Мальта. Сады Сан Антонио, Мдина

Автобус от автовокзала Валлетты привозит прямо к садам, не создавая дополнительных трудностей с поисками дороги от остановки, а надпись на воротах развеет последние сомнения, если они у вас решат возникнуть. Мзду на вход в цветущий и благоухающий оазис, здесь не берут и любоваться всей этой ботанической роскошью можно совершенно бесплатно. И я не иронизирую, называя сад роскошным — для каменной Мальты это и правда дивный оазис, землю для которого привозили с материка и бережно укладывали метр за метром, создавая на бесплодных скалах райский уголок дивных цветов и разнообразных деревьев. Я не преувеличу, сказав, что все эти каторжные работы с землей были настоящим подвигом, потому как совершались они в очень далекие времена, когда в помощь были только упрямство и крепкие руки…

Сады были разбиты в первой половине 17 века вокруг летней виллы Великого Магистра Антуана де Пауле. Вилла и сады названы в честь Антония Падуанского, небесного покровителя Великого Магистра. Говорят, что красота этих садов так покорила французского Людовика Четырнадцатого, что с разрешения Великого Магистра королю повторили всю эту роскошь в садах Версаля, но побывав и там, и там, я особого сходства не заметила. Впрочем, все сады в чем-то неуловимо похожи, так что может я и напрасно сомневаюсь в этой версии…

С конца девятнадцатого века сады открыты для публики и пусто там не бывает практически никогда.

Чтобы иметь возможность гулять по пустынным дорожкам, мы решили начать день с садов Сан-Антонио, стараясь уложиться до приезда туристических групп и почти преуспели в этом, встретив всего одну группу соотечественников и даже немножко послушав их гида.

Сами сады место весьма симпатичное и интересное, особенно для любителей флоры и немножко фауны. Сад напоминает лабиринт обилием арок и неожиданно появляющихся стен, чья обязанность обуздывать порывы ветра, способного на Мальте если не свалить, то завязать в узел даже очень крепкие деревья. Надо сказать, с ветром в садах борются очень результативно, не то, что порывы, даже дуновения почти не ощущаются.

Апельсиновые деревья, некогда давшие начало этому саду, и сейчас впечатляют — оранжевые плоды греют бока на жарком солнце и громко плюхаются на землю, усыпанную перезревшими цитрусами. Нахальные коты даже не дергаются, когда на них летит оранжевый снаряд, уверенные, что и этот пролетит мимо. Сколько я не смотрела, ни один кот не пострадал.

Такое обилие созревающих цитрусовых я видела впервые и получила огромное удовольствие от созерцания деревьев, увешенных апельсинами.

Урожай ежегодно раздается мальтийцам в качестве подарка от правительства Мальты на Рождество — есть такая традиция.

Для самых любознательных под деревьями есть таблички с названиями, датой посадки, даже именами тех, кто их высаживал, и это касается не только апельсиновых деревьев. Говорят, что самому старому дереву садов Сан-Антонио уже больше 300 лет и сомневаться в этом я не вижу причин.

Деревья эти дают густую тень, срастаются кронами в туннели и бродить по аллеям можно очень долго, наслаждаясь красотой.

Для любителей цветов здесь тоже есть много интересного. Разнообразие видов не поражает, но усердие и трудолюбие, позволившее украсить не самую плодородную землю яркими разноцветными коврами, вызывает огромное уважение. Садовники трудятся не разгибая спины, подравнивая клумбы, обрезая деревья и сохраняя цветущую красоту в том виде, как это было когда-то задумано.

Не знаю почему, но на Мальте очень много клумб, украшенных цветущей геранью. Я даже не догадывалась, что существует такое разнообразие их расцветок! Правда и аромат над этими клумбами висит довольно густой, очень на любителя. В саду Сан-Антонио герани совершенно царских форм и размеров и я не удержалась от фотографии этой роскоши…

Не любите цветы — идите туда, где громко кричит павлин. Этот красавец совсем не гордый и охотно продемонстрирует свою павлинью прелесть, охотно раскрывая-закрывая свой шикарный хвост перед почтенной публикой. Вопит, правда, громко и не мелодично, но за красивые перья можно и не такое простить.

Кошек в саду много, все, как одна, рыжие и ужасно ленивые, не реагирующие ни на русское «кис-кис» ни на английское «кири-кири», они подремывают на самом солнцепеке и не дергаются даже тогда, когда на их носы присаживаются бабочки. Мне бы такие нервы.

Есть здесь и прудик с красавцами-лебедями, охотно позирующими всем, кто желает их запечатлеть на память, и еще один пруд, в апельсиновом саду, где живут черепашки, заставившие меня вспомнить прошлогоднюю ЮВА и обилие черепашьих портретов, привезенных оттуда. Правда, мальтийские черепашки фотографироваться не любили и норовили убежать в воду, не дожидаясь, когда их сфотографируют…

Нашли мы и позеленевшую от времени Пагоду, украшающую восточный уголок сада, но особого впечатления она не произвела, лучше любоваться цветами.

Кроме сада, есть дворец Сан-Антонио. В сам дворец туристов не пускают, но погулять по внутренним дворикам и галерее очень даже можно. Несмотря на официальный статус дворца и живущего в нем президента Мальты, никакой охраны я не заметила, видно, умеют хорошо маскироваться.

Дворец, бывший некогда виллой Великого Магистра, потом официальной резиденцией британского губернатора, а сейчас резиденцией президента Мальты, помнит много именитых гостей и даже царственных особ, совершавших на Мальту официальные или частные визиты. Все имена перечислять бессмысленно, слишком их много, но про мать последнего русского императора, останавливавшуюся именно здесь, после своего бегства из революционной России, сказать хочется. Гостила она на Мальте очень недолго, в весьма скромной «Русской часовне» в положении «бедной родственницы» и мало кто об этом теперь помнит.

Посмотреть доступную часть дворца нам не удалось — объявление гласило, что вход закрыт из-за каких-то важных мероприятий на государственном уровне. Туристам приносили извинения за временные трудности и обещали показать все-все, когда они прилетят на Мальту в следующий раз. Ну, раз так, то я не против вернуться!

Оставалось догулять до выхода, обогнав несколько громких школьных экскурсий, попрощаться с садами Сан-Антонио и оправиться на остановку, откуда очередной автобус довезет нас к Мдине, «Городу тишины»…

Как добраться: из Валлетты к Садам Сан-Антонио едут автобусы 50, 51, 52, 53, от терминала С1 и С2. Время в пути — около 33 минут, остановка «Anton».

Местные жители и водители могут предложить и другие варианты с номерами автобусов, но не факт, что это будет короче и удобнее. И еще — уточняйте расписание и время отправления автобусов, все может поменяться.

Открыты сады до 18.40.

Мдина.

В центре острова, на самом высоком холме, окруженная крепостными стенами, находится древняя столица Мальты. Забравшись на ее крепостные стены видишь весь остров, как на ладони и, любуясь тающим на горизонте морем, неожиданно для себя осознаешь, как миниатюрна Мальта и как безбрежны окружающие ее морские просторы.

Мдина — сама история Мальты, бережно сохраненная в неприкосновенности и охотно демонстрируемая всем, кто не поленился увидеть первую столицу острова.

Мдина очень старый город, ее возраст перешагнул за 4 000 лет и это заставляет относиться с уважением к каждой улице и каждому дому древней столицы. Ну, а как иначе оценить место, где еще в бронзовом веке первые жители построили свои дома! Как называлась тогда Мдина, история не запомнила, но это ей можно простить.

Потом пришли финикийцы, назвавшие город «Малеф» и построившие вокруг города стену, сделавшую его настоящим убежищем (именно так и переводится «Малеф» с древне-финикийского).

Римляне, не особо церемонившиеся с теми, кто жил в приглянувшихся им городах, решили, что Мдина будет их городом, переименовали ее в «Мелит» и оставили в исторических хрониках свои записки о «процветающем городе с прекрасными зданиями и чинной жизнью». Римляне потратили много сил и средств на укрепление крепостной стены, которая сохранилась до наших дней.

Потом были арабы и новое имя — «Медина» («Город, окруженный стенами»), построившие крепостные стены еще выше и еще толще. Мдина стала неприступным городом, возвышавшемся над всей Мальтой и столицей острова на несколько неспешных веков.

В городе селились только аристократы, чье происхождение не вызывало ни малейших сомнений, а остальные вынуждены были довольствоваться соседним Рабатом, раскинувшимся вокруг Мдины.

Дальше хозяевами стали рыцари-иоанниты, приплывшие на Мальту в средние века, основавшие там Мальтийский Орден и оставшиеся навсегда. Мдина стала «Читта Веккья» — «Старый город», а потом и «Читта Нотабиле» — «Благородный город». Рыцарям пришлось отнестись со всем уважением к главному правилу города — только знать имеет право жить в Мдине и строить себе дома на ее улицах. Поэтому и появилось название «Благородный город».

Мдина и сейчас напоминает неприступную крепость, окруженную высокой и очень мощной стеной, в которой есть всего два входа — Главные ворота (Mdina Gate), через которые в город входила знать и Греческие (Greeks Gate), предназначавшиеся для рабов. В начале прошлого века были построены еще одни, Новые ворота, да и то по настоятельным требованиям жителей города (ворота эти вели к существовавшей тогда железнодорожной станции. Что стало с этой станцией сейчас, я не смогла выяснить).

Туристы заходят через Главные ворота, пройдя мост, переброшенный через ров, который меня впечатлил намного больше рва в Валлетте — я-то думала, что больше и не бывает, однако ошиблась.

Мдину нельзя смотреть наскоком, лихо пробежавшись по улицам, пару раз притормозив у какой-нибудь особо приглянувшейся достопримечательности, чтобы потом порысить дальше, с чувством выполненного долга — была, видела, знаю. Нет, так, конечно, тоже можно! Но «не то пальто», как говорится.

Мдину надо смотреть сквозь призму времени, населяя ее теми, кого давно нет, включая давно умолкнувшие голоса и украшая замершие в безвременье улицы жизнью. Надо хоть самую малость прочитать про реалии минувших веков, чтобы понять душу этого молчаливого города.

Узенькие улицы, конца которых не рассмотреть в самом их начале, созданы такими не по затейливому капризу того, кто чертил планы будущего города. «Все улицы должны просматриваться на расстоянии полета выпущенной стрелы» — главное архитектурное правило Мдины. И зная его, совершенно иначе смотришь на упирающийся в высокую каменную стену поворот каждой новой улицы. Это нам сейчас нечего боятся, а какие опасности подстерегали тех, кто жил в Мдине лет 300 назад, нам узнать не суждено.

Тишина в городе особенная, не нарушает ее шелест листьев — здесь совсем нет деревьев и не было никогда. Не поют птицы — где им петь, разве только на крепостной стене, где всецело властвует ветер.

Не звенят голоса — Мдина носит звание «Города тишины» и тишину эту берегут, предупреждая туристов табличками, что громко говорить и шуметь здесь не принято.

Редко-редко процокают копыта лошади, запряженной в экипаж-карццини, неспешно везущий туристов по улицам старого города, и снова воцаряется абсолютная тишина.

И никаких машин, тарелок спутникового телевидения, орущих продавцов всякого-разного и прочих примет нашего стремительного времени. Только каменные стены, каменные мостовые, узкие бойницы окошек и неприметные двери, ведущие не пойми куда. Город-музей, где и сегодня могут покупать дома только настоящие аристократы, чья родовитость проверена не одним веком. Остальные — за ворота Мдины, в Рабат, как это исстари повелось.

Не знаю, как живется в городе-музее его жителям, которых не так уж и много: кто-то говорит, что чуть больше 300, кто-то утверждает, что почти 500, но я испытала странные чувства. Кажется, что гуляешь по городу, давным-давно покинутому его жителями. Но убегали они не в спешке, хватая и бросая, что попало. Нет, покидали его так, чтобы не нарушить образцовый порядок на улицах и в храмах, не забыть закрыть двери и окна, погасить настенные фонари и выключить все запахи и звуки. Словно строили планы вернуться в аккуратно убранное жилище через какое-то время.

Тишина не давила и не напрягала. Тишина заставляла прислушиваться к себе и уважать царящие безмолвие, которое оказались неспособны нарушить даже толпы туристов.

Мдину надо прочувствовать, тогда она откроется, зацепит и очень понравится, несмотря на свою аристократическую надменность…

И если что и выбивается из тщательно продуманного облика города аристократов, то это сувенирные лавочки и кафе, которых в Мдине не так много, как в любом другом туристическом городе, но все же они есть. Правда, продают здесь не китайский ширпотреб, заполонивший весь мир, а мальтийское стекло, выполненные из благородных металлов и драгоценных камней мальтийские кресты, картины, кружева ручной работы и все то, что издавна умели делать на Мальте.

Что посмотреть в Мдине?

Ворота Мдины и расположенная рядом сторожевая башня, на которой разводили огромный костер в случае опасности. Мдина — самая высокая точка Мальты и бушевавший костер было видно издалека.

Часовня Святой Агаты, в которую мы не попали, оказавшись в городе не в самое удобное время. Но к этому времени я уже немножко привыкла к странному расписанию работы мальтийских храмов и уже удивлялась распахнутым дверям, не огорчаясь наглухо закрытым.

Дворцы мальтийской знати мы смотреть и не планировали, у нас на это просто не было времени, да и сам город мне был намного интереснее.

Главная площадь Мдины — площадь Святого Павла, того самого, что потерпел кораблекрушение у берегов Мальты. Мимо площади не проскочишь — Triq il Villegaignon выведет прямо к Кафедральному Собору Святого Павла, украшающего эту площадь и построенного на том месте, где стоял дом римского консула Мальты Публия, ставшего первым Великим Магистром, после его крещения апостолом Павлом. Несмотря на платный вход, в соборе всегда многолюдно, идти или нет — решать только вам.

У мальтийцев этот собор самое желанное место для венчания и очередь на торжественную церемонию расписана на пять лет вперед. На мой взгляд, это неплохая проверка чувств желающих связать себя узами брака.

Главную особенность собора могут разглядеть только птицы — он построен в виде креста и лучи его расположены по четырем сторонам света. Именно собор Святого Павла считается самым главным храмом Мальты, а сам Павел — покровителем и небесным отцом острова.

Дальше хорошо бы выйти на крепостную стену — чтобы полюбоваться самым красивым видом Мальты и отведать самых вкусных мальтийских лакомств (мальтийцы утверждают, что самые вкусные тортики и пирожные продаются в Мдине, а кто еще знает, где хорошо готовят, если не местные жители!).

С улицы Villegaignon сворачиваем на Triq Santu Rokku (направо) и выйдя к стене, поворачиваем налево. Пройдите немного и перед вами самое вкусное кафе Мдины «Fontanella Tea Garden», где кроме вкусностей и кофе, очень красивый вид на остров.

Для этого не поленитесь подняться на террасу и ожидая ваш заказ, любуйтесь Мальтой и фотографируйте ее сколько душе угодно. С этой террасы видно не только море, можно рассмотреть мальтийские города, полюбоваться змейками дорог и бегущими по ним букашками автобусов, увидеть ровные квадратики полей, редкие вкрапления деревьев (сложно поверить, что когда-то Мальта была богата лесами!), купола многочисленных храмов и, если знать, в какую сторону смотреть, можно найти купол Ротонды в Мосте, последнем пункте нашей программы на день.

Что самое вкусное в кафе, я сказать затрудняюсь. Я выбрала кассату, очень популярный десерт на Мальте, но панорама острова оказалась намного «вкуснее» десерта и именно ради нее я и раскошеливалась на сладости и кофе.

Дальше маршрут строить совсем просто — обходите стену против часовой стрелки, поднимаясь на нее там, где это можно, любуйтесь открывающимися видами, пытайтесь не улететь от порывов очень крепкого ветра, рассматривайте пушки, бойницы и поражайтесь толщиной стен, ищите что-нибудь особенное, приглянувшееся лично вам, бродите вдоль крепостной стены, ищите следы Второй Мировой войны (молодцы, если находите, молодцы мальтийцы, если не находите) и проводите здесь половину из отпущенного на город времени. Потому что быстро пробежаться и пойти дальше будет очень неправильно, тут проникнуться нужно.

Потом вздыхаете огорченно, от того, что пора двигать назад, но немножко восторженно, потому что вид очень красивый (мальтийцы говорят, что самый красивый, лучше уже ничего не увидите) и разворачиваетесь в обратный путь. Время поджимает — идете по Villegaignon к Главным воротам. Время терпит — ныряете в узкие улочки и проникаетесь городом, делая все новые открытия и находя старинные дверные ручки, древние фонари на стенах, фигуры святых на углах домов и покупая что-нибудь на память о молчаливой Мдине.

Я пропустила в своем рассказе музей пыток, место очень популярное у туристов, особенно юного возраста. Даже если бы у меня времени было некуда девать, в этот музей я все равно не пошла бы, моя душа не приемлет насилия, даже если оно было в глубоком прошлом. Так что, простите, за информацией об этом месте надо обращаться не ко мне.

За Главными воротами Мдина заканчивается…

Как добраться: из Садов Сан-Антонио в Мдину — автобус 51, 52, 53, 54,181, 181а. Время в пути около 18 минут от остановки «Anton» до «Rabat1».

Совет: гулять по Мдине лучше всего против часовой стрелки, забирая все время вправо. Названия улиц найти очень сложно, они практически отсутствуют, как и во многих других городах Мальты. Но карты, по которым можно «погулять» дома, передают план города достаточно точно. После этого названия улиц не понадобятся, ориентиры в виде храмов или крепостных стен намного надежнее табличек с названиями.

Мдина, несмотря на всю свою аристократичность и древность, не смогла опередить в моем личном рейтинге чуть менее древний Биргу. Наверное бывшей столице не хватило толики душевности и самой малости домашнего тепла, которым так богат пронизанный солнцем Биргу…

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия