Долгая дорога от бушменов Намибии к дельте Окаванго в Ботсване

И по плану у нас будет ночевка в отеле N'Kwazi Lodge, расположившемся на правом берегу реки Окаванго. Прямо на границе. На другой стороне реки мы увидим Анголу.

Что собой представляли эти триста километров? Дорога была асфальтированной и в хорошем состоянии. Не широкая, но вполне нормальная для разъезда двух машин. Да и машин-то мы практически не видели. Редко-редко попадались встречные, а нас уж и подавно там никто не обгонял.

Деревень, в привычном нам понимании, там не было. Какая-то хаотичная застройка хибарами вдоль дороги. Многие домики были выдержаны в классическом африканском стиле — круглые мазанки с соломенными крышами.

Как правило, в таких жилищах проживает вся семья с детьми. Диаметр такого дома — до 4 метров. Вот очертите такой круг и разместите там свою семью…

Вся домашняя скотина находится неподалеку и особо разгуляться ей не дает хлипкий заборчик. Но крупную скотину держат и выпасают отдельно. На территории, обнесенном одним забором, могут располагаться несколько домиков. По-видимому, это одна разросшаяся семья. Для другой семьи будет свой забор.

Но часто встречались и квадратные постройки, как бы наспех слепленные из жердей и проштукатуренные глиной с навозом. Их крыши были покрыты рифленым железом с наброшенными на нее камнями — чтобы не сдувало ветром. Наличие рифленой крыши свидетельствовало о достатке хозяина.

Но были и покрыты по-старинке — тростником или соломой.

Лично для меня соломенная крыша более экологична и лучше защищает от палящего солнца. Но — факт есть факт — рифленка служит мерилом «богатства» значительной части африканцев. И помню, когда мы приземлялись в Найроби в яркий солнечный день, то вся подлетная часть к столице сияла как блестками и мы долго не могли понять — что это? И только когда самолет снизился достаточно низко, увидели эти стальные рифленые крыши домишек…

У одного такого комплекса я даже приметил нечто подобное столику со скамейками под навесом. Вот он виден слева на этом снимке. Там, должно быть, уютно сидеть по вечерам за чашечкой чая и обсуждать проезжающие машины…

Несмотря на наличие проходящей параллельно нашей дороге высоковольной электролинии, нигде признаков электричества в домишках не наблюдалось и вся кухонные приготовления проходили с помощью костра у порога дома.

Ну, а каков же интерьер этих африканских бунгало? Когда мы пару дней назад были в гостях у красоток химбу, удалось заглянуть в один из их домиков. И вот он — всесь интерьер хозяек красавиц химбу при взгляде налево-направо…

Не думаю, что интерьеры домишек, которые мелькали вдоль дороги, по которой мы ехали, были чем-то отличные от них.

В то же время попадавшиеся на пути женщины имели нормальный для сельской местности гардероб. Они не были обнаженными по пояс как химбу или бушменки, а были одеты в обычный недорогой ширпотреб.

В одном месте у дороги было несколько одноэтажных зданий. Думаю, это была школа. В Африке они обычно располагаются в такого типа зданиях.

А у одного из домиков было даже не знаю что. То ли памятник отжившему свой век дорожному кораблю, то ли автомобиль подняли для диагностики и ремонта его ходовой части.

Сделав короткую остановку на перекрестке дорог у какой-то, действительно, большой деревни, удалось запечатлеть нескольких жителей этого местечка.

Вот женщина с уже взрослыми мальчиками идет за водой. Все эти баклажки им придется полными нести на себе. Вода здесь «на вес золота» и совсем не близко.

Мальчики, завидев нас, сразу поняли в чем дело и давай клянчить «вана дола» — один доллар.

Женщины были более воспитанны и просто улыбались в ответ на щелчки фотоаппарата и с удовольствием фотографируясь, молча ожидали презента. Обычно сумма в три-пять намибийских долларов ($1 USD = 13 ND) удовлетворяла всех.

А для настоящего намибийского мена, прошедшего мимо и поблескивавшего висящей на шее цепочкой, это были вообще не деньги. Он выглядел как игрок, только что покинувший раритетное поле для игры в гольф и старался не уронить это достоинство перед нами.

Отдых в N’Kwazi Lodge

Еще немного и, проехав практически незамеченный нами городок Rundu, к 13:00 прибыли в кемпинг/лодж N’Kwazi Lodge, расположившийся на правом берегу реки Окаванго. На левом была Ангола.

Окава́нго — четвёртая по длине (около 1600 км) речная система в Южной Африке. Она берёт своё начало в Анголе и ангольцы называют ее Кубанго. Поэтому на многих картах она называется именно так, а не Окаванго.

Каждой паре досталось по хорошему и просторному бунгало с видом на реку и ее противоположный ангольский берег. А двоим из нас, которые заказали по Single room, досталось по такому целому дому.

Глядя на спокойное течение реки так и подмывало переплыть ее и побывать зайцем в другой стране! Помнится, у нас в СССР такое приближение к границе рядового гражданина, пусть даже и члена КПСС с 25-ти летним стажем, было абсолютно невозможно! Существовала т.н. пограничная зона шириной в несколько десятков километров, въезд в которую регулировался специальными разрешениями. Знаю, что подобное сохранилось в России и сейчас и на Дальнем Востоке, и на границе с Финляндией.

Ну, а здесь граница не на замке — бери и плыви. Только зачем? Там такие же по берегам заливные луга, похожие на наши днепровские или деснянские, да и не надо забывать о крокодилах, чьи глаза, если посидеть и подождать, можно было увидеть с берега.

Не прошло и часа после нашего приезда, как Руан и Траст пригласили нас на ланч, который они организовали на нашей походной кухне. Обычно такой ланч включал в себя какую-то мясную нарезку, салат, фрукты, чай или кофе.

Не считалось зазорным, не взирая на наши должности, помогать ребятам в приготовлении этого обеда. Нужно было и достать походную мебель из нижних отсеков камеры хранения багажа, и помыть-почистить овощи-фрукты, купленные накануне в супермаркете городка Rundu. Но командовал всем этим процессом наш 24-х летний гид Руан. И все выполняли его команды беспрекословно.

Помнится, такой же молодой гид-англичанин был и в нашем первом африканском путешествии от Найроби до водопада Виктория в 2006 году. Ох, тогда мы и намучались с ним, его апломбом и непорядочностью! И в итоге он вынужден был покинуть группу на середине маршрута.

А после ланча Руан предложил нам пойти на экскурсию в близлежащую деревню посмотреть как живут местные жители. Нашим проводником стал прилично одетый местный черный парень, который провёл нас по проселку к видневшимся неподалёку соломенным остроконечным крышам.

Пройдя с полкилометра, мы увидели начало поселения. Деревня, в которую мы пришли, состояла из нескольких десятков небольших хуторков или дворов, обнесенных высокими заборами из соломы, переплетенной с тонкими жердями. По внешнему виду домов можно было сразу определить уровень доходов его хозяев.

Нас вежливо пропустили через покосившуюся калиточку и мы попали во двор простой намибийской крестьянской семьи.

Если у семьи несколько домиков, то каждый используется по своему назначению — в одном готовят пищу, другой служит как склад вещей и продуктов, в третьем — спят.

Никто из женщин, как это было у химбу или бушменов, полураздетыми на ходил. Все они, и даже дети, были одеты в разноцветные платья и цветные костюмчики.

Согласно статистики, большинство населения Намибии (80%) составляют народы семьи банту — в основном овамбо (более 50%). И именно в этой части Намибии, граничащей с Анголой, их большинство. Так что, в этой местности мы встречаемся с представителями овамбо.

Нам в этом не разобраться, но специалисты различают среди них большое количество субэтнических групп, таких как ндонга, кваньяма, квамби, нгандьера, нбаланту, квалууди, колонкади, еунда и мбандья и др. И полагают, что из общей их численности почти в миллион, три четверти проживает в Намибии (четверть - в соседней Анголе) и является самой большой этнической группой страны.

Считается, что овамбо пришли в эти места в 15–16 веках из Центральной Африки и наряду с гереро оказывали ожесточенное сопротивление немецким колонизаторам в начале 20 века. И в результате этой борьбы добились вот таких результатов — в начале 21 века в их домах появилось постельное белье.

Как и чем стирают — непонятно, так как река находится довольно далеко и за водой приходится ходить к ней. И ходят в основном женщины. Ну, и дети, когда подрастут, помогают им в этом. Для мужчин это невыполнимая задача, унижающая их достоинство…

Но зато какая из-за этого вырабатывается стройная фигура у женщин! Сколько раз говорил супруге, чтобы и она носила все на голове — не хочет! А как было бы интересно посмотреть и на наших женщин, которые несут на голове, пританцовывая, кульки из маркета домой или к своим машинам!

Может быть, благодаря такому способу ношения тяжестей, мы и не видели ни одной ссутуленной старухи в Намибии. Правда, и нессутуленной — тоже. Продолжительность жизни в Намибии невелика…

Воду приносят с реки в 25-литровых пластиковых канистрах или закрывающихся крышкой ведрах. Для ее дезинфекции используют какие-то таблетки. Раньше пили просто так и имели разные печеночные и почечные проблемы. Другой воды нет.

Правительство Намибии что-то делает в отношении развития инфраструктуры деревень, но, в основном, страна поделена на т.н. коммуны, каждая из которых обеспечивает сама себя. Вот так и здесь — есть коммуна и она не продает посторонним лицам и иностранцам земли. Наш гид подтвердил, что население живущее в районе реки Окаваанго, имеет местное самоуправление и не даёт обосновываться и хозяйничать приезжим. Вот и наш комфортный лодж построил один из местных жителей. Как? Загадка…

В одном месте рядом с соломенным домиком стояла хибара, сделанная полностью из гофрированной серебристой жести. Такой дом считается высшим шиком и является признаком благополучия у определенной части населения. Внутри него помещалась кухонька и одна большая кровать, на которой спит вся семья.

Вернувшись в лодж, пошли на концерт местной самодеятельности, который был устроен после ужина в ресторане нашего отеля. Полчаса погружения в национальную культуру этих мест - пести, танцы, хороводы ...

Свет в лодже включают от генератора с 5 до 10 вечера, а утром с 6 до 9. Так что в домиках по вечерам светло и можно подзарядить технику. Благодаря телефонной карточке, купленной в день прилета в Намибию, имели и интернет. Свой вай-фай в лодже был, но какой-то непостоянный и слабый.

Темнеет в этих местах рано — в половине шестого солнце уходит за горизонт и через час уже полная темнота. И, если бы не огни находящегося на горизонте справа городка Рунду, то картина звездного неба была бы еще более потрясающей.

Но сейчас виза в кармане, дорога хорошая, пейзажи те же, что и вчера, поэтому, выехав в 6:30 утра, без задержек прибыли к пограничному посту и в 11 часов, пройдя все формальности, въехали в Ботсвану. Спросил у сотрудника - А можно было бы приехать сюда и здесь, дав что-то вам "на лапу", проехать? В испуге он замахал руками - Да вы что? Никогда!!!

Первое впечатление от Ботсваны — домишки покрупнее и получше. Много сделанных из кирпича. Дорога хорошая, асфальтная. Время стало на час больше — т. е. перевели часы на час вперед…

К 14:00 приехали на место ланча и пересадки на другую машину. Вездеход. В его кузове уже сидит группа немецких туристов и видны еще свободные места. Поедем с ними? Загрузились с минимальным багажом, необходимым на две ночи и машина сразу же въехала в затопленную водой дорогу.

По сторонам ее паслись коровы и ослы, бродя почти по грудь в сочной траве. Наши машины - и у немцев, и наша остались здесь дожидаться нас. Их будет охранять специальный сторож, у которого есть в этом месте своя будочка.

Через полчаса езды по ухабистым дорогам и залитым водой рытвинам мы прибыли в Nguma Island Lodge. Увидя его, так и хотелось воскликнуть «Ну, вот мы и в Хопре»! После пройденной дороги здесь был Рай! В нем были и хорошие бунгало на сваях — правда, тентовые. И хороший большой ресторан.

Здесь, в северо-западной части дельты реки Окаванго, мы проведем ближайшие два дня и будем делать экскурсии из этого лоджа. Дельта Окаванго — самая большая внутренняя речная дельта на нашей Земле, не имеющей при этом стока в мировой океан.

Итак, у нас есть время немного отдохнуть и осмотреться. А потом — Five O’clock tea! — чашечка чая с кнедликами и вечерний Sunset-круиз по реке!

Что мы ждём от этого места и зачем забрались в такую глушь? Дельта Окаванго - уникальное место! Мало того, что это единственная дельта, которая теряется в пустыне, так она ещё и богата своим диким животным миром. Вот с ним мы и хотим познакомиться здесь поближе. И всеь следующий день будет тоже наполнен экскурсиями - как воде, так и по воздуху на вертолете.

Фотоальбомы к рассказу

Намибия. Животный мир резервации Наанкузи

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия