Пробыв четыре первых посленовогодних дня в южноафриканском городе Порт-Элизабет и ознакомившись с его достопримечательностями и шикарными пляжами, на которых было не очень комфортно купаться и плавать, решаем выехать на знакомство с Национальным горным парком Тситсикамма. Он находится примерно в 170 км на запад в сторону Кейптауна. Как туда добраться? Можно и каким-то общественным транспортом, курсирующим между этими городами, но ознакомившись с описанием парка, поняли что будем очень связаны по рукам, так как все его интересности находятся в разных местах в радиусе 30–40 км и без своего автомобиля посетить все или большинство из этих мест будет крайне затруднительно.
Автомобиль напрокат
Оставался один выход — взять напрокат автомобиль! И все бы ничего, но ведь движение в ЮАР, также как и в большинстве стран Африки — левостороннее. А управление машиной находится не с левой, как у нас, а с правой стороны. Кто будет управлять машиной? Нас было пятеро друзей-туристов в возрастном диапазоне 69–81 год (средний возраст 76 лет!) и все единодушно указали на меня, как самого молодого (только летом исполнится 75) водителя. Все с молодых лет были активными туристами, знакомыми с горами Кавказа, Тянь-Шаня и позже Непала. А чем еще могли заниматься молодые ИТР и научные работники во время отпусков в советское время? В партийные санатории нам доступа не было. Оставались только рюкзаки с горными тропами и байдарками.
Итак, почитав в наших блогах про опыт вождения машин с правым рулем, долго присматривался в Порт-Элизабет, как это будет выглядеть, когда я сяду на место водителя. Выходило, вроде, получится нормально…
5 января сдали номера в отеле Khaya Lodging & Conferencing (это нужно было сделать до 10 утра), попили чай-кофе и втроем, взяв такси Uber (60 rand вместо обычных 110) выехали в аэропорт, чтобы взять напрокат машину. Этим сервисом там занимались несколько известных мировых брендов. Чистый и пустой большой зал, скучающие менеджеры. За окнами во дворе громадный автопарк чистеньких белых машин самого разного калибра.
По интернету мы предварительно выбрали 7-местный Форд. Увы! В наличии его не оказалось и нам за те же $398 на 5 дней дали Тойоту Фортунер 2016 года выпуска с коробкой автомат. Оформление машины заняло минут двадцать. Менеджера совершенно не смутила дата моего рождения 28.06.43. Зато он восхитился сроком действия моих прав — до июля 2047 года!
Также он стянул с нас еще дополнительную сумму ок. $200 за страховку от царапин и от блокировки на банковской карте большой суммы денег на случай аварии.
Получив документы и осмотрев автомобиль на предмет наличия всякого рода подряпин на кузове (сделал фотографии всех имеющихся царапин), распрощались с менеджером и потихоньку выехали на трассу.
Правый руль, левосторонне движение! Хорошо, что здесь и отличные дороги, и мало машин — это облегчило адаптацию к необычным условиям движения. Правда один раз, поворачивая на кругу, выехал по привычке на правую сторону дороги. Благо, что и поток, и скорость встречных машин была небольшой и мне, вежливо улыбаясь, указали на мою ошибку. Больше такого не случалось…
Вернувшись в отель, забрали весь наш багаж и, выставив на навигаторе Maps Me конечную точку нашего маршрута — поселок Ээрстериверстранд (Eersterivierstrand), вырулили на шоссе.
Гольф-клуб
Через два часа спокойной езды по полупустым и хорошо размеченным дорогам, прибыли к гольф-клубу Finbos Golf and Country Estate, в котором у нас была назначена встреча с работавшей там хозяйкой арендованного нами через Booking.com дома — мадам Леана. Почему Финбос (Finbos)? Это название место получило, по-видимому, из-за того, что здесь когда-то был большой пояс естественной мелколистной кустарниковой или вересковой растительности.
Мы прогулялись по территории гольф-клуба и выпили по чашечке кофе в его кафе. Месторасположение клуба потрясающее! Зеленые, чуть всхолмленные подстриженные поля и голубая линия горизонта, сливающаяся с океаном.
Крыши основных фасадных зданий гольф-клуба были выполнены из тростника — в типичном афро-стиле, принятом сейчас среди очень обеспеченных людей.
По этим бескрайним полям раскатывали гольфовые машинки с игроками, которые наслаждались и игрой в это странное и малоизвестное для многих из нас увлечение, и тем свежим и теплым воздухом, который постоянно дул с океана.
Лилиан сопроводила нас на своей машине до сдаваемого ею в аренду дома и вручила от него ключи и брелок от въездного на единственную улицу шлагбаума.
Поселок Ээрстериверстранд
Итак, мы поселились в доме Tussenln, 42 прямо на берегу океана. Дом не очень новый, но в нем много комнат, большие веранды с выходом и на море, и на горы. Позади дома начинаются крутые склоны, наверху которых и расположены виденные нами поля для игры в гольф.
А прямо перед нами — бескрайний океан…
Собственно, и весь посёлок со староголландским названием Ээрстериверстранд (Поселок на Восточной реке), в котором мы остановились, по-видимому, и создан любителями этой игры. В нем довольно плотная застройка вдоль узкой полосы берега океана, пригодной для возведения жилых помещений. Много домов современных конструкций. И вот в этом месте мы пробудем пять дней, совершая отсюда треки и выезды на различные активити в НП Тситсикамма.
Хозяйка Леана, показавшая дорогу к дому и сам дом, была довольно молодой особой, матерью двоих малышей. Весь этот громадный дом за пять ночей нам обошелся в 930 долларов (по $310 за комнату).
Никаких магазинов в посёлке не было — все продукты надо привозить с собой и уже здесь что-то готовить самим. Благо, кухня была большой и со всем набором необходимой посуды. А во дворике стояло большое, выложенное камнем, кострище для барбекю. Им мы тоже воспользовались в последний вечер.
Почти все постояльцы посёлка имеют крутые тачки типа нашей. Чёрнокожего населения среди владельцев домов совсем не было видно. Изредка попадались только чёрные женщины, помогавшие в уборках домов. Они же по утрам сидели у въездного шлагбаума и ждали приглашений на такие временные работы. Где же они живут? В небольших домиках в деревушках в стороне от дороги, по которой мы ехали к гольф-клубу, свернув к нему с основной трассы Порт-Элизабет — Кейптаун.
Расселившись и попрощавшись с уезжавшей хозяйкой, переоделись и пошли к видневшемуся слева большому пляжу — вот тут-то мы уж накупаемся!
Пляж поселка Ээрстериверстранд
И, действительно, пляж оказался очень комфортным и безопасным, так как находился в закрытой от крупных волн лагуне, ограничивавшейся полосой рифов. Температура воды нам показалась теплее чем в Порт-Элизабет и даже я, нелюбитель холодной водички, здесь поплавал.
Народа на пляже было немного — только жители близлежащих домов.
За пляжем начиналась большая гряда скал, на которую вела песчаная осыпь. Высота ее была метров 15–20 и, взобравшись на нее, стал виден и весь поселок, протянувшийся вдоль берега более чем на километр. Вот с этой точки видна его левая часть. А там, вдали, за небольшим мысочком спряталась еще часть поселка и, чтобы попасть в нее, нужен брелочек от второго шлагбаума.
Мы посетим эту часть посёлка во второй половине дня — судя по карте, там находится и река Groot, за которой уже начинается территория НП Тситсикамма.
Выйдя на кромку рифов, я ощутил всю мощь океанского прибоя. В этом месте можно стоять часами и наблюдать как разбиваются волны о скалы. И каждый раз при этом возникают различные картины…
Судя по наличию рыбаков, здесь было их любимое место.
Встретился даже рыбак, очень напомнивший Хемингуэя. Наверно, он и сам, зная об этом, представлял себя эдаким Стариком, действительно живущим на Море.
Пройдя по верху гряды, взору открылась другая сторона залива. Вдали были видны спускающаяся вниз с гольф-клуба дорога и часть домов с правой стороны поселка.
Было интересно и с этой стороны понаблюдать за бесконечной чередой волн, которые обрушивались на рифовую стену. И каждый раз, скатываясь, падающая вниз вода образовывала интересный каскадный водопад, живо напомнивший мне аналогичный феномен в Исландии на водопаде Хрёйнфоссар.
Да и сами скалы, на которых я находился, были по-своему интересны. И даже при отсутствии фантазии, глядя на эти образования, созданные Водой, Временем и Ветром, легко находились какие-то ассоциации…
Трек к устью реки Grootriver
Вернувшись домой, после обеда решаем побывать в конце поселка, который заканчивается у устья реки Grootriver (Большая река). Но, проехав пару километров на запад по Eersteriver Road, уткнулись в перекрывший въезд второй шлагбаум. Брелок от первого здесь не срабатывал. Пока стояли и думали, где бы оставить машину и как обойти забор, поставленный на крутом откосе, подъехал мужчина, назвавшийся староголландским именем Ламбер (светлая земля). Войдя в наше положение, он открыл шлагбаум и разрешил припарковаться возле его дома рядом с теннисным кортом (на Google Map — Kareedouw).
Ламбер оказался очень дружелюбным и, показав нам направление нашего трека к устью реки Groot, пригласил после прогулки зайти к нему «на рюмочку чая».
Мы прошли метров пятьсот по улочке, застроенной вот такими частными домами и коттеджами и вышли, проскочив тропинку, ведущую вниз к океану, прямо на террасу чьего-то последнего дома.
Вышедший хозяин, улыбаясь, любезно пропустил нас через территорию своего дом к лесенке, ведущей на пляж. Спустившись вниз, с облегчением вздохнули — всё! Деревня закончилась!
Перед нами был пустынный песчаный берег, спускающееся к горизонту Солнце и силуэт заросшего деревьями круто спускавшегося к воде мыса.
Пройдя еще метров сто, вышли к реке, которая перегородила нам дальнейший путь на Запад. Это и была Grootriver («Большая река»). За ней начиналась территория Национального парка Тситсикамма, известного своими лесами, уникальной береговой линией и многокилометровой тропой Оттер, рассчитанной на 4-5-дневные походы с палатками.
Мы забрались на скалу, стоявшую на берегу реки и долго сидели, наблюдая и за тихим течением реки, и за медленно опускавшимся в океан солнцем. И эту идиллию даже не нарушал единственный гребец, тренировавшийся в набегавших в реку океанских волнах.
Гостеприимство Ламбера
Воспользовавшись приглашением, вернулись к дому Ламбера и прошли на большую веранду, выходящую на закатное солнце. Там нас уже ждала вся его семья — жена, мать, дочь и ее подружка. Весело, подумал я, ему живется! Как в цветнике…
Мать Ламбера Матильда (на фото — слева) оказалась очень живой и интересной собеседницей и много рассказала об истории освоения этого края и своей семье.
Оказывается, ее предки — выходцы из Голландии, прибыли сюда еще в середине 19 века и занимались скотоводством — разводили крупный рогатый скот. Приходилось много трудиться, но жили бедно. Пастбищами были поля, на которых сейчас играют в гольф. У них и сейчас еще есть своя ферма и небольшое производство сыра. С этих с доходов они и живут.
А вообще, в стенах этого дома находятся и еще стены того — самого первого дома, с которого и начиналась жизнь ее предков в этих краях.
Мы сфотографировались на память с этой замечательной и доброжелательной семьей и, проводив Солнце за горизонт, выехали к своему дому. Наверно и у него была такая же длинная, интересная и нелегкая история…
Да-а! Вот в такой глубинке и живут "вытесненные" сюда в результате борьбы с апартеидом, белые люди. Имеют хорошие дома на берегу океана, купаются, рыбачат, играют в теннис и гольф ...
У нас остается еще три дня в этом месте, поэтому с завтрашнего утра начинаем вплотную знакомиться с активными мероприятиями НП Тситсикамма. Можно будет пройти по его тропам по самым интересным местам, поспускаться на тросах через ущелья и водопады, ну и прыгнуть с самого высокого в мире моста Блоукранс с высоты 216 метров!
Думаю, это проще чем водить машину по левой стороне…
—————————————————————————
Цикл материалов о путешествии по Южной Африке
1. Южная Африка. Порт Элизабет и его достопримечательности
2. Южная Африка. Пляжи Порт-Элизабет
3. Южная Африка. Глубинка, в которую загнали себя белые люди
4. Южная Африка. Национальный парк Тситсикамма и его окрестности
5. Путешествие по Южной Африке. Первая неделя странствий
6. Путешествие по Южной Африке. Вторая неделя странствий
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
