Итак, идет уже вторая неделя нашего путешествия «От пустынь Намибии до водопада Виктория». Проехав вчера более 300 км от намибийского городка Rundu, мы пересекли границу с Ботсваной и приехали в лодж-кемпинг Nguma Island Lodge, расположившийся на берегу большой красивой лагуны, окаймленной пальмами. Любителям рыбалки здесь есть чем заняться.
16.05.17, Вт, Day 10: Дельта Окаванго
Куда же мы попали? Оказывается — в самую большую в мире дельту реки Окаванго. Но самое главное — не в ее размерах, а в том, что она не заканчивается впадением ни в какое море-океан, а исчезает в пустыне Калахари. Площадь этой дельты — около 15 000 км², но во время разлива после дождей ее водные границы могут достигать и 22 000 км².
Карта маршрута к отелю в дельте Окаванго
Благодаря такой площади и отсутствию каких-либо поселений внутри дельты, она полна жизни богатым животным миром. Здесь можно в изобилии встретить и бегемотов, и крокодилов, и слонов и несколько видов антилоп. Думаю, мы все это увидим на наших водных сафари за полтора дня пребывания в этом месте.
Лоджем Nguma Island Lodge управляет обаятельная 62-летняя женщина, всю жизнь прожившая в Ботсване. Ее предки — выходцы из Англии и уже несколько поколений прожили в Африке. Лодж разделен на две половины — на зону кемпинга и зону собственно лоджа, состоящей из двух десятков тентовых бунгало со всеми удобствами.
Для туристов между бунгало проложены деревянные мостки, по которым ходят только постояльцы отеля. А сотрудники передвигаются по тропинкам под мостками и не пересекаются с гостями лоджа.
Ближе к заливу находится большое здание ресторана с прекрасно сервированными столиками для завтрака и ужина. Каждый вечер владелица отеля очень красочно и театрально приглашала всех к ужину и подробно расписывала достоинства предлагавшихся блюд.
После этого вступления, туристы не спеша и вежливо успупая друг другу места, вставали в очередь за яствами.
Помимо нас, 8 туристов из Украины и России, были ещё две германские группы по 8–9 человек. Все пожилые — старше 60 лет. Только в нашей группе были трое моложе 40.
В 16:00 нас пригласили на традиционный для англичан Five o’clock tea. Мы отведали чай и кофе с кусочками торта и все это очень хорошо пошло под начавшуюся в 16:30 экскурсию «Sunshine cruise» — круиз на закате солнца.
Водная экскурсия на закате солнца
Во время этого круизного сафари прошлись на моторке по заливу, который прилегал к отелю, а также заплыли и в парочку отходивших от него водных рукавов. У нас был всего час светлого времени, так как на этих широтах солнце уходит за горизонт к шести вечера.
Из животного мира увидели небольшого крокодильчика и нескольких птиц, из которых впечатлила громадная цапля - африканская змеешейка (African Darter), долго сидевшая с распахнутыми чёрными крыльями. Сушила? Или охлаждалась после жаркого дня?
Не выдержав нашего к ней внимания, она взмахнула крыльями и, пробежав пару метров по воде, улетела в более тихое место.
Маленький крокодильчик тоже привлек внимание нашего гида-рулевого и, поддплыв к нему, мы несколько минут наблюдали как он, кося на нас свой глаз, тоже рассмотривал непрошенных гостей. Но, не сдвинулся ни на сантиметр…
Проплывая по водным рукавам, мы видим, что дельта стала прибежищем для разнообразных растений. Верхняя часть дельты, где мы и находимся, вся покрыта густыми зарослями тростника, в которых доминирует папирус. Много пальм. А на мелководье встречаются участки, постоянно покрытые водой и там растет множество кувшинок. Их мы увидим в большом кодичества на завтрашней утренней экскурсии, когда будем плавать на каное местного ботсванского разлива, которые носят название Mokoro.
А вот, похоже изумрудный зимородок. Красавец-то какой! Были и другие мелкие пичужки, порхавшие между зарослями папируса.
Покружив еще немного по близлежащим рукавчикам и мало кого увидев, проводили на покой солнце и вернулись в лодж.
17.05.17, Вт, Day 11: Дельта Окаванго. Экскурсии с Мокоро
Следующий день был более насыщен впечатлениями. С утра вышли на Mokoro-excursion или экскурсию на ботсванских каноэ. Такие каноэ, которые местные жители делают из цельного ствола дерева и называют «мокоро», стали знаковым символом дельты Окаванго и являются наиболее популярным способом эдакого водного сафари по мелководным рукавам разлившейся реки. И сплав на таких суденышках — лучший способ увидеть жизнь дельты. Но, чтобы добраться до них, мы сначала шли около получаса на моторной лодке до острова Мокоро.
По пути удалось встретить более чем метрового крокодила, который задумчиво грелся на берегу. При виде нас он театрально раскрыл пасть и показал свою крокодилью сущность — зубки его были более чем хороши!
Приплыв к острову и пройдя метров сто на другую его сторону, увидели на мелководье в тени деревьев ряд каное с ожидавшими нас гребцами. Оригинальные каноэ Мокоро имеют около 6 метров в длину и выдолблены из стволов деревьев. Но современные лодки для туристов уже делают из пластика. В каждой обычно размещается до двух туристов с одним гребцом, которого называют 'Polers'.
Там мы разделились по парам и заняли места на каких-то хлипких сиденьях. На корме разместился рулевой. Но, в отичие от нас, он не сидел, а стоял. И вот так, стоя, управлял этим судном, отталкиваясь от дна длинные шестом.
Нашим кормчим был молодой парень по имени Додо. Все они были франтовато одеты и выглядели очень прилично. Додо ловко управлял этой длинной посудиной, ведя ее по чуть заметной водной тропинке среди травы и осоки. Судя по шесту, глубина этой дорожки на превышала одного метра. Сейчас была «высокая вода». Мы все подготовились к москитным атакам, но ни комаров, ни москитов не было.
Кругом были невысокие заросли осоки и тысячи кувшинок. Красота и тишина, которая нарушалась только легкими всплесками воды от касания ее шестом.
Примерно через час такой тихой и неспешной гребли по многочисленным водным тропинкам (и как только они ориентируются в их хитросплетении?), причалили к большому острову. Там сделали часовую прогулку и гид Бомани провел нас по самым интересным, с его точки зрения, местам.
На самом деле, интересного было мало — может мы попали сюда не в тот час и все животные попрятались. А может, с точки зрения нашей безопасности, здесь никто из крупных животных и не водился. Однако, судя по большим кучам помета, встречавшимся нам по пути на тропах, здесь водились и слоны, и бегемоты. Но нам они не встретились. И даже — вдали.
Подходя к месту ланча, прошли мимо дерева, с которого была содрана вся кора и нижние ветви- его облюбовали слоны для массажа и чистки своих тел. Подойдя к месту причала наших мокоро, увидели разложенный нашими кормчими-мокористами походный ланч.
Прямо над нами было высокое дерево, на котором, наблюдая за нашей трапезой, сидел строгий белоголовый орел. Увидев брошенный кусок хлеба, он отложил в сторону свою напыщенность и ринулся за этим подарком…
После ланча снова заняли свои места в лодочках Мокоро и направились в обратный путь к нашей моторной лодке.
Ну, вот! Экскурсия по дельте на знаменитых ботсванских каное завершилась. Мы мало кого увидели, но все остались очень довольны такой поездкой. Что же сделать, чтобы все-же увидеть хоть какой-то крупный животный мир в дельте? Есть здесь кто-то из них? Кто-то же отложил те громадные кучи помета…
Сафари на вертолете
Поэтому, вернувшись в лодж, заказали получасовую вертолётную экскурсию над дельтой (170 евро/чел). Этот полет, начавшийся в 16:00, очень впечатлил и стоил своих денег.
Такие полеты организовывались соседним лоджем, до которого нужно было приплыть катером. Вертолётик небольшой и управлялся молодым белым, похожим на скандинава, бородатым парнем по имени Питер.
В машине было три пассажирских места — два сзади и одно спереди — слева от пилота. Удивительно, но даже ветролет имел руль справа, как и все автомашины в этом регионе Африки! Питер каждому выдал по наушникам, потому что без них ничего не было слышно — так тарахтел мотор. Во время полета Питер время от времени давал краткие пояснения — что, кто, где, куда…
Взлетев, он заложил крутой вираж и понесся над заводями. Кругом, куда ни глянь, была зеленая равнина, с голубими прожилками и пятнами воды. И — ни конца, ни края…
Скорость вертолетика была 80–90 км/час и он летел на высоте метров 15–20. Но иногда он снижался даже до 1-2-х метров, чтобы мы могли почувствовать и экстрим, и получше рассмотреть встречавшихся животных. Полет на бреющем на такой сверхмалой высоте — это был настоящий экстрим. А вдруг зацепится?
В двух местах удалось увидеть слонов. Они довольно активно куда-то передвигались, хлюпая своими ножищами по мелководью.
В глубоких водоемах были хорошо видны плавающие бегемоты. Они лениво лежали на поверхности воды и фыркали. Помня их лежбище в несколько десятков голов в Серенгети, я явственно представил себе и тот аромат, который висел тогда над водой, и те звуки, которые они издавали, испуская эти ароматы…
Но здесь на поверхности их было не так уж и много. Правда, благодаря чистой воде, были видны особи, которые находились под водой. Вода была настолько чистой, что они были очень хорошо видны на глубине. Собственно, такой полуводный образ жизни и является для них характерным. Бо́льшую часть времени своей жизни бегемоты проводят в воде, выходя на сушу попастись на травке лишь по ночам. Кстати, они очень опасны и, как ни странно — хорошо бегают. Печальная африканская статистика показывает, что больше всего людей гибнет именно от встреч с бегемотами…
В другом месте увидели небольшие стада водяных козлов. В этой местности, сказал Питер, они представлены болотным козлом, пуку и личи. Вот, кажется, эти личи сейчас и убегают от нас. И, надо сказать, довольно быстро. Мы их еле обогнали.
Были места и с большими многолетними деревьями, похожими на баобабы. По-видимому, эти участки земли никогда не заливались водой.
Из крупных птиц удалось встретить стайку аистов, которые разгуливали по небольшой полянке. Сделав над ними круг, Питер развернулся и полетел на запад — к своей стоянке.
Пролетая, увидели местного то ли рыбака, то ли браконьера, который брел по мелководью, таща за собой настоящую мокоро, выдолбленную из цельного ствола дерева, а не пластмассовую игрушку, на которых мы ходили сегодня. Бредет и не боится крокодилов. А ведь мы их видели здесь…
Приземляясь, увидели нашу лодку, отправившуюся на вторую вечернюю прогулку и попросили лодочника, который привозил нас к вертолету, высадить на неё.
Больше никакого животного мира, кроме небольших птичек, не видели.
Заходящее солнце добавило свои теплые краски в окружающие нас картины живой природы дельты Окаванго. Было тихо, тепло и умиротворенно. Наш рулевой вел лодку на самой малой скорости и она почти не нарушала девственную гладь залива. Иногда он заглушал мотор и мы окунались в звенящую тишину уходящего дня…
Закат солнца и ужин завершили этот, полный приятных впечатлений и эмоций, первый визит в Ботсвану. На этой положительной ноте и закончился наш второй день в дельте Окаванго.
Завтра предстоит еще один длительный переезд — мы покидаем Ботсвану и по северной территории Намибии, по ее самой длинной и узкой части, называемой Полосой Каприви, переезжаем в ее самую восточную часть в городок Katima Mulilo, в котором остановимся в отеле Protea Hotel, стоящем прямо на берегу Замбези. А затем, чтобы провести сафари на берегах Замбези в Национальном Парке Чобе, нам нужно снова пересечь границу с Ботсваной — ведь этот парк находится тоже в ней.
О! А оттуда уже близка и наша конечная цель — водопад Виктория!
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
