Моя первая Африка. Неожиданные приключения в Малави

Дорога на Малави. Танзания — 5–6.01.07

Мы пересекаем большую долину Baobab Valley (Долину баобабов) с востока на запад и движемся в центр Африки — в маленькое государство Малави, до которого — больше тысячи километров. В Танзании удивительным образом сочетаются море и горы, реки и озера, цветущие деревья и кактусы вдоль дорог, ярко зеленые островки среди саванны и среди них огромные пространства каменистых участков. И ехать совсем не скучно.

В Дар эс Саламе к нам присоединилась парочка американцев — Дэвид и Андреа. Они дипломаты — работают в посольстве Саудовской Аравии. Первые два часа сидели чопорно: «Ну и попали в компанию, да еще каких-то русских». Но затем, после стаканчика южноафриканского вина, стали своими. Научились говорить без акцента: «Давай, давай — больше наливай»! «Здоровеньки булы» и многое другое.

На долгом пути короткие остановки на заправках или у придорожных кафе скрашивали дорогу. Здесь можно было перекусить, заправиться и даже сделать антималярийные тесты. Долгое время едем через национальный парк Микуми. Это уже был как бесплатный бонус.

Проезжая по нему, видели пасущихся невдалеке слонов — совсем как у нас коров. Их, правда, было не так много как в Серенгети, но все же — слоны. Были видны кабаны-бородавочники, газели и другая живность.

Целый день в пути — проехали около 500 километров. И вот уже почти сто километров нет никаких населенных пунктов. А солнце клонится вниз. Где же мы будем ночевать?

Но вот, наконец, уже затемно сворачиваем с дороги и через полчаса приезжаем в кемпинг, который почему-то называли фермой. Нас встречает вылитый персонаж из «Хижины дяди Тома» — старый седой негр (лет 45) с зажженной керосиновой лампой в руках. Разместились в маленьких комнатках дома, больше похожего на длинный сарай. Кругом сено и солома — и на крыше, и на полу.

Помимо приятного аромата сена, был ещё один хороший сюрприз — европейские удобства — нормальные туалеты! и даже горячая вода в душе! «Дядя Том» показал нам, как это все работает: котел топится дровами и нагревается вода. А вот откуда вода, я так и не понял. Водоемов вокруг не было, электричества для скважины — тоже. Наверное, все же от колодца или скважины с бензиновым генератором.

Дежурные приготовили ужин в свете от аккумуляторов нашей машины и после ужина мы разбрелись по своим "апартаментам". Утром предстоял ранний подъем в 5.30 и отъезд. Позавтракать решили в пути — у нас впереди очень длинная дорога — снова почти 500 километров по самой глубинке Танзании.

И опять целый день в дороге. Редкие деревушки. Домики в них маленькие и намного беднее, чем в прибрежной части страны.

Везде соломенные крыши и нигде нет электричества. Дети возятся в пыли у домиков и радостно выбегают на дорогу, заслышав шум мотора. Машины здесь редки, особенно со щедрыми белыми туристами.

Два цвета все ещё продолжают сопровождать нас с начала нашего пути из Кении — зеленый и красный: зеленые холмы и красная земля.

Озеро Ньяса (Малави). Лилонгве. Малави — 07–10.01.07

И вот впереди — в местечке Lponga — граница с Малави. Для нас — украинцев — вроде бы безвизовый въезд. Пограничники долго рассматривали наши паспорта, куда-то бегали с ними, смотрели какие-то списки и обнаружили, что в этих списках такой страны нет! Но, сказали они — это не беда! вы можете въехать и когда будете в столице страны Лилонгве — обязательно надо зайти зарегистрироваться в полиции. И открыли шлагбаум.

Почему-то вспомнилось: "Ну, вот мы и в Хопре!"

Ой! В Малави!

Почти час едем в уже полной темноте по неровной и ухабистой дороге. Вдруг слышится удар — машина вроде что-то сбила. Остановились. Из темноты к нам навстречу выходят двое черных громил с Калашниковыми наперевес.

Оказывается, мы сбили в темноте «шлагбаум» — палку, лежавшую поперек дороги на двух бочках. Почти полчаса Джастин и водитель Питер оправдывались перед ними за свое «нарушение». В итоге мы поехали дальше, отделавшись 5 долларами штрафа.

Кемпинг Chitimba Beach Lodge — 6.01.07

Уже в темноте приехали в кемпинг Chitimba Beach Lodge, расположившийся в начале озера Ньяса (Малави). От Дар эс Салама за два дня мы проехали 1034 км

Поставили палатки, дежурные приготовили ужин, который хорошо пошел для снятия напряжения от долгой дороги со стаканчиком замечательного южноафриканского вина, которого мы набрали впрок ещё в Найроби.

До поездки, честно сказать, я даже и не слыхал об этой стране. На юге и юго-востоке она граничит с Мозамбиком, на западе — с Замбией, на севере — с Танзанией. На востоке граница с Мозамбиком и Танзанией проходит по озеру Ньяса (Малави). Официальные языки в стране — английский и чичева. Средняя высота — около 1200 м над уровнем моря.

Утром проснулись от пения петухов. Выглянув из палатки, увидел бескрайнюю даль воды озера Малави — третьего по величине озера Африки. Противоположного берега не было видно — до него около 80 километров. Длина озера около 600 километров, глубина до 800 метров — почти как Байкал.

Успел встать перед рассветом, чтобы застать первые лучи восходящего солнца.

В стороне от кемпинга, огороженного забором, была расположена рыбацкая деревня. И, несмотря на такое раннее время, на берегу было уже много людей и каждый занимался своим делом - мужчины ремонтировали лодки и сети, дети переворачивали сушившуюся на решетках рыбу, а женщины что-то варганили на костре.

Стоило подойти поближе, как подростки тут же обступали и начинали требовать бакшиш за фотографии с ними или предлагать купить какие-то поделки. Сделав несколько шагов назад, я оказывался на воображаемой линии забора кемпинга, который можно было прочертить на песке до озера. Ребята приближались к этой черте, но дальше не шли, словно натыкаясь на невидимую преграду.

Территория кемпинга или отеля — табу для черных везде по территории Африки. Владеют ими, как правило, белые люди. Только некоторые черные, из избранных, работают в них в качестве обслуживающего персонала. Кемпинг обнесен высоким забором, и мы жили в нем как в резервации.

.

Для местных — мы как звери в клетке. И у нас там своя жизнь и европейская цивилизация — горячая вода, канализация, стиральные машины, бары. В некоторых заведениях есть даже плавательные бассейны. Как я уже говорил, со стороны озера забора нет, но аборигены держат дистанцию и не заходят и на эту территорию. Стоят на песке на воображаемой границе и ждут кого-нибудь из туристов, чтобы что-то ему впарить или попросить.

Кемпинг Kandy Beach — 7–9.01.07

Собрав палатки и позавтракав, уезжаем дальше. До следующего места ночевки в кемпинге Kandy Beach, расположенного тоже на берегу озера Малави, ехать 230 км. Но этот путь занял у нас почти весь день. Сначала дорога проходит вдоль озера, а затем удаляется от него на приличное расстояние.

Кругом очень живописные зеленые холмы и та же красная земля. Много фруктов. Манго продаются целыми корзинами всего за пару долларов. Но никто из нас не берет их даже задаром — переели.

К вечеру сворачиваем к озеру с основной и единственной дороги, идущей вдоль всей страны, и приезжаем в кемпинг Kande Beach. Прямо перед нами не просто голая гладь озера, а живописный островок.

Нам повезло — уютные бунгало были свободны и мы разместились в них. Внутри каждой комнаты, как и во всем кемпинге — обстановка в стиле африканского кантри. Над кроватью — большая противомоскитная сетка. Когда она раскрыта, кажется, что это как балдахин у шамаханской царицы.

Завтра — целый день отдыха в этом прекрасном месте. Кемпинг большой и уютный. Есть все для активного отдыха: дайв-центр, Интернет, факс, кафе, бар, волейбол, яхты и водные лыжи. Покупались, поиграли в волейбол, покопались в Интернете, походили на яхте, покачались в гамаках с бокальчиком холодного пива — кайф! И это тоже была — Африка!

С утра решили пойти на дайвинг — надо же поставить печать в книжку погружений из такого экзотического места. Управляет дайв-центром, как и кемпингом, семья молодых европейцев. Снаряжение нормальное и в порядке.

Сели в лодочку и пошли к островку, который был метрах в 500 от берега. Было сразу видно, что вода не очень прозрачная. Нырнули — на глубине еще хуже. Видимость — около 2–3 метров. Проплавали весь баллон «держа друг друга за ноги», чтобы не растеряться под водой. На второе погружение не пошли. Дайвинг на озере Малави — зря потраченные деньги и время — но печать появилась.

Остаток дня — прогулки по берегу, покупка сувениров на рыночке за территорией кемпинга. Самые дешевые резные сувениры из черного дерева — здесь — в Малави! Можно делать бартерный обмен: снятую с себя футболку или старые сандалии обменять на понравившуюся вещь. Берут с удовольствием.

Я набрал ещё на нашем рынке в Киеве дешевых китайских часов Сейко по 2–3 доллара за штуку. Обмен на них здесь идет на "ура"! Обе стороны довольны, особенно они: так и читалось в их глазах: «Mzungu bwana (белый господин) — дурак, а мы умные», когда в обмен на такие часы получал фигурку, стоимость которой у нас — около 50 долларов.

Вторая ночевка была там же и после нее начались организационные проблемы — завтрак и ланч в кафе — за свой счет. Джастин оплачивал только по паре долларов за каждого. А цены-то в кафе кемпинга были как в городе. За собранные заранее с каждого из 15 наших туристов по $5 наши два водителя пообещали сделать поросенка гриль по-африкански — на вертеле.

Но, по-видимому, они или делали это впервые, или поросенок был тощий (это за 75-то долларов! В центре Африки!), но опыт не удался — из него получились одни угли.

В конце дня поступила новая команда от Джастина — собрать с каждого по 50 долларов — якобы нужно срочно проплатить за бронирование экскурсии в Национальном парке Южная Луангва в Замбии, в который мы приедем послезавтра. Не обратили внимания сразу — почему он не взял эти суммы и с американцев? Уже поздно вечером сдали ему эти деньги и пошли спать — утром предстоял ранний подъем и дальняя дорога до столицы Малави — г. Лилонгве.

Конфликт гида Джастина с группой — 9.01.07

Вот и наступили события, о которых часто намекал своей знаменитой фразой Джастин, когда возникали какие-то мелкие организационные трудности - "It's Expedition"! На этот раз все было гораздо серьезнее.

Поднялись в 5 утра и выехали ещё затемно в 6. Ночью прошел дождь и через пару километров на скользкой глинистой дороге правая сторона трака съехала в глубокий кювет. Машина сильно накренилась и чуть было не перевернулась. Выйдя из машины и заглянув в кабину, я обратил внимание, что там только один водитель Питер вместо двух и нет Джастина!

Где же он? — спросил я Питера. Он начал что-то невнятно говорить, что мы встретимся с ним в Лилонгве. Но потом, не выдержав напора американца, оказавшегося сотрудником ЦРУ, сказал, что он оставил ему немного денег на дорогу до водопада Виктория на бензин, а сам со вторым водителем и собранными с нас вечером деньгами, остался в кемпинге и завтра они поедут обратно в Найроби.

Вот тебе — и На! Сбежал наш гид! Посреди дикой Африки! Как? Он ведь крутился возле трака перед отправлением машины?! Мы побежали втроем обратно в кемпинг и подняли его, уже опять спящего с какой-то девицей. И, как следует, "встряхнули".

Хотели посильнее, но побоялись международного скандала. Забрали деньги, сданные ему вечером. Потом я забрал у него паспорт и мы привели его к застрявшей машине.

Пока мы разбирались с Джастином и вели его к машине, нас выручили жители деревни, возле которой мы застряли. Они дружно принесли бревна, доски и, с божьей помощью, машина выехала. Один из них, правда, сломал при этом ногу. Но компенсация в 25 долларов, кажется, удовлетворила всех.

Потом поехали все вместе в ближайший поселок на «большой дороге» и до 12 дня разбирались по телефону с директором английской компании Overland Club Роном Смитом (Ron Smith), которая организовывала нам это путешествие. Причина такого бегства нашего гида была проста: Рон приказал Джастину выслать ему в Лондон почти весь наш Local Payment (по $350/чел), на который мы должны были и ехать, и хорошо питаться в пути.

Джастин сделал это в Дар эс Саламе и оказался почти без денег для продолжения нашего тура. Поэтому решил собрать деньги с нас на зарплату себе и второму водителю и «свалить» от нас. В баках трака бензина было достаточно, чтобы довести нас до водопадов Виктория, но уже без обещанного фирмой питания и услуг. Оказывается, мы были не первые, кто попадал в подобную ситуацию с этой фирмой.

Буквально за неделю до нашего вылета в Африку, я получил предупреждение об этом от одного из участников путешествий с этим клубом, но мы, обсудив его, решили не отказываться от путешествия — не верилось, что с такой большой группой может произойти что-то неприятное.

После нашего возвращения я написал о случившемся моему английскому визави и он посоветовал описать нашу историю и разместить ее на сайт http://www.overlandwarning.com/. И мы вместе с американцем Дэвидом отправили наши «истории» на этот сайт.

К этому подключились и другие обманутые им ранее зарубежные туристы. Большие дискуссии на эту тему мы вели в TripAdviser в 2007–08 г. и, думаю, фирма Рона потерпела убытки. Работает ли он сейчас на этом рынке — не знаю. Если — да — будьте с ним осторожнее.

Где-то к полудню добились сатисфакции: Рон отправляет в Лилонгве 1000 долларов для завершения тура, Питер ведет трак до конца маршрута, а Джастин увольняется без выходного пособия. На этом и порешили. Я крутил в руках паспорт Джастина и не знал что с ним сделать — порвать или отдать. Посовещавшись — отдал, выбросив в грязь у его ног.

Теперь по очереди ехали с Питером — для контроля и общения. В большой кабине рядом с водителем было еще два места — можно было и сидеть, и лежать. Питер появился у нас с Дар эс Салама — подменил второго водителя. Оказался нормальный и хороший парень из Кении. Несколько лет уже ездил с такими путешествиями по Африке. Рассказывал много интересного об организации таких туров. Просил, чтобы мы не волновались — все будет Аcuna matata!

Но настроение было скверное. И было уже не до красот. Да и красоты были кругом все одни и те же: глиняные домики под соломой, зеленые холмы и красная земля. Редкие деревни. И дорога — без конца и края…

Пока ехали, наша парочка американцев что-то бурно обсуждала и кому-то звонила по телефону. Так и казалось, что сейчас впереди нас сядет на дорогу вертолет американских ВВС и, спасая своих граждан, заберет их, оставив нас одних на произвол судьбы посреди дикой Африки. Это было бы не мудрено - он работал ответственным сотрудником посольства США в ОАЭ …

Но все обошлось и к вечеру мы прибыли в столицу Малави — город Лилонгве. Питер привез нас в кемпинг, расположенный в центре города. На улице проливной дождь. Комнатки небольшие, удобства во дворе. Но был Интернет, с которого мы снова связались с Роном и получили от него письменное подтверждение благополучного окончания нашего путешествия.

Прощание с Малави — 10.01.07

С утра занялись нашими официальными делами — регистрацией в иммиграционном управлении и подачей заявления о случившемся инциденте в полицию. Везде страшная бюрократия, перепасовка от одного чиновника к другому (acuna matata! pole-pole!). Наконец к обеду все было закончено: разрешение на въезд в Малави и выезд из нее получили, заявление в полицию сдали.

К вечеру подъехали к границе Малави-Замбия. На границе — никого! Ни души! А мы полдня парились в иммиграционном управлении!

Переехав нейтральную полосу, остановились на пропускном пункте границы с Замбией. У нас была коллективная виза — письмо из посольства в Москве, так что проблем не возникло. Но все равно больше часа потратили на оформление проезда — какие-то проблемы были у нашей американской парочки (по дипломатическим паспортам — и в частную поездку?). Но, куда-то снова позвонив, они утрясли этот вопрос.

Через час — уже в темноте прибыли в кемпинг Mama Rula’s на окраине городишка Chipata. Здесь на выбор — комнаты или палатки. Каждый выбрал то, к чему лежала душа.

Вечером Питер устроил для всех праздничный ужин. Как же! — получил деньги от Рона и неожиданно для себя стал руководителем всех наших Mzungu bwana i mzungu bibi (белый господин и белая леди).

Нам предстояло проехать с ним ещё немалый путь до водопада Виктория — около 1300 км через всю Замбию с востока на запад и посетить по пути Национальный парк Южная Луангва.

-----------

Документальный фильм автора — «Африка. Далекая и Близкая» — 1,32' (Малави: 47′00″ — 54′20″)

Фотографии автора и участников экспедиции — Дарьи Веретенко, Анны Старинской, Марии Тимощук, Валерия Кура, Петра Лыпко и др.

Фотоальбомы к рассказу

Сафари в НП Амбосели

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия