Наше путешествие по Южной Африке началось с прилета в приморский город Порт-Элизабет, расположившийся почти на самой крайней южной точке африканского континента на берегу Индийского океана. Длительный, почти двадцатидвухчасовой перелет из Киева с пересадками в лондонском аэропорту Хитроу и международном Йоганесбурга, завершился мягкой посадкой в полдень 31 декабря 2017 года.
Прилет в Порт-Элизабет
Для пересадки в Хитроу, если вы успеваете сделать это в течении одного календарного дня, виза в Британию не нужна. Если нет — могут быть проблемы. Также нужно иметь и достаточное время (не менее двух часов) на пересадку. Особенно, если самолет отправляется с другого терминала. Аэропорт огромный. В нашем случае мы прилетели на терминал #5, а отправлялись в Африку с #2. Расстояние между ними автобус предодолевает за 20 минут и потом еще почти столько же времени надо идти пешком по длинным переходам.
Почти 12 часов полета авиалинией South Africa Airlines из Лондона прошли довольно незаметно и рано утром мы приземлились в самом большом хабе этой части африканского континента — международном аэропорту О.Тамво в городе Йоганесбург. Здесь нам предстояло получить свой багаж и с ним перейти на Domestik Airport, с которого отправлялись по разным городам страны уже самолеты местных авиакомпаний. В нашем случае — в Порт-Элизабет (Port Elizabeth) — пятый по величине город ЮАР, расположенный на побережье Индийского океана в заливе Алгоа в штате Восточный Кейп.
Аэропорт ПЭ оказался небольшой, но вполне современный. На выходе работал только один банк, в котором был крайне невыгодный для обмена курс — 10 рандов за доллар. Лучшее соотношение было в банкоматах трех банков (11,4), которые стояли на улице. Поменяв на первое время по 400 долларов, купили телефонные карточки Vodacom (500 Rand на 5 Гб), с которыми всегда во время путешествия по стране был интернет в iPhone и iPad. Здесь же был и целый ряд компаний, сдававших в аренду автомашины. Этим мы воспользуемся позже при поездке на запад в Национальный парк Тситсикамма.
При поиске такси до отеля ощутилось преимущество системы Uber — было много машин этого вида сервиса и их цена была почти в два-три раза ниже чем у таксистов, которые предлагали свои услуги, стоя за клиентами в ряду (35 вместо 110 рандов).
У входа в отель Once Khaya Lodge & Conference
Первая вечерняя прогулка
Устроившись в уютном лодже Khaya Lodge & Conferencing, расположившемся в привилегированном районе Summerstrand в квартале от океана, вышли на прогулку по городу — все-таки был последний день уходящего 2017 года и хотелось посмотреть — что, где и как. Куда пойти? Конечно — к океану!
По самому району Summerstrand бродить приятно, но неинтересно — кругом хорошие одно-двухэтажные частные дома и коттеджи, обнесенные высокими заборами с колючей проволокой наверху и сигнальной охраной. Но было много домов и с низкими заборами и совершенно без колючей проволоки.
Улицы очень широкие. Машин практически не наблюдалось. Выйдя к океану, направились влево в сторону центра города к видневшемуся впереди прогулочному мостику, уходящему в океан.
Несмотря на довольно жаркую погоду — температура воздуха была около 30 градусов тепла — вода была прохладной — 17–18 градусов. Однако пляж Хоби Бич (Hobie Beach) был полон детворы и молодежи, плескавшейся у берега. Все крутились в невысоких волнах прибоя и далеко никто не заплывал.
За мостиком виднелся еще один пляж, а за ним — третий — Kings Beach. Он был самый длинный и самый навороченный всякой отдыхательной инфраструктурой. В противоположную сторону берег был пустынный и каменистый. Но вдоль него было приятно прогуливаться по комфортным дорожкам — деревянным и каменным.
Время двигалось к вечеру и народ потихоньку начинал собираться на берегу в ожидании вечерних концертов и мероприятий. Мы еще не знали деталей криминогенной обстановки в городе, но повсюду было видно много полицейских. На поляну приземлился даже полицейский вертолет. А по обочинам дороги, в ожидании своих клиентов, стояли несколько машин с решетками.
В целом, город нам показался безопасным, но все же мы еще засветло вернулись в наш, закрытый со всех сторон от посторонних глаз, отель. Также в этот первый вечер я побоялся выходить с хорошим фотоаппаратом и делал снимки только через iPhone. Но потом повсюду пользовался только новеньким Sony RX-10-III (24 — 600 мм) и никто и нигде не посягал на него.
Был приятно удивлен, что никто не стесняется, когда на него наводят объектив фотоаппарата. Напротив — стараются прихорошиться и улыбнуться! Особенно — девушки…
Экскурсия по Порт-Элизабет
Утром на рецепции лоджа заказали на нас четверых такси, чтобы уехать в центр города. Однако водитель машины черный Джордж очень правильно сказал, что там особо делать нечего и тем более сегодня — 1 января и предложил за 900 рандов сделать для нас трехчасовую экскурсию по городу. Сторговались до 800 — по 200 на нос.
Карта проезда к Парку поселенцев
Парк поселенцев
Первым объектом был т.н. Парк Поселенцев. Он простирается вдоль извилистых берегов реки Баакенс и занимает площадь 54 гектара. Наверно, в другие выходные в нем многолюдно, но утром 1 января мы были в нем его единственными посетителями. Вход в Парк бесплатный. От домика с информационными стендами расходятся несколько грунтовых дорожек, по одной из которых мы прогулялись к речке.
В целом — ничего интересного. Просто естественный лес с кустарником и грунтовыми тропинками. Никаких скамеек со столиками, киосков с сувенирами на его дорожках и полянках не было. Но как, наверно, многолюдно в нем по выходным, когда люди устраивают пикники, проводят время с семьями и друзьями на природе! Кругом было чисто и не было видно никакого мусора после вчерашних пикников.
И хотя считается, что Парк поселенцев славится разнообразием пернатых и особенно павлинов, мы никого из птиц не заметили. Такая пустота Парка, наверно символизирует ту атмосферу, которая была при появлении в этих местах первых британцев, начавших с 1820 года обживать эти места. Сам город Порт-Элизабет получил имя в честь супруги сэра Руфана Донкина, служившего тогда губернатором британской Капской колонии.
Вернувшись к машине, поехали в старый центр города — т.н. Down Town. Учитывая низкоэтажность городских построек и почти полуторамиллионное население города, площадь ПЭ довольно большая. Но великолепные широкие дороги и развязки позволяют в считанные минуты попасть из одного конца города в другой.
Центральный Бродвей города - улица Govan Mbeki Avenue
Старый центр города — Down Town
В старой части города — в его т.н. викторианских кварталах, сосредоточены несколько историко-архитектурных памятников, демонстрирующих мощь и величие Англии того времени. Один из них — отель короля Эдварда, построенный в 1903 году по проекту архитекторов Jones и McWilliams. Какого Эдварда? Наверно того, что под номером VII, а не Эдварда № VIII, который в 1936 году отрекся от английского престола ради любви с разведённой американкой Уоллис Симпсон, на что правительство Великобритании не давало согласия. При этом он заявил: «Я нашёл невозможным нести тяжёлое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю»…
Донкин Резерве
Напротив этого отеля находится еще один памятник вечной любви к своей супруге — т.н. Donkin Reserve. Этот парк был разбит губернатором Руфаном Донкиным в память о его покойной жене. Став основателем Порт-Элизабет и его губернатором, Донкин спроектировал и построил мемориал в виде пирамиды, который являлся напоминанием о счастливых годах, проведенных вместе с Элизабет. Он же был и автором эпитафии к нему — «В память об одном из самых совершенных людей, которые дали свое имя расположенному ниже городу».
Рядом с каменной пирамидой возвышается и белоснежная башня маяка, построенная в последней трети XIX века. Сейчас маяк не работает и стал музеем, в котором находится коллекция раритетных вещей 19–20 веков. От пирамиды выложена красивая мозаичная аллея, ведущая к высокой стеле.
А за этой стелой стоит инсталляция, сделанная из металла, которая, как мне показалось, символизирует стремление Нельсона Манделы вывести свой народ из темноты к свету. Уже вернувшись домой и вспоминая все названия улиц, музеи и памятники, видна однозначная параллель обожествления в ЮАР Манделы как когда-то у нас Ленина со Сталиным.
Но следует отметить, что вклад Манделы в дело становления современной ЮАР действительно велик. Ему удалось после 27 лет отсидки в тюрьме возглавить борьбу с апартеидом (расовым расслоением) и, выиграв, вывести ЮАР на новые экономические и политические рельсы, схожими по своей эффективности с европейскими и американскими.
Встретились нам на территории парка Донкина и разнообразные представители флоры и фауны — редкие кактусы и разгуливающие между ними почти невидимые из-за своей мимикрии в виде пятнистой раскраски, крупные птицы.
Ниже парка была хорошо видна припортовая часть города и какая-то инсталляция из металла, напоминающая не то истребитель, не то — крылатого динозавра.
А эта скульптура возле отеля Эдуарда вообще что-то непонятное и без пояснительной мемориальной дощечки. Думай, что хочешь. Некоторые провинциальные любители селфи лезли даже на стул, чтобы сесть в обнимку с этой красавицей…
Форт Фредерик
Проехав по Athol Fuggard Terrace несколько кварталов, подъехали к старинной крепости под названием Форт Фредерик, со строительства которой в 1799 году, собственно, и началось освоение этих земель. Форт Фредерик стал первым поселением британцев в Южной Африке и его наличие способствовало основанию города, которое активизировалось в начале 19 века.
Укрепление было выстроено чтобы обезопасить земли Британской Империи от возможных посягательств наполеоновской армии. А название крепости связывают с именем главнокомандующего армии англичан того времени — герцога Йоркского Фредерика.
Крепость небольшая — квадрат каких-то метров 50×50. Но из-за стоящих на ее стенах пушек, сооружение выглядит серьезно. Форт ни разу не штурмовался и не участвовал ни в одном сражении.
На улице рядом с фортом стоят несколько красивых домов в старинном англиканском стиле. Наш гид Джордж сказал, что там были казармы для солдат…
С холма, на котором расположился форт, открываются великолепные виды на припортовую часть города и Индийский океан.
Башня Campanile
Осмотрев форт, спускаемся к океану. Здесь, у въезда в порт на берегу стоит интересный исторический объект — башня Campanile (колокольня — ит.), высотой 51 метр, сооруженная в 1923 году в память о 4000 британских поселенцев, прибывших на берега бухты Алгоа вместе с генералом Донкином. Лифта нет и на смотровую площадку башни ведут 204 ступеньки. На ее верхней площадке установлены 25 колоколов. Мы только полюбовались на нее снизу, а подниматься наверх не стали.
Площадь Маркет-Сквер
От башни проехали к центру Порт-Элизабет — площади Маркет-Сквер (Market Sq). Над площадью возвышается холм (The Hill), с которого в XIX в. началась городская застройка и, собственно, на нем и находится Донкин Резерве, на котором мы были ранее. К нему ведет довольно крутая улица, на которой стоит большая католическая церковь St. Augustines Cathedral.
Католическая церковь St. Augustines Cathedral
Она построена прямо на каменистом откосе улицы John Kani Road. На этой же ее стороне сделана и оригинальная инсталляция из якобы разбившихся машин, мчавшихся вниз на большой скорости.
Инсталляции на крутой улице John Kani Road
На площади Market Square находятся красивые здания мэрии города и Публичной библиотеки (Main Library) постройки 1902 года с мраморной статуей королевы Виктории, а также одно из старейших зданий, построенное еще в 1832 г. — англиканский собор Девы Марии (Cathedral of St. Mary the Virgin).
Мэрия города Порт-Элизабет
Городская публичная библиотека
На улочке, выходящей к океану, стояла любопытная инсталляция, напомнившая мне скелет кита. Хотя, может быть, автор этой задумки имел в виду что-то свое — так и оставшееся нам неизвестным.
Еще один интересный монумент, выполненный в форме коптского креста, находился позади мэрии. Этот памятник, посвященный Пресвитеру Иоанну (Prester John Memorial), был построен в 1986 г. В его создании упрятана легенда о том, что в эпоху крестоносцев в Европе знали о христианском царе Иоанне, правящем где-то в Африке. Эту таинственную страну так и не нашли, хотя в основе легенды лежали реальные сведения об африканских христианах — коптах и эфиопах.
На улицах изредка встречались и какие-то неприкаянные личности. Но они вели себя спокойно и никто к нам не приставал.
Возвращаясь в отель, в начале Cape Road увидели интересный памятник, на котором солдат поит водой изможденную лошадь. Это мемориал носит название Horse Memorial или попросту — «Памятник лошади».
Известно, что во время второй войны с бурами британская армия потеряла почти триста тысяч лошадей. После войны нашлись любители животных, которые собрали деньги на этот памятник и местом его установки был избран Порт-Элизабет — именно отсюда шло снабжение войск в 1899—1900 гг. Памятник был открыт в 1905 г. У его основания тогда фонтанировала вода и проходящие мимо лошади (а в те времена гужевой транспорт был основным видом транспорта) могли утолить свою жажду. Этим памятником было как бы сказано, что в величии государства важна не только сила, но и способность к состраданию.
На обратном пути в отель, наш водитель и по совместительству гид, сделал большой круг по городу и мы реально убедились, что он и большой, и, действительно, в основном одноэтажный. Его окраины занимают новенькие, обнесенные заборами, кварталы небольших аккуратных домиков. Как объяснил Джордж — эти комплексы построены в последнее десятилетие государством для бедного населения взамен алюминиевых или дощатых хибар, которые они понастроили себе до этого. Но потом, вдали от города, мы встречали и такой тип жилищ тоже …
Центральный стадион Порт-Элизабет
Все промышленные предприятия, кроме порта, вынесены за пределы города и экономически Порт-Элизабет является очень развитым индустриальным центром. Некоторые даже называют его южноафриканским Детройтом. Проезжая по пригородам, видны корпуса заводов, собирающих самые разные мировые автобренды с правым рулем. Ведь, как известно, почти вся Африка ездит наоборот — по левой стороне дорог…
Морской музей BayWorld
Простившись с Джорджем, мы с удовольствием посетили в этот день и морской музей BayWorld, находящийся прямо у центрального пляжа Kings Beach. Музей включает в себя не только экспонаты обитателей морских глубин (как живых, так и мертвых), но и имеет большую экспозицию по истории освоения европейцами этих земель.
К сожалению, большая часть комплекса, включающего в себя открытые бассейны, была закрыта по причине капитального ремонта, но все же нам удалось успеть попасть на шоу морских котиков, которое устраивается каждый час. Последнее представление начинается в 15:00. Билет в BayWorld стоит 40 рандов (ок. $4).
От морского музея приятно прогуляться по набережной. Мы пересекаем по мосту небольшую долину Happy Valley, бывшую когда-то небольшой речкой. Сейчас там устроена большая зона отдыха с хорошо развитой инфраструктурой.
Пройдя еще метров пятьсот мимо отеля City Lodge Hotel c хорошим рыбным рестораном, выходим по Marina Drive к пятизвездочному отелю Boardwalk. Миновав небольшую триумфальную арку, мы попадаем на озеро, окруженное всякого рода развлекательными, торговыми и питательными заведениями, включая и казино. Любители подобного рода развлечений могут застрять здесь надолго.
Какие еще достопримечательности есть в городе и поблизости от него? Конечно — пляжи. Но на их описании стоит остановиться отдельно.
Линия пляжа King Beach из окна 17 этажа отеля Garden Court Kings Beach
