Мальта. Три города. Рыцарский Биргу

С Мальтой получилось, да еще как получилось! А Три Города, с которых и начиналась история острова, и поныне носят звание древнейших городов Мальты и, по глубокому убеждению самих мальтийцев, являются бриллиантами в короне острова. Бережно храня свое прошлое и пышно отмечая религиозные праздники, объединенные прошедшими веками в историческую Коттонеру и гордо нося двойные имена, словно особы королевской крови, Три Города вросли друг в друга, отгородились общей крепостной стеной, ощетинились сторожевыми башнями, замерли между прошлым и будущим и ждут гостей, готовых выслушать неторопливую историю о финикийцах, рыцарях Ордена Святого Иоанна, Великой Осаде, доблестном Великом Магистре ла Валлетта и не менее доблестном Клоде-де ля Сенгле, о войсках Наполеона, об ужасах Второй Мировой и еще о многом интересном, навсегда оставившим след на узеньких улочках этих городов. Любите старые-старые сказки? Тогда вам непременно надо пересечь Большую Гавань и отправится исследовать Три Города!

Начну, пожалуй, с главного. Три Города способны запутать самого опытного туриста, окончательно заведя его в тупик своими двойными именами. Вы хотите посмотреть Витториозо, как обозначено на официальной карте, а автобусы отправляются в какую-то Биргу. Вам нужна Сенглея, а в расписании указана почему-то Исла (или даже L–Isla). И где разыскать дорогу в Коспикуа, если все указатели норовят вас отправить в Бормлу? А все потому, что история в Трех Городах особа весьма почитаемая, уважаемая и бережно хранимая. Вот и прижились на века старые названия городов: Биргу, Бормла и Исла, повторяющиеся в расписаниях автобусов и размноженные на уличных указателях, хоть и отмененные лет триста назад. Да и мальтийцы вас отправят именно в эти города, напрочь игнорируя в разговорах новые названия. Только паром, перевозящий с берега Валлетты к берегам Трех Городов, видно сжалившись над окончательно запутавшимся туристом, обозначит двойные названия, распутывая путаницу с именами…

Запоминайте: старый Биргу после Великой Осады стал называться Витториозо, Бормла стала Коспикуа, а Исла — Сенглея. Вооружившись этой ценной информацией, можно смело отправляться на свидание с историей Мальты. Чтобы не путаться в именах собственных, я буду использовать старые названия, которые так тесно и так неразрывно связаны с временами Великой осады и рыцарями-иоаннитами. И хоть рассказ о Трех Городах очень сложно вести без исторических отступлений, я постараюсь не увлекаться экскурсом в прошлое…

Три Города можно посмотреть из Валлетты, поднявшись в Верхние Сады Барракка: слева будет аристократический Биргу, справа простоватая Исла, а соединяет их многолюдная Бормла. Три Города срослись воедино, вплелись друг в друга, границы между ними весьма условны и человеку стороннему совершенно не заметны. Общее название городов — Коттонера — появилось в те времена, когда Великий Магистр Коттонер объединил Три Города общей оборонительной стеной или линией Коттонера. Было это в 17 веке и с той поры трудно понять, где кончается один город и начинается другой.

Три Города можно посмотреть с борта прогулочного кораблика, который завезет в гавань, разделяющую Биргу и Ислу, неспешно пройдет мимо высоких стен бастионов, некогда оборонявших города от незваных гостей с моря, даст возможность полюбоваться промелькнувшими домами, балконами, улочками, куполами и шпилями соборов и не более того. История, с комфортом устроившаяся в самом сердце Коттонеры, так ничего вам и не расскажет, потому что вы не потрудились отправиться к ней в гости самолично, дабы принести свое почтение и уверить в своем расположении. Да-да-да, здесь все еще живы церемонии!

А значит, выбирайте удобный вам способ путешествия в прошлое (паром или автобус), прихватите с собой бутылочку воды, панамку (темечко напекает сильно!), солнцезащитный крем, зарядите фотоаппарат и готовьтесь увидеть то, что вы еще нигде не видели…

Биргу (Витториозо).

Биргу — самый старый город Мальты после Мдины (там мы тоже побываем). Первые рыцари, высадившиеся на острове, выбрали это место за удобные бухты, где можно прятать свои корабли, чтобы обороняться от непрошенных гостей, а то и самим грабить тех, кто так неосмотрительно близко подошел к берегам. В те далекие времена рыцари не только совершали подвиги «во имя и во славу», частенько они отбирали то, что им приглянется, не особенно заморачиваясь на испорченную репутацию.

Не сказать, что Мальта вызвала бурю восторга у иоаннитов, но воины Сулеймана Великолепного заставили их покинуть ставший родным Родос, выбирать новое пристанище было особо не из чего, и рыцари принялись спешно возводить крепости, не забывая промышлять грабежами на море, мстя мусульманам за нанесенную обиду (с одной стороны) и восполняя подорванный войнами и переездом бюджет (с другой стороны). Турки в это время не только рахат-лукум ели — шпионы шпионили, султан вынашивал коварные планы, войска вооружались и тренировались в штурме высоких крепостных стен, мечтая добить-таки неугомонных рыцарей.

Иоанниты знали все намерения мусульман на два шага вперед, потому как тоже забралом не щелкали и уступать турецком султану больше не собирались. Назревала нешуточная битва и это понимали обе враждующие стороны.

О том, как 600 рыцарей при поддержке семи тысяч добровольцев противостояли вооруженной до зубов турецкой армаде из 200 судов и сорока тысяч лучших воинов во время Великой Осады, написано немало. Истории повезло — есть записки современника, ибо было принято у рыцарей фиксировать на бумаге все, что имело значение для истории ордена, а битва Креста и Полумесяца была событием исторического масштаба и записи велись со всем тщанием.

Турки мечтали захватить Мальту, доплыть до Сицилии, взять Италию, а там — как дело пойдет, что скромничать, если ты самый сильный. Рыцарям мечтать было некогда, отступать тоже. Жив и был еще полон сил доблестный ла Валлетт, у которого кроме храбрости имелось коварство, хитрость, опыт и мудрость. Крепки и непробиваемы были стены бастионов, а в стойкости оборонявших Мальту никто и никогда даже не сомневался. Ла Валлетт, Великий Магистр по званию и гасконец по происхождению, лично защищал бастионы Биргу и, несмотря на раны, не ушел со стен, пока не понял, что город спасен.

В мае мусульмане подошли к Мальте, уверенные в победе. В сентябре, подгоняемые осенними бурями, от стен острова спешно уходила едва уцелевшая третья часть некогда непобедимого войска, тщетно пытающаяся забыть свои неудачные «мальтийские каникулы».

Половина рыцарей была убита, а те, кто выжил были ранены или покалечены. Мирные жители хоронили погибших, лечили раненых и старались не думать о своих домах, превратившихся в груду развалин. Но слава победы в Великой Осаде всецело принадлежит Великом Магистру Ордена — де ла Валлетту, непререкаемым авторитетом, великим мужеством и нескончаемой энергией вдохновлявшему рыцарей на подвиги, это признавали все защитники острова. Во время Великой Осады ла Валлетту было 70 лет, что само по себе достойно уважения. После осады Великий Магистр прожил еще два года, потратив их не на заслуженную тихую старость, а на строительство новой столицы Мальты, потому как восстанавливать разрушенный Биргу было нецелесообразно. В благодарность за бесконечную и даже фанатичную преданность Ордену, новую столицу назвали в честь ла Валлетта. А над главными воротами все-таки восстановленного Биргу, есть надпись: «Ты покрыл мою голову в день брани», признающая заслуги фортификационных сооружений города.

После Великой Осады Биргу и получил свое новое имя — Читта Витториозо, что значит «Победоносный город».

Паром из Валлетты прибывает в бухту Докъярд, плотно заставленную яхтами, лодками и прочими плавучими средствами, размах цен на которые начинается от сущих копеек и улетает в бесконечность. Вид на Биргу с бухты красивый, я бы даже сказала парадный и совсем не устрашающий. Правда и понять, что спрятано за лесом мачт, пока не получается, а значит главный сюрприз впереди и надо спешить в город.

Биргу обнесен двойной стеной крепостных стен. Вроде бы это единственные такие стены в Европе, если верить мальтийцам. Стены толстые, прочные, надежные, со следами старых дверей, вырубленных в бастионе, и шрамов, нанесенных временем и войнами. Крепостные стены спасали мальтийцев и во время Второй Мировой войны, когда за два года осады на Мальту было совершено больше 3000 налетов авиации. Стены реставрируют, это заметно и иногда излишняя аккуратность мешала — слишком новенькой выглядела старая крепость.

Улицы в городе и мостики бастиона сохранили градус наклона со времен рыцарства и часто не имеют ступеней, чтобы рыцари, закованные в латы, могли передвигаться по городу, не сгибая коленей и не пятясь крабами в попытках преодолеть неровности ландшафта. Сложно представить, как забирается по лестнице человек, от макушки до пяток упакованный в металл. Но до бастиона надо еще дойти, а пока, прогуливаясь вдоль бухты, любуясь покачивающими яхтами и поглядывая на приткнувшуюся на другом берегу Ислу, мы подходим к церкви Святого Лаврентия (St Lawrence’s Church), выходящую фасадом на одноименную набережную.

Чуть вглубь от церкви находится поистине историческое место, если конечно поверить тем, кто описывал Великую Осаду и тем, кто намного позже сопоставлял каким был Биргу до осады и каким стал Витториозо после восстановления. Именно здесь, у Oratory of St Joseph, был ранен ла Валлетт, в этой часовне он молился перед решающей битвой, здесь же теперь хранится его шпага и шляпа. По причине выходного дня, а может и еще отчего, часовня была закрыта. Не скажу, что это сильно огорчило — кто его знает, как она выглядела во времена ла Валлетта, но во время второй Мировой войны разрушена была основательно и то, что мы видим сегодня, всего лишь восстановленный вариант. Хотя на шпагу Великого Магистра посмотреть очень хотелось…

От часовни поднимаемся к Pjazza Vittoriosa (площадь Победы), украшенную статуей святого Лаврентия. Памятник установлен в честь победы над турками и меня заинтересовал не столько сам памятник, сколько ограда вокруг него, основание которой сделано из полумесяцев, срубленных мечами рыцарей во время Великой Осады. Впечатляет очень, даже если предположить, что эти полумесяцы не оригинал, а были восстановлены. Фантазия и воображение быстренько нарисовали картину эпической битвы, заставив меня невольно поежиться.

От площади Победы радиально расходятся улочки, ради которых и нужно ехать в старинный Биргу. Здесь не нужны путеводители и лишними будут карты, экскурсоводы своими рассказами только отвлекут от главного, а толпы туристов могут сильно помешать увидеть это главное. На этих узеньким улочках, где с трудом могли разминуться два рыцаря в полном боевом облачении, живет история нескольких столетий. Если бы среди улиц старинных городов проводился конкурс красоты, победная корона досталась бы Биргу — в этом я совершенно не сомневаюсь!

Не верите? Напрасно! Смотрите сами…

Безлюдные улицы, застроенные тесно стоящими двух, максимум трехэтажными домами, в изобилии украшенные комнатными цветами, с любовью расставленными вдоль тротуаров. Единственная зелень, возможная на этих каменных улочках, пестуется хозяйками и вымахивает до завидных размеров, обильно цветя и выпуская все новые и новые листья нежиться под горячим мальтийским солнцем.

Двери, где не найти двух одинаковых и каждая новая будет интереснее той, что исчезла за крутым поворотом. И тут есть свой секрет у жителей Биргу — если деревянные двери закрыты, хозяев нет дома. Если деревянные двери распахнуты и видны стеклянные, внутренние — хозяева дома и гостям будут рады.

Все здесь знают друг друга, причем не в одном поколении и любят заглянуть в гости эдак запросто, шагнув в распахнутую дверь. А навстречу спешат хозяева с радостными криками и распростертыми объятиями — совершенно умилительная картина патриархальной жизни явно не нашего стремительного века.

Впрочем, для гостей и соседей есть еще один опознавательный знак, который меня немало озадачил и заставил вспомнить ведьм и их летательные аппараты — у многих дверей стояли метлы или швабры, то помелом вверх, то помелом вниз. Оказалось, это не от забывчивости заработавшейся хозяйки. Метла — это знак для соседей. Помело вверх — дела переделаны и я жду гостей. Помело вниз — работа в самом разгаре и судачить мне с вами, дамы, совершенно некогда. И ведьмы тут совершенно не при чем — просто раньше телефонов не было, а потом традиция прижилась и отменять ее никто не спешит…

В этом лабиринте, именуемом Трамунтана, жизнь течет совершенно по иному, неизменно на протяжении последних двухсот лет — неторопливо, обстоятельно, открыто и очень тихо. Здесь любят, управившись с утренними делами, заглянуть друг к другу в гости на чашечку кофе. Здесь вечерами судачат о том, о сем, перебирая события уходящего дня. Бедность не бросается в глаза, аккуратно прикрытая кружевными шторами и притаившаяся за плетущимися розами, а богатство прячется за самой обычной дверью, распахнутой так же гостеприимно, как и все остальные двери уютных и чистых улиц. В таких местах почему-то вспоминается беззаботное детство и пахнет бабушкиными пирогами…

Для фотоманьяков здесь настоящий рай — не знаешь, что снимать: вьющуюся улочку, надраенные дверные ручки, таблички с именем дома, домашние алтари, украшенные цветами, проржавевшие от висящей в воздухе морской соли фонари на стенах, изящные решетки? А может котов, которых на улице больше, чем людей? Или озорничающих мальчишек, не испытывающих никакого трепета перед древней историей и гоняющих мяч среди раритетных стен?

Раньше дома, в которых жили рыцари, были украшены эмблемами их Орденов. Сейчас этого нет и угадать, где именно были рыцарские обержи, в которые доступ простых смертных был закрыт, практически невозможно. Виной тому не безжалостное время (хотя и оно внесло свою лепту), а Наполеон и его армия, рьяно бросившиеся отменять сословия и сбивать древние рыцарские гербы. Мне всегда было интересно, отчего Наполеон так не любил древние фамилии? Просто завидовал? Думаю, скорее всего так и было. И если бы англичане, воцарившиеся на Мальте чуть позже, не начали бы столь же рьяно сохранять уцелевшие гербы и даже приводить их в надлежащий вид, вряд ли мы смогли бы увидеть эту красоту своими глазами.

Если что и способно нарушить очарование старых улиц, то это будет только обилие народа. Не хотите бродить среди таких же как вы туристов или путаться под ногами местных жителей — приезжайте в Биргу в воскресенье, когда город замирает в неге и дреме, щурясь на яркое солнце и греясь своими старыми камнями в его горячих лучах. Знойная тишина растекается по улицам, заползая в самые укромные уголки, ароматы отцветающих роз осыпаются лепестками на задремавших котов, ленивые псы провожают непрошенных гостей сонным взглядом и даже белье, вывешенное хозяйками на просушку, крепко спит на веревках, ленясь раскачиваться на чуть живом ветерке.

Идешь и идешь, петляя вслед за улицей. Притормаживаешь у коротких лесенок, решая, повернуть туда, куда они приглашают, или идти и дальше прямо…

Останавливаешься у роскошного растения, вымахавшего до второго этажа, вырвавшись из плена тесного комнатного горшка…

Смотришь в глаза очередной Мадонны с младенцем, увитой букетами из слегка увядших цветов… Слушаешь громкие разговоры где-то в глубине домов, где идет своя жизнь…

Вздрагиваешь, когда над головой, с шумом и треском, распахиваются ставни…

Уступаешь дорогу стайке детишек, с хохотом несущихся по своим делам…

И снова слушаешь тишину, отражающуюся от старых-старых стен. И честное слово, встреть я на этих улицах рыцаря, громыхающего своими доспехами, я бы ничуть не удивилась этому, до того естественно он бы смотрелся там, где прошедшие столетия не оставили своего следа…

И отчего-то подумалось мне, что как-то неправильно мы представляем себе Средневековье, рисуя его сплошь черными красками, с непременной грязью на улицах, с унылыми жителями, еле успевающими прожить короткую жизнь, уместившуюся между двух эпидемий — чумы и оспы, если, конечно, не случится страшной войны или их не затащат на костер святой инквизиции. Но ведь было же солнце, а здесь, на Мальте, его было всегда много! Да и грязи в Биргу, наверное, не было — откуда ей взяться на этом острове, где все города каменные? И улыбались здесь, и радовались жизни, и не считали свои Средние века такими уж мрачными, это мы потом сами придумали и дружно поверили. Нет, на Мальте мрачно никак не могло быть, солнца здесь вдоволь всегда!

Гуляли мы гуляли, да и вышли к морю — яхтами полюбоваться, посмотреть на Калькару, ехать в которую у нас времени не было совсем, но хоть краем глаза взглянуть хотелось.

Заложив хороший крюк, догуляли до форта Сент-Анджело, все еще закрытого на реставрацию и повернули в обратный путь, выбирая новые, еще нехоженые улицы, потихоньку приближаясь к площади Победы. Гулять по Биргу оказалось просто, я бы даже сказала — интуитивно понятно. Пару раз мы сверялись с навигатором (самим было интересно, не свернули ли мы куда не надо) и убеждались, что заблудиться в этих улочках невозможно.

От площади Победы идет еще одна радиальная улица — Triq il-Mina Kbira, ведущая в дворцу Инквизиторов — месту интересному и страшному одновременно.

Дворец суров и лаконичен снаружи, а побывать внутри нам не довелось — воскресенье однако. Почти до 16 века в этом дворце никакой инквизицией и не пахло, но Папе Римскому это вдруг не понравилось и он решил отправить на Мальту своего, проверенного инквизитора (или его надо тоже писать с большой буквы? Нет, не заслужил, не люблю я инквизиторов…) — укрепить пошатнувшиеся устои, искоренить появившуюся ересь, навести порядок, подтянуть дисциплину ну и запалить парочку костров, обязательно священных, чтоб другим неповадно было. И случилось неслыханное — Великий Магистр, подчинявшийся только Папе, вдруг узнал, что между ним и Папой теперь будет стоять Инквизитор и Орден обязан ему подчиняться.

Новое начальство быстро навело свои порядки, научив мальтийцев «стучать» на ближнего своего, да и дальнего тоже, и уже было заполыхали костры, но… Нет, дело не в дефиците древесины на каменном острове. Просто рыцари Ордена поняли, что на самотек это дело пускать нельзя, как-то прокрутились и сначала один мальтийский Инквизитор стал Папой, потом Второй… А со временем инквизиция на острове стала и вовсе номинальной, несмотря на то, что Мальта в те времена была ее оплотом.

Как бы там ни было, особых зверств за мальтийской инквизицией не числится, виновных чаще всего отпускали, если они признавали свою вину и искренне каялись, обещая вести себя хорошо, казней за все время разгула инквизиции на острове случилось раз-два и обчелся, и если кого и сожгли на костре, то были это единичные случаи, выглядевшие бледно и невыразительно на фоне зверств испанских живодеров. Захвативший Мальту Наполеон (ну, если быть точной, даже Наполеону было не под силу захватить остров, просто один из Великих Магистров оказался трусом, предателем и сдал Мальту без боя, за что был навсегда вычеркнут из Великих Магистров и имя его не упоминается в соборе Сент-Джон, где похоронены все Магистры Ордена) инквизицию и вовсе упразднил, но рыцари-иоанниты этого даже не заметили, живя к тому времени сыто, пьяно и очень богато — до костров ли им было! После изгнания Наполеона об инквизиции уже никто не вспоминал, решив, что пережитки прошлого такому счастливому острову не к лицу…

А дворец стоит себе, притягивая любопытных туристов и даже не догадывается, как непочтительно я рассказываю о самых страшных временах в истории человечества. А может самое страшное еще впереди?

Вспоминая, кто что помнит об инквизиции, мы пошли по все той же Triq il-Mina Kbira, вышли на Triq P Boffa, прошли под аркой крепостной стены, вышли к берегу (вдруг кому пригодится маршрут) и попрощавшись с приглянувшимся мне Биргу, отправились дальше.

Забегая вперед, скажу, что Биргу оказался самым симпатичным из Трех Городов, совершенно покорив мое сердце, он заставил иначе посмотреть на Средневековье. Ощущение счастья, поселившееся в душе в Валлетте, здесь, в Биргу, расцвело дивными цветами и окончательно прогнало все «доотпускные» проблемы и печали. И сейчас, когда за окном бушует непогодой наше неласковое лето, я согреваюсь, вспоминая теплые и солнечные улочки уютного Биргу…

Дальше мы должны были отправиться в Бормлу, которая стала Коспикуа, и проникнуться ее историей. Всю дорогу по набережной, от ворот Биргу до ворот Бормлы, я пыталась уговорить себя распрощаться с полюбившимся городом. Но разбушевавшееся в душе счастье требовало повернуть обратно, быстренько дойти до узенькой улочки, пологими ступеньками уходящей на другую, еще более симпатичную улочку, присесть на отполированные веками камни и греясь на солнышке, мечтать и фантазировать, населяя Биргу рыцарями-иоаннитами, Великим Магистром, и даже подозревающим всех в крамоле Инквизитором, заполнять тишину бряцаньем доспехов и звоном меча о щит и даже была почти согласна взойти на священный костер, дабы обрести бесценный опыт погружения в Средние века (вес-то у меня будет поболе, чем вес ведьмы, так что костерок-то заливать придется, а потом еще и извиняться за доставленное беспокойство — знаем, читали!). Улочку эту я никому не покажу, найдете — молодцы, пройдете мимо — значит, не ваша это улица и вам надо искать что-то свое в богатом на такие открытия Биргу…

Только в Биргу можно потеряться во времени, сбегать в другие века, увидеть то, что невидимо на первый взгляд и получить невероятное удовольствие от всего этого. Кто пока только мечтает о Мальте и Биргу — как я вам завидую!!!

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия