шквал аплодисментов… И это было очень честно и очень трогательно. Упомянул я здесь об этом случае потому, что английский я знаю, и отлично понимал, о чем поет музыкант… Эх, если бы мы знали португальский… В общем, фаду из того же ряда. Трагичные номера, когда казалось, что певец вот-вот сорвет голос, сменялись веселыми куплетами, рефрен которых подхватывали все присутствующие… Песни о любви следовали за зарисовками из повседневной жизни друзей и соседей. Это было настолько по-настоящему и настолько искренне, что уйти, пока артист на закончил представление, казалось совершенно немыслимым, невозможным, кощунственным. Воистину, Фаду в исполнении лучших представителей жанра,- душа португальского народа, удивительная в своей искренности и красоте…

Понять, где заканчивается Моурария и начинается Алфама, довольно сложно. Географически мы определили это для себя, как «по другую сторону холма». Вот ты неспешно карабкаешься вверх, и это Моурария. Затем в момент улицы становятся шире, дома будто светлеют, на площадях становится совсем уж многолюдно, а виды со смотровых площадок столь щемяще-прекрасны, что и вправду вызывают в памяти строчки Александра Грина о его любимом Зурбагане.

Городе тысячи мачт, в котором живут смелые и прекрасные люди и добро всегда побеждает… И это Алфама.

Район, который и есть Лиссабон. Алфама полна туристов, но словно не обращает на это внимания, ежедневное нашествие чужаков, кажется, совершенно её не затрагивает. Это единственная часть города, не затронутая ужасным землетрясением, стершим с лица земли португальскую столицу в XVIII веке. Здесь невообразимая концентрация уютных домашних кабачков, в которые невероятно сложно попасть, — очереди и очереди. Здесь потрясающие азулежу… Очень много уличных музыкантов, да и из каждой двери слышна музыка.

В лабиринте её прихотливо петляющих и спускающихся к реке улочек можно бродить бесконечно без видимой цели, всё, как мы любим. И мы идем и идем, с каждым шагом всё отчетливее понимая неисчерпаемость этого, в сущности, небольшого района и понимая, что мы сюда еще непременно вернемся, вот только съездим в Порту… Ведь лучшего места для празднования дня рождения, кажется, не найти.

Продолжение здесь

Теги: Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия