Мальта. Три города. Бормла и Исла

В Бормлу мы заглянули, что называется «краешком глаза», руководствуясь исключительно наставлениями никогда не дремлющей совести, что быть так близко и полениться увидеть невиданное будет большой ошибкой, о которой мы потом сами будем жалеть.

Мальтийские рыцари возвели вокруг этого города крепостные стены, угробив на строительство 70 лет жизни, а один из Великих Магистров перекрестил Бормлу в Читта Коспикуа — «Видный Город», имея в виду высоту и неприступность бастионов.

Самая большая достопримечательность города — декабрьская феста в честь Непорочного зачатия и празднование Великой Пятницы, собирающее толпы туристов со всей Мальты. Нам видеть все это не грозило — май не обещал ничего грандиозного в Бормле.

Так что никакой особенной ошибки мы бы не совершили, пройдя мимо Бормлы — невысокие домики, пестренькие балкончики, спешащие куда-то люди, толпа футбольных болельщиков, с утра начавшая подбадривать свою команду воплями, флагами и пивом (команда выиграла, я потом уточнила — любопытно же!) — вот, пожалуй, и все. Да и возрастом город будет моложе Биргу и Ислы.

И мы сбежали, даже не дойдя до возвышающегося где-то впереди купола церкви Непорочного Зачатия, повернув обратно в сторону Биргу…

Исла (Сенглея).

Скажу честно, от Ислы я ждала такого же удовольствия, как и от Биргу, а может даже и больше. Аргументы в пользу этого у меня были железные — с Верхних Садов Барракка в Валлетте, Биргу не производит грандиозного впечатления: форт, кубики домов, купол собора, шпиль башни Морского музея, лес мачт — все это симпатично, но не более того. Вся эта упорядоченная красота и не обещала ничего особенного.

Исла с берега Валлетты смотрелась совершенно иначе — таинственно, загадочно, маняще и очень многообещающе. Я даже хотела начать знакомство с Тремя Городами именно с Ислы, пока голова не пухнет от впечатлений и времени в запасе неограниченное количество. И то, что первым мы увидели Биргу, целиком и полностью заслуга мужа, единственно верно выстроившего наш маршрут.

Исла — самый маленький городок из всех трех, неспешным шагом мы прошли ее от ворот крепостной стены до самого конца, форта Святого Михаила, по единственной главной улице Trig il-Victoria.

С берега Биргу (ориентир — автобусная остановка на берегу Бормлы, а на берегу Ислы будут бетонные ступеньки, ведущие наверх) мы перешли на берег Ислы по скромному мостику (который указывается далеко не на каждой карте), поднялись по ничем не выдающимся, но легко разыскиваемым на карте ступенькам вверх (San Pawl) и повернули направо, туда, где в крепостной стене хорошо видны три огромных арочных проезда — два для транспорта и один для пешеходов. Дорога именуется Triq il-Vitorja (улица Победы), является главной улицей Ислы и легко и просто выводит вас к форту Святого Михаила, главной, и пожалуй единственной достопримечательности Ислы.

Почти к этим аркам можно подъехать на автобусе номер 2 из Биргу (пара остановок), дальше — пешком.

Правда, про «легко и просто» я приукрасила и готова взять свои слова обратно. Улица то взмывает вверх, то опускается вниз, чтобы сразу же взять курс на небо и порадовать новым затяжным подъемом. Ноги, подробно и неспешно отгулявшие по Биргу, может и не такому рельефному, но тоже не плоскому, быстро начинают уставать от всех этих горушек и подговаривают весь организм закатить акцию протеста, потребовав «посидеть в тенечке и мороженое». С посидеть не получится, да и чахлый тенечек можно найти только в миниатюрном саду у форта, где несколько утомленных солнцем деревьев дают очень дырявую тень. И даже мороженого я не нашла — в воскресенье Исла отдыхает, ходит в церковь, в гости, и продавать ничего не желает.

Старое имя «Исла» (Остров) было заменено на новое «Сенглея» в честь Великого Магистра-де ля Сенгле, присвоившего деревушке статус города. В прежние времена островок Исла и Бормлу объединял мост и только по прошествии веков Исла соединилась с материковой частью перешейком.

Если Биргу — город рыцарей, то Исла — город пролетариев (назову их так). Небольшая по населению и напрочь лишенная аристократического изящества Исла, трудится на верфях, живет просто и роскошью не поражает. Я даже скажу больше — чистотой город тоже не ошеломляет, в отличие от вылизанного до блеска Биргу.

Исла разрушалась неоднократно — сначала Великая Осада разнесла город в щебенку, но его восстановили титаническими усилиями жителей и рыцарей. Потом Вторая Мировая поливала улицы бомбами и шрамы от этих налетов можно найти даже сейчас, если искать внимательно. Все эти печальные события лоска городу не добавили и это очень заметно. К тому же, выкупленная недавно китайцами верфь принесла в город безработицу, а с ней и неуверенность в завтрашнем дне — и это тоже оставило свой след в ауре города. Как-то грустновато в Исле, несмотря на яркое солнце и синее море вокруг…

На первый взгляд дома здесь ничем не отличаются от тех, что в Биргу, но присмотревшись, замечаешь и отлетевшую штукатурку, и осыпавшуюся покраску, и пыльные двери, лишенные даже намека на элегантность, и ручки, не знающие заботливой руки, натирающей их до блеска. Цветов вдоль домов здесь меньше, да и те тихо чахнут, мечтая о воде хотя бы в виде дождя. Многочисленные скульптуры Марии Бамбины, покровительницы Ислы, грустно улыбаются сквозь пыль (нет, не веков, но слой немалый) выгоревшими на солнце губами, сохраняя в глазах невысказанную скорбь.

По левой стороне улицы Победы высится Isla Basilica, оказавшаяся закрытой, как я поняла, на ланч. Делать нечего — попасть в церкви Мальты не так-то просто, зачастую довольствуешься внешним осмотром.

Когда наш путь по городу был проделан наполовину и мы дошли до автобусной остановки, с которой планировали уезжать в Валлетту (конечная остановка автобуса номер 1), только отсутствие автобуса нужного номера с призывно распахнутыми дверями спасло меня от позорного бегства из Ислы. И я почти бодро потрусила дальше, надеясь, что лучшее впереди, время от времени поглядывая на купол церкви Святого Филлипа (St Phillipe’s Church), ставшим для меня маяком (на картах слово «Филлип» именно так и написано, с двумя «л» и одной «п», так что это не я неграмотная). Местные жители эту церковь называют еще Ностра Синьора ди Порто Гранде, но я буду придерживаться названия, принятого на картах, так понятнее.

Если времени в запасе много, можно с улицы Победы свернуть направо, выйдя на перпендикулярную улицу и пройдя по крутым лестницам оказаться у гавани, разделяющей Ислу и Биргу, где все те же лодочки и те же капитаны поспешат к вам навстречу все с тем же предложением прокатиться по гавани.

Нет времени на мини-круиз — полюбуйтесь Биргу, куполом церкви Святого Лаврентия, башней Военно-морского музея и гаванью, полной пришвартованных яхт. Если есть лишний час, а то и полтора — соглашайтесь на уговоры капитана и наслаждайтесь морским ветром и видами на Биргу и Ислу с воды.

Ну, а мы, обойдя церковь Святого Филлипа справа (можно и слева, но справа дорога удобнее и короче. Только надо не забывать, что машины здесь тоже встречаются и не подпрыгивать от неожиданности, когда уставший плестись за вами водитель, решится посигналить и попросить дорогу), вышли к Gardjola Garden, который садом можно назвать с очень большой натяжкой, и долгожданной тени здесь надо поискать.

В саду есть фонтан и пушка с ядрами, в память о Второй Мировой войне, а вокруг скамейки, полные отдыхающих с детишками — как-никак воскресенье.

Фонтан не впечатлил, да и не ради него мы шли в такую даль. Конечной целью был форт и ради этого форта стоило проделать весь тот путь!

Толстенные стены форта Святого Михаила не раз спасали город, если не от разрушений, то уж от сдачи врагу, это точно. С их высоты открывается прекрасный вид на Валлетту и соседнюю с ней Флориану, на Биргу, бухту и форт Сент-Анджело. Большая Гавань видна, как на ладони не только до маяков, но и дальше, насколько позволяет ваше зрение. С погодой в этот день нам очень повезло, солнцу не угрожали ни тучи, ни дымка, и море порадовало всеми оттенками лазури, какие только возможны в природе. Зрелище с форта открывается грандиозное и по масштабу, и по красоте — не пожалеете, уговорив себя прогуляться по Исле!

Но и это еще не все. Один из символов Мальты, растиражированный на магнитах, открытках, календарях, брелоках и даже футболках, расположен именно здесь, в самом конце Ислы и на самой дальней точке форта Святого Михаила — наблюдательная башня «ведетта» (vedetta). В далеком прошлом, когда полагаться можно было только на глаза и уши, стражники заступали на пост в этой башенке и внимательно оглядывали Большую Гавань, чтобы вовремя заметить опасность, приближающуюся к Мальте.

На башне изображены ухо, глаз и птица, стоящая на одной ноге: «У неба есть глаза, у стен есть уши» — гласит древне-мальтийская поговорка, намекая, что тот, кому надо, все видит и слышит. Если с ушами и глазом все понятно без объяснений, то птица у меня вызвала некоторые сомнения в определении ее вида. Ознакомившись с разными вариантами трактовки, я согласилась с теми, кто определяет ее как цаплю — очень похоже. В лапе цапля держит камень, как символ того, что часовой на посту не спит — у задремавшей птицы разжимается лапка, камень летит в воду и цапля просыпается (соответственно и часовой действовал по такой же схеме).

В ведетту надо зайти, потому что из нее на окружающую красоту смотришь совсем другими глазами, не то, чтобы рыцаря, но и не праздношатающегося туриста, это уж точно. Море обозришь на предмет опасностей — а вдруг где корабль появится под недружественным парусом? На Валлетту посмотришь — все ли спокойно на столичном берегу? А потом посмотришь на форт Сент-Анджело и мурашки по коже, несмотря на жару — зловещая громада, окруженная неприступными стенами навевает не то, что бы страх и ужас, но поежиться заставляет, всем своим видом напоминая, что тюрьма она и есть тюрьма.

Лет триста форт был страшным казематом и за все это время лишь однажды узнику удалось совершить побег. Может небеса ему помогали, а может еще кто, потому что узником был не просто злодей, а художник и даже гений — Караваджо, тот самый, что сейчас на Мальте практически национальный герой, и за возможность посмотреть на его картину мальтийские власти дерут с трудящихся втридорога.

Сам Караваджо был человеком сложным и сидел в тюрьме за дело, это неоспоримый факт. Вспыльчивый, несдержанный, любитель затевать драки, ударить исподтишка, часто впадавший в депрессии, много думавший о смерти и всем, что с этим связано, явно страдавший психическим заболеванием, из тупиковых ситуаций в своей жизни он выходил исключительно благодаря своему таланту живописца и знакомству с Великим Магистром и прочими сильными мира сего. Картины его продавались дорого, на вырученные деньги покупалось отпущение грехов и двери тюрем распахивались… до следующего прегрешения. Говорят, Караваджо был замешан в убийстве и даже не в одном. Смерть стала главной темой его картин, кровь и отрезанные головы все чаще появлялись в его сюжетах, заказы, полученные от Великого Магистра писались медленно, что не устраивало Орден категорически.

И все же, один из шедевров навеки остался на Мальте, в соборе Сент-Джон, где любой турист может посмотреть «Усекновение головы Иоанна Предтечи», правда, под строгим присмотром суровых охранников, чтобы ни у кого не появилось мысли сфотографировать картину. За этот шедевр Караваджо был посвящен Великим Магистром в рыцари Ордена.

Но несмотря на обретенное рыцарство, характер Караваджо лучше не стал и он, не откладывая дело в долгий ящик, ввязался в драку, ранил (или убил — точно не знаю) одного из рыцарей и оказался в казематах форта Сент-Анджело, из которого и сбежал, благодаря покровительству Великого Магистра и попустительству охраны, не посмевшей перечить Магистру. Дальше совсем коротко — новая драка, новый срок, снова свобода. Что стало с Караваджо дальше, истории доподлинно неизвестно, его земной путь оборвался где-то между Мальтой и Италией…

Из форта Святого Михаила уходить не хотелось еще долго, очень уж все красиво было вокруг и только неумолимое расписание автобусов заставило оторвать себя от замечательных, с одной стороны, и зловещих, с другой стороны, видов и вспомнить, что до остановки еще топать и топать, а автобус ждать не будет и тогда нам придется топать еще дальше или ждать очень долго следующего. И мы поспешили в обратную сторону…

Что я думала о неровном холме, на котором построена Исла, да и о самой Исле, если честно, я озвучивать не буду — эпитеты подсказывала усталость и желание присесть уже где-нибудь и стрескать наконец-таки мороженое, которое весь день упорно от меня прячется. Город сочувствия не имел, всячески задерживал меня в пути и даже норовил подсунуть что-нибудь высокохудожественное (мимо чего никак было нельзя пройти и не сфотографировать), муж подгонял, показывая на часы, да и показавшийся вдали автобус радостно пофыркивал, готовый вот-вот отправиться дальше, согласно расписанию. Мысль о том, что лучше пусть меня пристрелят, чем я еще раз ускорюсь (сколько можно-то!!!) была единственной приличной мыслью в моей голове весь остаток пути по Исле. Проникнувшегося сочувствием водителя, задержавшегося ради нас на остановке на пару минут дольше положенного, я готова была расцеловать. Но воздержалась.

Путешествие в Три Города благополучно завершилось, подарив полный открытий день, богатый на эмоции и впечатления.

Три Города, настоящих рыцарских, уходящих своими корнями даже не в Средневековье, а в гораздо ранние века, для меня оказались открытием, заставившим по иному взглянуть на многое. И дело даже не в самой истории, хотя ее здесь очень и очень много.

Неожиданно оказалось, что город, столь привлекательный издалека, в теплом свете закатного солнца, при ближайшем знакомстве вдруг потерял свою сказочную ауру, представ во всей своей простоте, а местами и неприглядности, обнажив старые шрамы и честно показав то, что обычно прячут от туристов. В этот же вечер, решив, что я все-таки не очень сильно устала и запросто могу полюбоваться закатом с Верхних Садов Барракка и даже погулять в соседнюю Флориану, я любовалась Ислой и опять испытывала силу ее чар, в тысячный раз фотографируя огромный купол церкви Святого Филлипа, словно укрывающий город от всех бед, засыпающие в гавани яхты и теплый свет окон, неторопливо зажигающийся в наступающей ночи…

А Биргу опять выглядел просто и сдержанно, словно это не он несколько часов назад водил меня по каменным улочкам, показывая самую настоящую историю и не хотел отпускать. Но я-то теперь смотрела на город совсем другими глазами, пытаясь разглядеть то, что не увидишь с другого берега и каждый вечер приходила в Сады, чтобы послать приветы очаровавшему меня Биргу…

Если меня спросят, стоит ли тратить время на знакомство с Биргу и Ислу, я отвечу — да! Не увидите вы всего ни с берега Валлетты, ни с борта кораблика, ни даже с автобуса, провозящего вас в туристическом темпе. Только гуляя, неспешно и обстоятельно, останавливаясь и любуясь, возвращаясь и двигаясь дальше, разглядывая святых на стенах домов и замысловатые дверные ручки, слушая голоса этих городов и поглядывая на тех, кто здесь живет, вы разглядите самое главное. Возможно вы увидите что-то другое, пропущенное мною — это будут ваши личные открытия. А я вам уже завидую — у вас все это впереди…

И в конце немного практических советов:

— В Три Города можно добраться на кораблике. Он отходит от причала со стороны Верхних Садов Барракка (уточняйте расписание на сайте). Из Садов вниз опускаетесь на лифте (Barrakka lift), причем поездка вниз бесплатная. Из лифта проходите через арку, переходите дорогу и чуть забирая влево, выходите на причал. Там увидите белый шатер, в котором будут продавать билеты, как только причалит кораблик из Трех Городов. Плыть недолго, виды красивейшие — Валлетта, яхты, лодочки, Биргу, Исла.

Если брать билет в один конец — 1,5 евро. Туда и обратно — 2,8 евро.

Кораблик причаливает к Биргу, выходите и поворачиваете налево. Дальше все просто, от достопримечательности к достопримечательности, заблудиться там сложно, ориентиры на карте я дала.

— Рядом с причалом в Валлетте, есть услуга по индивидуальному трансферу в Три Города, от предприимчивых лодочников. Стоит она порядка 3 евро, про торг ничего не скажу, не проверяла. Мальтийцы снабдили рыбацкие лодочки-луццу мотором и соблазняют туристов, уговаривая не ждать кораблик, а отправится на другой берег на их красивой лодке. Многие соблазняются, особенно когда компания большая и расходы можно поделить на всех.

— Из Биргу в Ислу проще всего перейти по мосту и Ислу изучать пешком. Но если спортивные подвиги вам не нужны, то тогда садитесь в автобус и доезжайте почти до городских ворот Ислы, а дальше все равно пешком (автобус номер 2, пара остановок), до форта Святого Михаила.

Самый простой и самый экономичный вариант — на автобусе, с Центрального автовокзала Валлетты.

Валлетта — Биргу автобус номер 2 (до конечной).

Валлетта — Исла автобус номер 1 (до конечной).

Валлетта — Биргу — Калькара автобус 3 (понятно, что конечной остановкой будет Калькара).

Пожалуй, на этом пора заканчивать мой рассказ о Трех рыцарских Городах, каждый из который найдет чем удивить, поразить и запомниться. Не упустите возможности побывать в прошлом!

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия