Мальта. Рабат, деревня Ta’Quali, Моста

Мдину и Рабат разделяет условная граница садов Говарда. Говорят, что эти сады можно разглядеть даже из космоса, но тут остается поверить на слово или подождать, пока слетает кто-то из своих, чтобы уточнить правдивость информации. В садах, кроме отдыхающих туристов, перекусывающих на скамейках и готовящихся морально к покорению нового города, есть официальная стоянка конных экипажей-карццини, предлагающих за не очень большие деньги прогулку по Мдине. Особенным спросом они не пользуются, но надежды уговорить туристов не теряют.

После садов и начинается Рабат, или если полностью — Рабат-аль-Фатх, «Деревня Победы», бывший пригород Мдины, где селились все те, кто не дотянул аристократизмом и древностью рода до жителей столицы.

Сегодня Рабат — самый крупный город Мальты и, пожалуй, самый зеленый. А еще в нем много жителей, много солнца, много света, много тени и много жизни — полный контраст замершей Мдине.

Гуляя по улицам Рабата, можно увидеть, чем живут мальтийцы и как устроены почти все мальтийские города.

Центральный собор расположен на главной площади города, от которого радиально разбегаются улочки. У собора всегда встретишь пару пенсионеров, неспешно разговаривающих о своем, о главном. Спросишь их о чем-нибудь и получишь развернутый ответ, затрагивающий чуть ли всю историю Мальты. И не важно, что тебя интересовало — как пройти к остановке или где повернуть на улицу такую-то. Вернешься через час, обойдя половину города, а старики все еще не закончили свой рассказ, продолжая увлеченно вспоминать о былом.

Полно в таких городах ресторанчиков, где столики заняты исключительно местными жителями, попивающими ароматный кофе и болтающими о чем-то громко и эмоционально. Встретишь и небольшие магазинчики, продающие истинно мальтийские сладости — нугу нескольких сортов, фруктовые кексы, миниатюрную выпечку «на один укус», варенье из плодов опунции и тимьяновый мед. Все дают попробовать, а покупку сопроводят массой советов, пока идет процесс неспешной упаковки и передачи денег из рук в руки (очень неплохой магазинчик местных сладостей расположен на площади у Собора Святого Павла — рекомендую!).

Детишки бегают шумными стайками, хозяйки тащат покупки, спеша приступить к готовке обеда, а может и ужина, водитель автобуса притормаживает, чтобы перекинуться парой слов со священником из местной церкви и получить благословение на весь день, молодые мамы спорят, чей ребенок растет быстрее и ест лучше — смотришь на все это и невольно начинаешь завидовать тихой и неспешной жизни, какой живет Рабат.

И если другие города придирчивый турист назовет несколько грязноватыми и шумноватыми, то про Рабат такого не скажешь — чище улицы надо еще поискать, а приветливость местных жителей растопит любое сердце.

А между тем, город очень богат на достопримечательности, если не их числом, то уж значимостью в истории Мальты, точно.

Что посмотреть в Рабате:

Выйдя из ворот Мдины и повернув направо, надо идти до пересечения с Triq San Pawl.

Улица Святого Павла, как нетрудно догадаться, выведет к главной достопримечательности Рабата, да и всей Мальты — Parish Church of St Paul & Grotto of St Paul, церкви и Гроту Святого Павла. Легенда утверждает, что в этом Гроте нашел убежище Святой Павел после кораблекрушения. Я не хочу спорить с легендой, хотя некоторые вопросы она у меня вызывает — Рабат расположен не на побережье, неужели Павел, измученный разразившейся катастрофой, нашел в себе силы так далеко уйти от неприветливого моря? Там и на берегу много укромных гротов, в любой скале, даже искать не надо. Ну да ладно, будем верить устоявшейся легенде.

Над этим Гротом построена церковь Святого Павла, попасть в которую мы, как вы уже догадываетесь, не смогли. Мы даже не удивились, увидев закрытые двери храма, в отличие от огромной группы организованных туристов, которые надеялись проникнуть внутрь и громко роптали, осознав, как им не повезло…

Вход в Грот расположен сбоку от церкви (огромный плакат направляет тех, кто надумал заблудиться, заодно информируя о времени работы и цене за входные билеты). В Гроте хранится самое знаменитое изваяние Святого Павла и чтобы им полюбоваться, мало знать режим работы, надо еще быть счастливчиком по жизни, потому как расписание, как показала жизнь, ни о чем не говорит и никому здесь не указ.

От площади, на которой стоит собор Святого Павла, идет улица Bajjada Triq Sant Agata, которая приведет к Катакомбам Святого Павла — лабиринт около трех километров длиной, слабо подсвеченный и не особо вентилируемый. Часть катакомб можно посмотреть бесплатно, а то, что будет поинтересней, можно увидеть только за деньги (к билету прилагается аудио-гид). Раньше в катакомбах хоронили мальтийцев — земли на острове мало, да и та сплошные скалы, в черте города хоронить нельзя и катакомбы оказались подходящим вариантом, расположенным за окраиной Рабата. Для любителей замкнутых пространств катакомбы будут интересны, к тому же на стенах сохранились средневековые рисунки, много таинственных ниш с весело улыбающимися черепами, фрагментов скелетов и прочих «прелестей» загробного мира. Тщательно изучив матчасть, я поняла, что мне туда не нужно, а моя клаустрофобия разыгралась не на шутку только от рассматривания картинок.

Мало вам одних катакомб? В Рабате есть еще одни, на этот раз Катакомбы Святой Агаты, покровительницы Мдины.

Катакомбы Святого Павла и Святой Агаты по сути своей есть общий комплекс подземных лабиринтов, разделенных только разными входами и взимаемой платой с туристов за просмотр.

Продвигаясь дальше по той же улице, которая привела вас к катакомбам Святого Павла, вы приходите к St Agata’s Historical Complex & Catacombe, представляющие из себя подземные гробницы. Именно здесь Святая Агата пряталась от тех, кто преследовал ее за веру. Надо сказать, нервы у Агаты были на редкость крепкие, далеко не каждая женщина согласилась бы жить среди мертвых. Да и мужчина тоже. Скелетов в катакомбах — видимо-не видимо! Но самостоятельно бродить по подземным лабиринтам строго запрещено, хотя проникнуть можно, если внутренний тормоз сломался и не останавливает несущуюся навстречу приключениям сами знаете что.

Для любителей фотографировать здесь будет большое огорчение — съемки в катакомбах запрещены, гиды очень следят за этим.

Мы с моей клаустрофобией опять решили, что я в этих катакомбах ничего не забывала и прошли мимо соблазна полицезреть на кости древних мальтийцев. Если у вас другая точка зрения — заходите и бродите.

Ознакомившись с самыми важными достопримечательностями Рабата, мы еще немного побродили по улицам, выбирая куда повернуть исключительно по наитию — «Ты посмотри какая дивная улочка!» и «Глянь, какие симпатичные балкончики!», постепенно приближаясь к выходу из города. Заблудиться в Рабате сложно, все дороги ведут к Собору Святого Павла, а уж от него рукой подать до садов Говарда, рядом с которыми автобусные остановки.

Как добраться: пешком, выйдя из Главных ворот Мдины и пройдя через сады Говарда.

Возвращаться сюда же, чтобы отправиться дальше.

Рабат — совершенная противоположность Мдины — живой и солнечный город, полный жизни и тихих житейских радостей, несмотря на сохранившиеся под землей мрачные катакомбы. Рекомендую к посещению однозначно!

Деревня Мастеров Ta’Qali.

Забегая вперед, скажу, что Деревню Мастеров можно пропустить с чистой совестью и не тратить на нее драгоценного времени, которого в путешествии всегда не хватает. Я туда ехала с одной целью — купить своим дамам подарки из мальтийского стекла. Подарки купила, но цена оказалась не настолько выгодной, чтобы закладывать такой крюк (магазины с мальтийским стеклом есть в Валлетте и на острове Гозо).

Деревня Мастеров или Ta’Qali, расположена на территории бывшей военной базы Великобритании. О военном прошлом здесь ничего не напоминает и прошлое это поросло кактусами гигантской величины, обильно цветущими в мае. Если попасть в деревню одновременно с парой туристических автобусов, то столпотворение будет жуткое. Наверное, лучше ехать во второй половине дня, когда организованные туристы поедут дальше. Мы особо не рассчитывали время, но по любому раскладу получалось, что в Деревню мы попадаем очень после обеда.

Тишина там была, как в настоящей деревне в летний полдень, только что петухи не пели, а собаки, забравшись в самую густую кактусовую тень, даже не вели носом в нашу сторону.

Мастерская по изготовлению мальтийского стекла была первой на нашем пути — и интереснее всего, и корысть я имела, и автобус подвез сюда. Можно посмотреть процесс изготовления стеклянных шедевров (а иначе их и не назовешь), а потом погулять по огромному магазину, любуясь хрупкой красотой.

Покупать или нет — дело ваше, но я не рискнула доверять багажному отделению самолета столь нежные покупки. Зато нафотографировала вволю!

Отличие мальтийского стекла от муранского в более сдержанных цветах, использовании оттенков коричневого и добавлении золотой или серебряной фольги. Цены разбросаны в очень широком диапазоне, но можно найти что-то приглянувшееся за адекватные деньги.

Сувенирную тарелочку я все-таки купила, добавив красоты в свою коллекцию и тащила ее домой в сумке, нежно прижимая к себе и не позволяя разбиться…

Мастерская серебряной филиграни.

Смотреть можно бесконечно на процесс и восхищаться результатом. Зритель я бескорыстный и любовалась исключительно из любви к искусству, потому как серебро не ношу, а дитятко категорически отказалась от очередных побрякушек. Поэтому на цены я не смотрела, что значительно облегчало процесс знакомства с выставленными образцами. На самом деле все это воздушное и невесомое серебро выглядит невероятно красиво и я тихонько жалела, что не делают всего этого еще и из золота…

Мастерская по обработке природного камня.

Пыль здесь стояла столбом, инструменты взвизгивали, пытаясь справиться с упрямыми камнями, а в коробки укладывались сокровища явно из шкатулок хозяйки Медной горы. Для любителей геологии — настоящий рай. Для дам, обожающих бусы — тоже. Цена за камни от 2 евро за штуку до 500 евро, а может быть и больше, после озвученных 500 евро я ретировалась туда, где цены значительно ниже.

Мастерская керамики.

Очень-очень красиво! Мимо тарелок, тарелочек, мисок, овощей, фруктов, прочей еды в керамическом исполнении и блюд, куда можно красиво уложить несъедобные яства, я прошла спокойно. Но увидев полки с керамическими плитками, где не найти двух одинаковых, душа моя, еще не забывшая мытарства по магазинам с отделочными материалами, громко взвыла — именно такую красоту я тщетно искала для своей кухни. Разум прокалькулировал траты и велел душе заткнуться, но как замолчать, когда такая!!! красота…

Еле-еле отговорила себя от покупки, привези я домой хотя бы одну из плиток, начала бы колупать новые стены, примащивая мальтийскую керамику на самое видное место…

Мастерская по оливковому дереву.

Это был последний ангар, двери которого не успели закрыть на ночь. Ложки, плошки, чашки, доски, лопатки, фигурки — все из добротной оливы, тяжелое и не самое дорогое из всего, увиденного в Деревне Мастеров. Поэтому хапнула я себе дивную хлебную лопатку самого маленького размера и уходила счастливой. Хотя очень жалею, что пожадничала и не купила к лопатке еще и доску — очень она тяжелая была, перегруза в чемодане побоялась…

Ехать или не ехать в Деревню Мастеров — решать вам. Посмотреть, как работают настоящие профессионалы всегда интересно, но и пропустив аттракцию, вы много не потеряете. Вопрос лишь в том, сколько у вас отведено времени на знакомство с Мальтой.

Как доехать:

От остановки «Рабат 2», на автобусе 186, до остановки «Vilagg». Время в пути — около 8 минут.

Прежде чем начать осмотр деревни, уточните, во сколько прибудет следующий автобус. В нашем случае автобусы приезжали к остановке каждые 30 минут. Увидев автобус, не поленитесь махнуть рукой, иначе он резво проскочит мимо и вам ничего не останется, как ждать следующего, а это еще 30 минут под очень жарким солнцем Мальты.

Моста.

Так получилось, что в Мосте мы побывали не единожды, но чтобы не нарушать хронологической последовательности этого дня и больше не возвращаться к Мосте в других рассказах, соберу я здесь все, что мы увидели или не увидели, узнали и отведали, посещая этот город.

Моста знаменита своей Ротондой. Помните, я рассказывала, как в Мдине, в кафе «Фонтанелла» нашла купол Ротонды, разглядывая окрестности? И дело не в том, что Мальта очень маленькая. Дело в том, что купол очень большой — третий по величине в Европе и девятый в мире. Про это знают все мальтийцы и охотно повторяют, проезжая в автобусе мимо Ротонды, вводя в курс дела даже самого нелюбопытного туриста.

Ротонда, или если совсем правильно, собор Вознесения Пресвятой Богородицы (в мальтийском варианте — Ротонда Святой Марии Ассунты), знаменита не только размерами. Честно скажу, не знаю, где здесь правда, а где вымысел мальтийцев, но уверяли меня с честными глазами, что история эта — чистая правда.

Во время Второй Мировой войны Мальту нещадно бомбили, планомерно стирая с лица острова древние города. Спрятаться от бомб на острове было где — крепостные стены, катакомбы и даже храмы, в которых прихожане усиленно просили святых покровителей острова отвести беду. Во время одной из таких бомбежек, жители Мосты молились в Ротонде, стараясь не думать об ужасе, падавшем с неба на их родной город. Одна из бомб упала на купол собора, пробила его и спикировала к ногам прихожан. Но чудо, которому все так молились, все-таки случилось — бомба не разорвалась. Вроде бы реплика именно этой бомбы сейчас хранится в Ротонде. Мало этого, две другие бомбы срикошетили от прочного купола и упали на площадь перед собором, тоже не взорвавшись. После этого даже самый упертый атеист (а их на Мальте днем с огнем не найти!) уверовал в чудодейственную силу молитвы и святость Ротонды.

Понятно, что нам очень хотелось посмотреть на знаменитую Ротонду не только снаружи, но и изнутри, проникнуться святостью этого храма и полюбоваться роскошью интерьеров, потому как соборы на Мальте весьма и весьма красивые. Первый раз мы банально не успели до закрытия, опоздав всего на несколько минут. Второй раз храм был закрыт для посторонних — умер какой-то очень важный чин Мосты, именитые гости собирались внутри Ротонды, чтобы поприсутствовать на прощании, даже флаги в городе были приспущены, и нас вежливо попросили не мешать, потому как вот-вот привезут почившего. В мои планы встреча с ним никак не входила и я поторопилась на выход.

Взглянуть на внутренне убранство собора я все же успела, но о фотографировании и речи не шло — это уж совсем совести не иметь, бегать с фотоаппаратом, когда у людей горе.

В третий раз мы, посмотрев на часы, просто проехали мимо — опять было поздно.

Четвертый раз тоже не увенчался успехом, потому как ехали мы в Мосту на мальтийский вечер и хоть ресторан находился в шаговой доступности от собора, вышли мы из него поздно ночью, какая уж тут Ротонда…

Мальтийский вечер.

Вот про мальтийский вечер я вам и расскажу — вдруг кто решит повторить!

Идею этого мероприятия муж подцепил на просторах интернета, шастая по разным мальтийским сайтам в процессе подготовки приключений и развлечений. На сайте ресторана «Ta Marija» он наткнулся на предложение «мальтийского вечера», где не только кормят местными кулинарными специалитетами, рассказывая по ходу дела что есть что, и с чем его едят, но и знакомят с историей национального костюма, историей страны, сопровождают все это народной музыкой, а в конце вечера даже обещают мальтийские танцы.

Цена вопроса варьировала от подешевле до подороже, предлагая различные варианты меню и, само собой, местных вин. Призванная на совет, я выслушала идеи мужа, почитала меню и задушив в зародыше поднявшую было голову жабу, согласилась с дорогим вариантом: заплатив по 50 евро за человека, мы получали полную перемену блюд (не ломая голову, что значит мальтийское название), мальтийское вино (белое или красное на выбор), воду, кофе и мальтийские десерты. Песни-танцы прилагались бесплатно. В эту же цену входил бесплатный трансфер на такси от отеля до ресторана и обратно. С трансфером повезло особенно — водитель оказался пожилым болгарином, хорошо знающим русский язык и охотно болтавшим со мной всю дорогу туда и обратно, об особенностях жизни на Мальте, щедро делясь информацией. Я только успевала задавать вопросы и запоминать ответы!

Мальтийский вечер, дирижировала которым лично хозяйка ресторана Мария, приходился на самый последний вечер на Мальте и поставил красивую и запоминающуюся точку в нашем отпуске. Хотя я очень хочу думать, что это всего лишь запятая и упрямо придумываю новые маршруты, заворачивающие на гостеприимную Мальту…

Мальтийская кухня, простая, незамысловатая, но добротная и полная своих кулинарных секретов, сохраненных и преумноженных поколениями бабушек (а кто еще так умеет хранить рецепты и передавать их внучкам!) была попробована и одобрена. Я не люблю сложносочиненных блюд, чем проще, тем лучше, это я поняла давно. Был козий сыр в перце — тот, что мастерски делают на острове Гозо, вяленые на горячем мальтийском солнце помидоры (помидоры здесь вкусные не только вяленые!), огромные оливки, местные колбаски и ядреные перчики, остроте которых позавидует любая азиатская кухня с мексиканской в придачу. Простой хлеб и ароматное масло, мясо и рыба, овощи на гриле — все это запивалось белым вином, пахнущим солнцем и виноградом. Вы только не думайте, что все это подавалось одновременно и в огромных тазиках. Порции были небольшие, накормить и выгнать нас никто не спешил, хозяйка ходила от столика к столику, рассказывая как называется блюдо и делясь рецептами приготовления, если кому-то это было интересно, каждый раз уточняя, что все приготовлено по семейным рецептам, сохранявшимся не одно поколение. Вино на столике обновлялось по мере опустошения бутылок и, если честно, я не знаю, на которой по счету бутылке щедрость хозяйки останавливается.

Место осталось даже для десертов, предложенных на выбор. Впрочем, если место в желудке позволяло, можно было не ограничивать себя чем-то одним. Кассата была самой вкусной из всех, что я пробовала на Мальте, хотя фанатом этого блюда я не стала, но мастерство приготовления признаю.

Под кофе и десерты началась просветительская часть вечера, закончившаяся такими зажигательными плясками, что каблуки моих босоножек закончили свои дни в мальтийской урне на выходе из ресторана.

Счет принесли в конце вечера, предварительной оплаты не требовалось, вопрос с чаевыми каждый решал самостоятельно, в счет их не вписали.

За весь вечер я так и не достала свой фотоаппарат, чтобы сфотографировать мальтийские блюда — я пришла отдыхать, а не вести репортаж с места событий. Только в конце, пока я весело отплясывала, муж сделал несколько кадров ресторана и его хозяйки.

А Моста и мальтийский вечер в моей памяти соединились в единое целое, красивое и очень приятное…

Как доехать: из Деревни Мастеров в Мосту — на автобусе 186, в пути около 20 минут, остановка «Ротонда».

Из Мосты в Валлетту — на автобусе 41, 42, 48, в пути около 40 минут. Автобус довозит до автовокзала, где начинаются и заканчиваются все путешествия по Мальте.

И если вы думаете, что после такого насыщенного дня я угомонилась и взяла паузу на отдых, то вы глубоко заблуждаетесь! Новый день обещал новые приключения, новые дороги и новые открытия, на которые так богата маленькая Мальта.

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия