Мальта. Остров Гозо – все самое интересное…

По пути к острову Гозо паром пройдет мимо Камино — небольшого острова, известного своей Голубой лагуной. Многие приезжают специально на Камино, чтобы провести весь день, купаясь в лазурных водах, но у нас этого дня в запасе не оставалось и пришлось просто полюбоваться всей этой красотой издалека, попутно отметив, что вода в лагуне и впрямь голубая и что в следующий раз надо будет непременно завернуть на Камино, чтобы провести весь день в красоте и неге. Больше ничего подумать не успеваешь, потому как на горизонте показывается Гозо, размерами своими не на много превышающий Камино, как показалось на первый взгляд. Потом, узнавая остров подробнее, понимаешь, что первое впечатление ошибочно, но и сейчас я уверена — Гозо можно осмотреть за один день, настолько малы его расстояния…

На Гозо паром швартуется в Mgarr Port, где туристов встречают многочисленные гиды, предлагающие свои экскурсии, двухэтажные автобусы и обилие таксистов, готовых отвезти вас куда угодно за немалые деньги. Так, конечно, намного проще увидеть остров. Но когда мы выбирали то, что проще? В общем, вам понятно, что мы пошли другим путем — автобусами и ногами, причем ногам досталось намного больше ходить, чем комфортно подъезжать.

Подробную логистику наших переездов и переходов я дам в конце рассказа, а пока — впечатления и эмоции…

Джгантия (Ggantija).

Самая древняя культовая постройка человечества на нашей Земле, из всех, что на данный момент известны людям, это и есть Джгантия. После этого понимаешь, что не увидеть такое будет очень неправильно, а узнав, что возраст ее перевалил за 6500 лет, предвкушаешь встречу, настраиваясь на невиданное.

На Мальте эти мегалиты называют Башней Гигантов, а местные жители уверяют, что построена она была то ли гигантами, то ли великаншами за каких-то несколько дней. Правда, расспрашивать жителей острова Гозо о том, как эти неведомые гиганты умудрились ворочать камни весом в несколько десятков тонн и поднимать глыбы, высотой в восемь, а то и больше, метров, абсолютно бесполезно — они пока не придумали ответы, а может им вообще отвечать не велено.

Чуть не забыла! Жители острова Гозо очень не любят, когда их называют мальтийцами и не устают поправлять, что они гозитане. Так и живут они здесь, оторванные от большого мира, да и от маленькой Мальты, никуда не выезжая и совершенно не печалясь по этому поводу. Еще и ворчат, что мальтийцы к ним приезжают, как на дачу, чтобы провести свои отпуска в покое, тишине, красоте, блаженстве и царящей на Гозо лени…

Находится Джгантия практически в самом центре острова, в городке Шара (или Шаара, если вам так привычнее) и гозитанский транспорт исправно курсирует к мегалитическому комплексу, в котором поражает абсолютно все. От себя лично добавлю, что именно мегалиты Джгантии на меня произвели самое неизгладимое впечатление, заставив поверить в самые небывалые чудеса.

Дорожка, выложенная из посеревших от дождей и яркого солнца бревен, выведет аккурат к первым башням, единственным, из всех увиденных нами мегалитов, не накрытых тентами-куполами, и это огромный плюс к восприятию — видится все масштабнее, картина получается цельнее, размах строительства неведомых гигантов заставляет проникнуться уважением к титаническому труду. И если даже краешком сознания подумать, что века и войны все это не очень-то и щадили, все равно веришь, что так оно и было много-много тысяч лет назад…

Первое, что запоминается — царящая в природе тишина. Слышно, как жужжат толстые шмели и порхают невесомые бабочки, как шуршит по теплым камням любопытная ящерка и с тихом шорохом скатываются оторвавшиеся от глыб камушки, как растет трава и распускаются невиданные цветы. А цветы здесь и правда невиданные, некоторые я не встречала даже на картинках.

Природа вокруг мегалитов совершенно чудесная, видно кто-то когда-то решил, что контраст живого и нежного только подчеркнет величие неживого и бессмертного. Алые маки, маленькие, дикие, стелящиеся по земле от порывов свирепого ветра, горят, слово сотни непотушенных костров, разведенных бог весть сколько лет назад у древнего святилища, чтобы освещать дорогу тем, кто придет сюда сегодня.

Древние камни пустили на свои разогретые солнцем спины колонии диких цветов, выглядывающих из щелей, просунувших маленькие бутончики сквозь исторические отверстия, неведомо как прокрученные в огромных мегалитах и оживили суровость построек таинственных гигантов, очеловечив их. Этот симбиоз живого и мертвого поражает сильнее всего и отделить камни от цветов у меня уже не получится никогда…

Чтобы все это прочувствовать всей душой, приезжать надо пораньше, до того, как потянутся в Джгантию вереницы экскурсий, гомонящие, бегающие, лапающие древние камни и спешащие сфотографироваться на фоне развалин. Тишина здесь говорящая и самое главное, не спугнуть ее самим.

Гуляя по Джгантии, веришь, что камни не просто так были свалены в кучи. А вот алтари заставляют усомниться, как среди такого умиротворения могла проливаться кровь приносимых в жертву. Может как-то без кровопролития обошлось, тихо и мирно? Но спросить не у кого — неведомые гиганты, построившие все эти храмы, исчезли с лица земли по неизвестным причинам, не оставив нам даже маленького намека, что заставило их уйти навсегда, бросив в спешке своих богов…

В то, что мегалиты Джгантии были храмом, приходится просто верить. А вот удивительное спокойствие и явно осязаемую защищенность этого места (знать бы еще от чего оно защищает!) чувствуешь всей шкурой, словно кто-то всесильный приобнял тебя за плечи и отгородил от всего печального разом, обещая, что так теперь будет всегда.

Если что и мешает в Джгантии, так это современные конструкции, удерживающие мегалиты от разрушения. Огромные металлические подпорки упрямо лезут в кадр и попадаются на глаза, возвращая в современность. Это тогда умели строить без связующих материалов, сейчас попытки тоже делают, но с отрицательным результатом, увы…

Говорят, что с высоты птичьего полета, храмы Джгантии напоминают фигуры двух женщин с пышными формами. Удивительно, но все мегалиты, которые я посмотрела на Мальте, сильнее всего впечатляют именно с высоты. Ну откуда было знать тем древнейшим строителям, как все это смотрится глазами птиц? Или может все-таки из космоса должны были быть заметны мегалиты? А может открывали мегалитические храмы порталы в параллельные миры? Вопросы, вопросы и ни одного ответа…

У Джгантии есть свой секрет — храм умеет лечить болезни. Для этого надо стать в том месте, что соответствует больному органу (вот только не знаю, как определить это место, стоя на земле, явно кто-то должен помогать с неба) и попросить здоровья у древней богини-матери. Зная об этом, альтернативном официальной медицине способе сохранения здоровья на долгие годы, я на всякий случай помоталась по мегалиту, погоняв и мужа. Не знаю, как это повлияло на здоровье, но уходить из древнего храма не хотелось совсем!

Умиротворение, покой, душевный комфорт и тепло, которым щедро делились очень старые камни, пробрались глубоко в душу и остались там навсегда. Слово — «Джгантия» и сегодня вызывает стойкие ассоциации: алые маки, упрямая трава, цепляющаяся за невидимые выступы на камнях, тишина, нарушаемая лишь шорохом ветра в высокой траве, аромат дикой лаванды, ленивые ящерки, сладко дремлющие на припеке и вечность, пролетевшая перед этими развалинами, как один миг…

Если я когда-нибудь вернусь на Мальту, я обязательно побываю в Джгантии, чтобы еще раз попросить милости у старых богов.

Не знаю, насколько Джгантия красивее погибшей от бури арки, но то, что она интереснее и заставляет читать и думать, это наверняка. Теперь мне не дают покоя неведомые строители мегалитов и очень хочется выяснить — кто же они были на самом деле и куда исчезли по прошествии лет…

Мегалиты Джгантии открыты для посещений с 9.00 до 17.00.

Входной билет стоит 9 евро и включает еще и посещение мельницы Та-Кола.

В Джгантии есть музей, где можно узнать много чего интересного, кроме ответа на главные вопросы — кто все это построил и как им все это удалось.

Ну, а если вам вдруг Джгантия со всеми своими загадками совершенно не понравится (всяко бывает!), то утешительным призом будет совершенно фантастический вид на окрестности острова Гозо. Видно от мегалитов далеко и разглядеть можно многое — дороги, поля, зеленые просторы (на Гозо их куда больше, чем на Мальте) и даже силуэт очень красивой церкви Та-Пину (Ta’Pinu), расположенной в деревушке Арб.

К церкви можно проложить маршрут, что многие и делают. И не только ради красоты как внешнего, так и внутреннего ее убранства. Гозитане рассказывали, что церковь построена на святом месте и прославилась исцелением недугов, как в прошлые века, так и в современности. Коллекция благодарностей за чудо исцеления неуклонно растет, а с нею и популярность Та-Пину, как поистине святого места. К сожалению, мы в церкви не побывали, я очень сомневалась, что даже божественный дар Та-Пину сможет вернуть шустрость моим ногам после такого марш-броска…

Мельница Ta’Kola (Ta’Kola Windmill).

Поскольку входные билеты в храмы Джгантии включали и посещение мельницы Та-Кола, мы решили не пренебрегать предоставленной возможностью и посмотреть еще и старую мельницу, превращенную в небольшой музей Сельского хозяйства. Идти было всего-ничего, мельница видна издалека, а ее размашистые крылья были неплохим ориентиром.

Мельница Та-Кола вполне себе историческая и очень даже достопримечательность, потому как построили ее рыцари-иоанниты аж в начале восемнадцатого века. Раньше мельниц было много, история помнит о 12 (остальные стерло песками времени), но до наших дней дожила только одна — Та-Кола, расположенная в Шаре.

Имя свое мельница получила в честь первого хозяина, чеха Николая, который молол зерно для всего Гозо, цен не задирая и особо не важничая. Николая уважали, вот и срослось его имя с мельницей на века.

Говорят, что мельница исправно работала до начала прошлого века, что и сейчас, случись такая нужда, мельницу можно завести и будет она обеспечивать отборной мукой всю округу, а старинные жернова из камня не подвластны времени, хоть и стали частью экспозиции.

Народа на мельнице мало, музей очень небольшой. Кроме самой мельницы, можно посмотреть, как жила семья мельника, чем она пользовалась в повседневном быту и во что одевалась.

Мельница работает: с 9.00 до 17.00, ежедневно.

Адрес: Xaghra, Ta’Kola Windmill.

Цена вопроса: входной билет к мегалитам Джгантии включает посещение мельницы.

Для любителей забраться повыше есть возможность подняться по винтовой лестнице к крыльям мельницы.

Если времени в запасе достаточно, то на мельницу заверните — интересно, любопытно и осмотреть можно достаточно быстро. Ну, а если время поджимает, то смело проходите мимо, все эти экспонаты можно найти на деревенских чердаках на просторах нашей родины (кроме самой мельницы, конечно).

Шара (Ix-Xaghra).

Городок Шара (он же Шаара) ничего особенного из себя не представляет и интересен туристам только по причине соседства с мегалитами Джгантия и гротом нимфы Калипсо.

Но есть там и еще одна достопримечательность, почти не известная туристам — на центральной площади, как и положено, возвышается церковь Рождества Девы Марии (Xaghra Parish Church).

Есть на этой церкви двое часов, как то принято на Мальте, показывающих разное время: правильные — для людей, неправильные — чтобы запутать нечистого. Есть и святыня — статуя юной девы Марии, иль-Бамбина. Но самое интересное — это колокола. Чтобы увидеть, что же в них такого необычного, надо очень приглядеться или использовать фотоаппарат вместо бинокля. Колокол на правой башне намного больше левого колокола, да и места ему явно не хватало. И тогда гозитане, чтобы добро не пропадало, вырезали в песчанике, из которого построена церковь и колокольня, выемки под колокол и водрузили его на правую башню. Я в эту историю сначала не очень-то и поверила, но побывав в Шаре убедилась сама в правдивости гозитан.

Больше ничего интересного, кроме автобусной остановки, с которой автобус увезет вас в Викторию, я в Шаре не нашла…

Дольше нас ждала Виктория — столица острова Гозо, город, насыщенный достопримечательностями и сулящий немало открытий тому, кто не любит сидеть на месте.

Пока автобус петлял по аккуратным дорогам острова, можно было приглядеться к жизни гозитан.

Живут они очень неспешно, наслаждаясь каждым новым днем и категорически не соглашаясь с мальтийцами, обзывающими Гозо глухой провинцией. Жители острова любят свою неторопливую и размеренную жизнь, редко выезжают даже на Мальту и не заморачиваются проблемами большого мира, до которого гозитанам совершенно нет никакого дела. И в отличие от мальтийцев, считающих, что на их острове смотреть-то и нечего, убеждены, что Гозо настоящий рай и достопримечательностей на нем полным-полно.

Виктория.

Пожалуй, самое известное в Виктории — это Цитадель, возвышающаяся над городом и островом и позволяющая увидеть со своих бастионов весь Гозо в деталях и подробностях, отметив про себя миниатюрность гозитанских расстояний.

По дороге к Цитадели хорошо бы завернуть к базилике Святого Георгия, очень красивой церкви, взятой в окружение ресторанчиками.

Фотографировать ее снаружи — сущее мучение из-за плотно расставленных столиков и зонтиков, а внутри хочется больше смотреть и запоминать, чем нажимать на кнопки фотоаппарата.

Базилика перестраивалась много раз, меняя свой облик и сейчас выглядит вполне достойно на фоне пышных мальтийских храмов. Больше всего впечатляет роспись потолка и обилие золотой отделки, соперничающей только с обилием мрамора. Храмы Гозо удивляют не меньше храмов Мальты, в этом я убедилась лично.

Многочисленные туристы предпочитают любоваться базиликой сидя в ресторанчиках на площади Святого Георгия, гораздо меньшая их часть заходит внутрь. Я бы посоветовала зайти, уверена, базилика вам понравится.

От площади отходят узенькие улочки, по которым интересно погулять, наблюдая за обыденной жизнью столичных жителей. Такой сонной и ленивой столицы я еще не встречала, а сама Виктория архитектурно очень похожа на все мальтийские города, разве что шума здесь еще меньше.

Так называемый «Нижний город» или Рабат, окружает Цитадель и все вместе считается Викторией. Названия городов здесь запутают любого, да и самих местных жителей. Поэтому они не забивают голову ерундой и говорят либо Цитадель — и сразу понятно, о чем идет речь, или Виктория-Рабат и это тоже не вызывает дополнительных вопросов.

Та, часть, что называется Рабат, заселена достаточно плотно. Есть здесь ресторанчики, магазины, скверики, очень чистые, хоть и очень крутые, улицы и весьма приветливые гозитане. Неподалеку от площади Святого Георгия — Рыночная площадь, где можно покопаться в изобилии сувениров, а то и купить их по самой выгодной на Мальте цене. Тут вам и гозитанский сыр в черном перце, и мед из тимьяна, и лимонная выпивка, и местные печеньки, и обязательная мальтийская вышивка и мальтийское стекло (гораздо дешевле, чем на фабрике стекла на Мальте). Покупать сувениры и подарки здесь выгоднее всего.

От рынка (несколько метров по крутой улице вверх, с направлением не ошибетесь, толпы туристов подскажут) недалеко до Цитадели, главной достопримечательности Виктории, да и всего острова Гозо.

Цитадель строилась неприступным укреплением, да по сути своей и была таковой. Всего два раза неприятель сумел войти за ее прочные стены: первый раз Цитадель пала перед хитростью турецких пиратов, а второй раз гарнизон сложил оружие без боя перед солдатами армии Наполеона.

Цитадель называют «мертвым городом», хотя в ней и живет несколько семей, или музеем под открытым небом. И второе название куда больше соответствует действительности.

Смотреть Цитадель лучше всего против часовой стрелки — все экскурсии идут вам навстречу и никакого столпотворения на вашем пути нет, пока не притормозите у Кафедрального собора Санта-Мария. Поэтому собор мы решили отложить и отправились любоваться бастионами и открывающимся с них видом — самым красивым из всех, что мы видели на Мальте и Гозо.

Цитадель — самое высокое место Гозо и ветра здесь дуют такие, что даже знойным днем продирает до костей. Дамы в сарафанах не знали, что спасать в первую очередь — озябшие плечи или взлетающие к небесам юбки.

Самый красивый вид на остров открывается с бастиона Святого Михаила. Стоишь здесь и осознаешь, как мал Гозо и как огромно море.

С высоты Цитадели совершенно отчетливо можно рассмотреть церковь Та-Пину, холм со статуей Христа (уменьшенная копия той, что в Бразилии) у рыбацкой деревушки Марсалфорн и убедиться, что миф о зеленом Гозо на самом деле истинная правда — на Гозо очень много лесов. Легенды уверяют, что во времена Средневековья с прибывающих на Гозо кораблей брали дань мешками с плодородной землей. Кораблей было много, мешки все прибывали и прибывали, а Гозо потихонечку покрывался слоем почвы, на котором очень хорошо росли деревья, кустарники и цветы.

Справедливости ради надо заметить, что Гозо не самый зеленый в мире остров, а скорее напоминает военный камуфляж, ну так это ж сколько мешков надо было привезти, даже с учетом размеров острова! Так что не будем придираться…

Если приглядываться дальше, можно увидеть поля и огороды, сады и красочные клумбы, шпили храмов и сбившиеся в кучки города, соединенные лентами петляющих дорог. Но больше всего поражает бескрайнее море, окружающее остров Гозо со всех сторон, куда не посмотри. И синяя-синяя гладь воды сливается с голубеющими небесами так, что и не разглядеть, где кончается одна стихия и начинается другая. Смотришь на все это, слушаешь ветер, дышишь ароматами разогретых солнцем трав и понимаешь — суетиться не надо, жизнь слишком хороша, чтобы торопиться…

Издалека Цитадель выглядит внушительно, как и положено уважающей себя крепости: бастионы по углам, пушки щетинятся, на самом верху флаг развевается, башня собора к небесам тянется. А начинаешь гулять и понимаешь, что обойти все можно за полчаса, если конечно не притормаживать, засмотревшись на вид, открывающийся сверху.

Раньше за стенами Цитадели укрывался народ от всяческих напастей и пережидал непрошенные визиты пиратов и прочих нехороших людей, пока гарнизон постреливал из пушек. Сейчас Цитадель стала просто музеем, но пушки и сегодня смотрят по всем сторонам света, молчат и вспоминают о былом. Среди пушек можно погулять, рассматривая их гербы и прикидывая, откуда раньше ждали неприятностей в первую очередь. Заодно можно оценить толщину стен, построенных практически голыми руками в рекордные сроки.

А еще с Цитадели можно разглядеть один секретик собора Санта-Мария — оказывается, у него нет купола! Сколько ни смотри наверх внутри собора, ни за что не поверишь, что купол — это только иллюзия, созданная уникальнейшей росписью потолка. Жалко, что фотографировать там не разрешают!

Напоследок полюбовавшись видом на Рабат и церковь Святого Георгия, можно отправляться к выходу из Цитадели. Устали карабкаться по ступенькам вверх — поворачивайте назад, хотите обойти всю Цитадель — двигайтесь вперед, в любом случае дорога выведет в Кафедральному собору, а значит и выходу.

Собор Санта-Мария или, если совсем официально — Кафедральный собор Превознесения Девы Марии. Вход в собор платный, фотографировать внутри нельзя, туристов очень много, все экскурсионные группы заходят в обязательном порядке. Перед входом стоят статуи Римских Пап, благословляющие всех входящих в собор, народ спешит сфотографироваться под сенью руки одного из Пап, усиливая кутерьму на лестнице перед собором. Дождаться паузы в веренице групп почти нереально, но зато можно послушать рассказы гидов, пристроившись к одной из групп. Занятие это я усиленно практиковала на Мальте, причем можно было поменять неинтересного гида на увлеченного своим делом и знающего очень много из мальтийской истории. А факт, что информацию вы получаете бесплатно, приятно грел горюющую от убытков жабу, всегда норовящую сберечь средства.

Толпа в соборе мешала ужасно, гомонили все на разные голоса и проникнутся святостью места, лично мне не удалось. А может виноват всему слишком длинный день, полный впечатлений и открытий и душа просто отказалась воспринимать красоту собора.

Билеты в собор стоят 3,50 евро с человека, касса чуть в стороне от собора. Входной билет дает право посетить один из музеев Цитадели, на который нам не хватило времени, да и желания особого не было, если честно.

Идти или нет — решать вам.

После Цитадели нам ничего другого не оставалось, как добраться до автобусной остановки, потом, отстояв положенное время в ожидании транспорта, дойти до парома, купить билеты и отправиться домой, на Мальту…

Логистика:

— Из Валетты до парома: от терминала В6, автобус 41 (отправляется в 25 и 55 минут каждого часа) и автобус 42 (отправляется в 10 и 40 минут каждого часа). Автобус 42 удобнее приходит на конечную, меньше ждать отправления парома.

Остановка Cirkewwa Ferry, в самой северной точке Мальты.

Выезжать лучше как можно раньше, пока есть шанс проехать в пустом транспорте.

Остановка Cirkewwa конечная, толпа пассажиров устремляется к паромному причалу, выведет туда и вас — все понятно без карт.

— Билеты на Гозо НЕ брать, туда вас отвезут бесплатно, понимая, что за возвращение на Мальту вы заплатите любые деньги, потому как других вариантов у вас нет.

Паром в пути около 20–25 минут, в хорошую погоду можно любоваться проплывающими видами и островом Камино, в сильный ветер можно посидеть в салоне и даже купить кофе с бутербродом или выпечкой, цены не драконовские.

С парома лучше сойти в первых рядах, очереди образуются мгновенно.

Паром на Гозо отправляется в 8.15, 9.00, 9.45, 10.30 и так далее (есть сайт с расписанием).

— Mgarr Port — Виктория: автобус 301 или 323 (с остановки Vapur от паромного причала до Victoria Bay 1.

Дальше если решите сразу пойти в Цитадель, то проще и быстрее пешком. Если ехать к мегалитам Джгантии, то пересаживаетесь на другой автобус.

— Виктория — Джгантия: автобус 307 (отправляется в 5 минут каждого часа), с остановки Victoria Bay 3 до остановки Ggantija. Не стесняйтесь спрашивать у водителя, где остановка мегалитов Джгантия, вам обязательно подскажут. Ну и толпа туристов, потянувшаяся к выходу из автобуса тоже не даст проскочить мимо нужной вам остановки.

От остановки до мегалитов надо пройти чуть вперед и вправо, запутаться там сложно.

Мегалиты Джгантия открыты с 9.00 до 17.00, входной билет стоит 9 евро и дает право посетить мельницу Та-Кола (не потеряйте билеты!).

— Дорога к мельнице: вернуться к входу в мегалиты, пройти по улице Triq Parsott до первого поворота налево на улицу Triq John Bayer и забирая все время правее, выходите к мельнице Ta’Kola. Ее большие крылья заметны издалека и служат неплохим ориентиром. Идти быстрее, чем я описывала путь.

— От мельницы Та-Кола к остановке в Викторию: погуляв по музею в мельнице, отправляетесь по улице Il Bambina (Та-Кола у вас за спиной), поворачиваете направо вместе с улицей и выходите к церкви Xagdra Paris Church, той самой, у которой колокол не помешался в нишу. Хотите — потратьте время на церковь, хотите — пройдите мимо и, поворачивая налево, притормозите на остановке Spiera (если к церкви стать спиной, остановка будет справа). На площади у церкви есть ресторанчики, можно пообедать, если голод возьмет за горло очень уж сильно.

— Из Шары в Викторию: с остановки Spiera на автобусе 307, в пути около 10 минут. Автобус отправляется в 33 минуты каждого часа и привозит вас туда, откуда вы отправлялись в Джгантию.

— По Виктории: от остановки Victoria Bay идете вверх и правее, по улице Triq Taht Putirjal до пересечения с улицей Triq ir-Repubblika (поверните налево), забирающей достаточно круто вверх.

Поднимаясь по улице Республики, легко заметить купол базилики Святого Георгия (по левую руку). Повернув к базилике, вы выйдете на площадь Святого Георгия (можно перекусить в ресторанчиках или ограничиться осмотром самой базилики). Повернув обратно и погуляв по улочкам Виктории-Рабат, дорога выведет на Pjazza I–Indipendenza, где обычно работает сувенирный рынок.

— Дорога к Цитадели: от рынка есть крутая дорога вверх, по которой нескончаемым потоком бредут туристы — It-Telgha tal-Belt, которая приведет к Цитадели. Мимо главного входа проскочить невозможно, а войдя в Цитадель, вы увидите собор Санта-Мария. От него, двигаясь против часовой стрелки, и начинайте осмотр башен и укреплений, любуйтесь видами с фортов. Заблудиться не получится, дорога, идущая по кругу, выведет вас обратно, к Санта-Марии и выходу из Цитадели.

— От Цитадели к остановке: идете в обратном направлении, все время вниз, до остановки Victoria Bay.

— Виктория — Порт Mgarr: автобус 323 и 301. В пути около 20 минут. Народа собирается очень много и чем ближе к вечеру, тем плотнее толпа на остановке. Очередь выстраивается культурная, но не факт, что все поместятся в первом автобусе.

— В порту помните, что надо обязательно купить билеты на паром (4,65 евро с человека). Кассы — как войдете прямо. Если очередь и есть, то движется она очень быстро.

— С билетами перемещаетесь в очередь на посадку. Вот здесь уже страшнее — огромная толпа с чемоданами и без них, с детишками и инвалидами в креслах, буквально блокирует выходы. Становитесь в левую крайнюю очередь, не знаю почему, но она движется очень быстро и очень организованно, пока остальные очереди отдавливают друг другу пальцы на ногах и набивают синяки, пытаясь как-то протиснуться выходу.

— Обратно паром идет все те же 20 — 25 минут.

— Конечная остановка Cirkewwa Ferry — Валлетта: автобус 41 (отправление в 25 и 55 минут каждого часа) и автобус 42 (отправление в 10 и 40 минут каждого часа). Если хотите ехать в комфорте, сидя, то постарайтесь не задерживаться на пароме. Народа набивается очень много, не все могут уехать на первом автобусе и придется ждать следующий. Путь неблизкий, сидя ехать всяко приятнее, а с учетом вечерних пробок на дорогах, которых не избежать даже на Мальте, доехав до Валлетты можно хорошо отдохнуть после марш-броска по Гозо или даже выспаться.

На этом наши путешествия по Мальте заканчиваются и остров Гозо, уменьшенная и очень уютная копия Мальты, поставил точку в нашем мальтийском отпуске.

Вот, пожалуй и все, что я хотела вам рассказать и чем поделиться…

Встречи с Мальтой я ждала очень много лет, а несколько дней на острове пролетели, как одно мгновение, закончившись совершенно неожиданно и на самом интересном месте, когда понимаешь, что ты ориентируешься на местности почти с закрытыми глазами и хорошо знаешь, какая красота тебя поджидает за новым поворотом…

Улетала я с Мальты, увозя в душе небольшое сомнение. Казалось, что-то очень важное и нужное, я так и не успела рассмотреть, отвлекаясь на детали и мелочи. Вот еще бы чуть-чуть, хотя бы пару деньков и откроется мне то ли главная тайна Мальты, то ли просто очень важный секрет, и все, что будоражило вопросами, уляжется по полочкам в моей неспокойной душе.

Теперь я уговариваю всех своих знакомых отправиться в отпуск на Мальту, пройти моими (а можно и своими!) дорогами и увидеть то, что ускользнуло от меня. А я бы ждала их дома, предвкушая интересные рассказы о далеком острове, навсегда оставшимся в моей душе…

Кто знает, может судьба уже начала готовить мне новую встречу с Мальтой?

Теги: Самостоятельные путешествия