Дорогами Ходжи-Насреддина, часть 3. О величии Самарканда и простоте и щедрости людей

Еще готовясь к поездке, я читала, что лучший базар находится в Самарканде, а если не полениться и проехать в соседний небольшой городок Ургут, что в 40 км, то там как раз можно увидеть настоящий рынок востока. Ну я привыкла доверять путеводителям и решила сразу с утреца пораньше махнуть в Ургут.

Мой отель «Lux» расположился недалеко от центра, на бывшей улице Льва Толстого, почему указываю бывшее название? Потому что современное вообще никто не знает, а это еще помнят. Поселившись в этом отеле очень удобно, продвигаясь к главной площади города — Регистану, пройтись по маршруту Самарканд кон. XIX — нач. XX в. Напомню, что в 1868 г. Самарканд был включен в состав Российской империи, что не могло не сказаться в дальнейшем и на его развитии. Здесь как раз очень часто вам будут встречаться здания в европейском стиле, это русская часть города. Здесь и дом самаркандского губернатора и здание Офицерского собрания.

Эти и другие интересные постройки того периода объединяет большой центральный парк им. Алишера Навои.

Так же здесь находятся неподалеку друг от друга католический костел, армянская церковь и православный собор св. Алексия Московского.

А за собором открывается вид на чудесный, роскошный, широкий Университетский проспект (длина -1044 м, ширина — 128 м). Вот уж поистине царство величественных чинар, дубов, кленов и карагачей с акациями. Здесь отлично спрятаться от жары и зноя и посидеть на лавочке, любуясь радужными переливами фонтанов.

Именно по этому бульвару я и делала свои первые шаги по Самарканду, дивясь его масштабами. После Бухары и Хивы как красавец-исполин вырос Самарканд и затмил все прежние впечатления.

Достаточно быстро я нашла стоянку коллективного такси, отправляющегося в Ургут. Сейчас кратко объясню где это. Если стоять к Регистану лицом, то повернуть налево и спуститься до автобусной остановки, примерно метров 100, напротив остановки как раз и будет стоянка такси на Ургут. Стоимость проезда на человека 7000 сум. Только если вы едете на рынок, уточняйте, иначе вас могут не довезти и высадить в городе, рынок находится за городом. Когда поедете обратно, таксисты у входа на рынок сами будут вас зазывать, если вдруг их тут не окажется, заплатите 1500 сум до города, а там уже спросите такси до Самарканда, цена та же 6000–7000 сум.

С одной стороны, сия поездка стала разочарованием, т. к. никакого восточного рынка здесь уже и в помине нет, раньше старый рынок был прямо в городе, но сейчас его убрали. А новый представляет собой огромный современный вещевой оптовый рынок, где в основном продается все то же — made in China. Очень он мне напомнил рынки Вьетнама, много супер дешевой одежды. Но не за этим я сюда ехала.

Зато, именно здесь я съела самую вкусную тандырную самсу за все время поездки. Еще прогуливаясь по рынку, я заметила, как народ толпится с большими тарелками, оказывается все ждали горячей, свежеиспеченной самсы. Ну и я пристроилась с фотоаппаратом и стала фотографировать все это действо. Ну и конечно я не могла не попробовать эту вкуснятину, стоит кстати всего 2000 сум. Тут же можно поесть и жареной и копченой рыбы, шашлыки, кебабы и прочие яства.

В этой поездке я на короткое время вновь попала под опеку. Им стал мой попутчик по такси Сухроб. Оказалось, что он уже 12 лет как живет в России, в настоящее время в Питере, а в Самарканд приехал сына женить, по национальности Сухроб оказался туркменом. Узнав кто я и удивившись зачем приперлась в Ургут, он решил помочь мне побыстрее отсюда выбраться и сопровождал меня на рынок Сиаб в Самарканде, чему я очень была рада. Потому что, если бы я была сама по себе, то, во-первых, и цены бы мне назвали иные и мне сложнее было бы сделать выбор. А так в сопровождении местного, мы быстро обошли рынок сухофруктов, Сухроб помог мне выбрать лучшие и торговался с продавцами, так я затарилась горным миндалем, изюмом и урюком и прочими вкусностями. Поделюсь с вами цифрами, чтобы вам легче было торговаться на рынке. Самым дорогим оказался изюм, такой черный и длинненький, у нас я такого не видела, 1 кг — 30000 сум, соленые абрикосовые косточки от 12000 до 15000 сум, урюк и горный миндаль кажется в районе 20000 сум. Не помню как называются эти ягоды, но мне их рекомендовали как средство от повышенного давления и от расстройства желудка, интересно эти два недуга как-то связаны между собой?

Ягоды есть свежие и мягкие, но чаще на прилавке выставлены уже более сухие, так что спрашивайте у продавцов более свежие, т. к. они более полезные. Еще поищите чаи, я купила травку горного оленя, она понижает давление, проверено на членах семьи, действительно после выпитой чашки такого чая у мамы давление заметно снизилось. В целом я купила 5,5 кг сухофруктов и 6 пакетиков с чаем примерно на 100000 сум, что чуть больше 10 долларов, если бы я не боялась перевеса, то взяла бы и больше, здесь такие сухофрукты, которые нам в принципе не возят и все свежее, правда будьте аккуратны с урюком, тот который настоящий сухой с косточками, в нем попадаются червяки, что конечно говорит о его натуральности, но не добавляет аппетита, хотя несмотря на это наши запасы стремительно тают ежедневно. Здесь же на рынке я потом покупала себе фрукты, их можно помыть на месте и кстати в 12 часов тут можно поесть плов.

Так же на рынке можно обменять и доллары по курсу 8000 сум за 1 доллар, менялы стоят с правой стороны, если выйти из рынка через задний выход, в принципе они и сами предлагают и у любого можно спросить. Хотя конечно, сейчас единый курс и поменять валюту по тому же курсу можно и в банке, но мало ли понадобится срочно. Я разменяла здесь 50 долларов и что важно, меня не завалили огромным количеством денежных пачек мелкими купюрами, а дали новенькими 10000 купюрами, что очень удобно, а то до этого я ходила с подобными пачками и отсчитывала от них, прикольно конечно пачками деньги носить и расплачиваться, но не очень удобно.

Рынок соседствует со знаменитой и прекрасной мечетью Биби-Ханым, возведенной по приказу Амира Темура в XIV в. «Купол ее был бы единственным, если б небо не было его повторением, единственной была бы арка, если бы Млечный Путь не был ее парой».

Для подъема и перевозки грузов при строительстве мечети использовались индийские слоны. Мечеть Биби-Ханым — самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших во всем мусульманском мире. Размеры ее, по данным раскопок, составляли около 100×140 м. Масштабы сооружения были настолько велики, что его кирпичные конструкции не выдержали своего веса, и уже в первые десятилетия мечеть стала разрушаться.

Уже известный вам фотограф Прогудин-Горский запечатлел в начале XX века то плачевное состояние, в котором находилась мечеть, в своем докладе он отмечал: «Это одно из грустнейших явлений Самарканда. Дело в том, что четыре года тому назад я был в командировке на солнечном затмении, покойный Менделеев это устроил. У меня тогда был сфотографирован купол. Купол был почти цел. Теперь его почти нет; остался маленький кусок с колоссальными трещинами, — от первого землетрясения ничего не останется. Нужно удивляться, как не охраняют проход внутри мечети, там опасно ходить. Это одна из самых интересных мечетей. Она была построена Тамерланом в память его покойной жены.» До наших дней уцелело несколько строений: портал; напротив него, в глубине двора — большие мечети; по сторонам — малые мечети; минарет. Благодаря мастерству современных реставраторов к началу 2003 года мечеть предстала взору современников почти полностью восстановленная.

В этот день я впервые обедала не в чайхоне, а в кафе для туристов, куда меня пригласил Сухроб. Кафе это называется Биби-Ханым т. к. находится рядом с мечетью. И здесь же впервые я выпила алкогольный напиток — пиво. В чайхоне нет спиртных напитков в принципе, вообще здесь нет привычных нам питейных заведений типа баров и пабов. Это не значит, что народ совсем не пьет, употребляют конечно, но пьяные на улице не валяются. Такое ощущение, что даже не читая Омара Хайяма, люди выбрали себе следующий девиз:

Кораном в пятницу вино

Нам строго пить запрещено.

Но пусть отвержен будет тот,

Кто эту заповедь блюдет.

Спокойно чару пей свою,-

Мы служим Богу, а не дню.

Тут умеют пить и знают меру. Пару раз я встретила на улице пьяных и к моему стыду и сожалению, это были русские мужчины.

Но вернемся к нашему обеду. Пиво было бутылочным, не разливным местного, самаркандского производства, но по чешской лицензии, вполне приличное кстати, особенно в жару хорошо. Заказали плов, надо же его везде попробовать, и конечно лепешку, ту самую — самаркандскую. Вот что ни говорите, а легенды народ не зря слагает, действительно самый вкусный хлеб, который мне довелось есть, был в Самарканде. А легенда такая: «Однажды хан бухарский спросил у своих советников, почему лепешки из Самарканда везут в Бухару, если можно печь их в Бухаре. Ему ответили, что только испечённые в Самарканде лепешки будут вкусными, но шах не поверил советникам и приказал привезти самаркандских лепешечников в Бухару. Приказ был исполнен. Хан послал людей в Самарканд за лучшим лепёшечником города и велел ему печь лепешки в Бухаре. Но лепешки все равно не получались такими как нужно. Думали, ломали голову советники, решили, что дело в ингредиентах. Привезли из Самарканда тандыр, муку, воду — абсолютно всё, что требовалось, но и тогда лепешки не получились такими же, как в Самарканде. И тогда мастер сказал: „Наверное, всё дело в воздухе“. Но воздух перевезти нельзя, так что вскоре ему позволили вернуться домой, а люди стали вновь, как и раньше возить лепешки из Самарканда.» Правильные, настоящие самаркандские лепешки годны к употреблению в течение трех лет! И я наблюдала: когда люди выбирают хлеб, они его вдыхают, нюхают, у самаркандской лепешки свой особенный, неповторимый запах.

Возвращаясь к обеду могу сказать, что плов, конечно, как и всегда был отменным и по вкусу напомнил мне хивинский, одним из его отличий было то, что здесь уже была добавлена фасоль, такая желтенькая, кругленькая — нут называется. Обед на двоих с пивом обошелся нам в 48000 сум = 6 долларов = 360 рублей. Понятно, что Сухроб как истинный джентльмен не дал мне заплатить, более того, он проводил меня до отеля, неся все тяжести, что я приобрела на рынке, за что ему от меня большущий рахмад. Здесь же кстати я обедала и во второй день своего пребывания, пол-порции мант (целую мне не осилить), кружка пива и лепешка стоили 23000 сум.

Самарканд один из древнейших городов планеты. Основанный примерно в 700 г. до н. э. За его обладание в разные временя лично боролись три величайших полководца: Александр Македонский, Чингиз-хан и Амир Темур (Тамерлан). Самарканд стал ключевым торговым центром на Великом шелковом пути между Китаем и Средиземноморьем. С VI по XIII в. город был одним из основных политических и культурных центров государств Средней Азии. После завоевания города Арабским халифатом с начала VIII в. н. э., Самарканд стал важным центром мусульманской культуры. Однако в 1220 г. город был разграблен и почти полностью разрушен монголами. Во времена правления Темура и Темуридов (1370—1499 гг.) Самарканд был столицей империи и снова стал процветать.

Темур поместил Самарканд на карту мира, и большинство архитектурных памятников, известных сегодня, были построены им или его потомками. За неполные сто лет Самарканд превратился в сказочно красивый город, поражавший своими изящными голубыми куполами и величественными минаретами.

К одному из таких восхитительных строений — Мавзолею Гур-Эмир я и направилась. Гур-Эмир (1376—1403 гг., в переводе — могила эмира, повелителя, т. е. Темура) — место, где похоронены Темур, его сыновья и внуки.

Здесь ходишь с широко распахнутыми глазами и приоткрывшимся ртом. С замиранием сердца, почти не дыша переводишь взгляд с минарета на купол, с купола на портал и диву даешься что все это создано руками человеческими, а не по мановению волшебной палочки. Кажется, вот взмах палочки и тут появились звезды, расцвели цветы, другой взмах — и замерцали цветные витражи и золотым убранством покрылись стены. Не зря одна из арабских надписей над входом гласит: «Вот рай, который обещан нам — войдите в него, оставаясь в нем навеки!»

За невысокой узорной мраморной решеткой в строгой последовательности расположены надгробные плиты Амира Темура, его сыновей Шахруха Мирза и Мираншаха, внуков — Мухаммед Султана и Улугбека, правнуков (двух малолетних сыновей Улугбека). В ногах у Темура — надгробие Улугбека. Самое большое надгробие принадлежит духовному наставнику Темура — Мир Сайиду Барака, в ногах у которого Темур и хотел быть похороненным.

Намогильный камень Амира Темура выточен из целой глыбы темно-зеленого нефрита, китайцы кстати считают, что нефрит обладает божественной силой. Сей камень установил внук Тамерлана — Улугбек.

В отличие от своего отца и деда Улугбек не продолжил завоевательские традиции Темуридов. Свою власть и богатства он направил на развитие науки и образования в стране. По отзывам современников, Улугбек и сам был незаурядным ученым (средневековые авторы писали о нем: «В геометрии он был подобен Евклиду, а в астрономии — Птолемею»). Во время правления Улугбека Самарканд стал крупнейшим культурным, научным и торговым центром своего времени. Сюда стекались богатства всей Центральной Азии. Улугбек строил высшие школы (медресе), в двух из них, в Гиждуване и Бухаре мы уже побывали, а сейчас я предлагаю заглянуть в самый величественный и роскошный медресе Улугбека в Самарканде на площади Регистан.

Медресе Улугбека в Самарканде с самого начала являлось высшим духовным заведением, своеобразным университетом средневековья. До того, как Улугбек построил свою знаменитую обсерваторию, на территории медресе имелась площадка для астрономических наблюдений и не случайно мозичное панно центрального портала символически изображает звездное небо.

С медресе Улугбека связан очень интересная и уникальная работа по реставрации, проведенная советскими учеными в 30-е годы 20 столетия. Дело в том, что один из минаретов медресе получил очень сильное отклонение. Это хорошо просматривается не только на фотографии Прокудина-Горского,

но и видно на картине русского художника Василия Верещагина, написанная им в 1869 году.

Кстати, отвлекусь на минуточку, коль скоро упомянула Верещагина. Оказывается, он был не только талантливым художником, но и бесстрашным воином, способным повести и других за собой и сия история как раз связана с Самаркандом. Бросив художественную академию, т. к. ему было не интересно рисовать римских императоров, Верещагин стремился рисовать настоящую жизнь. Через кого-то Верещагин узнал, что только что назначенный генерал-губернатором Туркестана Кауфман набирает в штат художников — тогда военным специалистам нужны были ситуационные рисунки, отображавшие действие «в режиме реального времени». Верещагина, конечно же, приняли. Василий Васильевич тогда не представлял, куда шёл, — войны он никогда не видел. Кауфман и Верещагин прибыли в Самарканд. Оттуда Кауфман поехал добивать войско эмира, оставив в гарнизоне 500 солдат, из них половина — раненые. Верещагин как художник изучал местную архитектуру, зарисовывал мечети, а как военный… почувствовал запах восстания. И оно началось: две сотни российских солдат защищали крепость от 20-тысячного вооружённого до зубов войска. Крепость отбили. Верещагин в боях проявил завидное мужество и смекалку и был представлен к награде — Георгиевский крест. Туркестанская серия. Погиб великий русский художник как настоящий русский солдат. Когда началась русско-японская война, Верещагин поехал на фронт, где погиб (31 марта) 13 апреля 1904 года вместе с адмиралом С. О. Макаровым при взрыве на мине броненосца «Петропавловск» на внешнем рейде Порт-Артура.

Но вернемся к реставрации медресе Улугбека. Меры по спасению Улугбека были приняты только в советское время. Реставрация медресе Улугбека началась в 20-х годах XX века и продолжалась более семидесяти лет. Северо-восточный минарет медресе начал отклоняться от вертикали с 1918 года: при высоте около 32 м вершина минарета сместилась на 1,8 м. В 1920 году для его спасения была создана специальная комиссия. Для удержания минарета от падения его закрепили 24 стальными тросами. Инженерная операция по выпрямлению и закреплению минарета была проведена 7—11 января 1932 года. Это была уникальная по своим масштабам и сложности работа, такого в мире на тот момент еще никто не делал. Башня на своеобразном коромысле конструкции Шухова была выправлена и выведена в состояние равновесия. По свидетельству руководившего процессом на месте архитектора М. Ф. Мауэра, «во время работ не обвалилось ни одного кирпичного осколка и, насколько можно проследить, не появилось ни одной новой трещины.»

Заметьте, в годы, когда гражданская война оставила без крова миллионы своих граждан, когда свирепствовал голод, советское руководство понимало ценность данных архитектурных памятников и как могло находило, средства, время, людей для их сохранения и преображения.
Возвращаясь же к фигуре самого Улугбека хочется отметить следующее. Его научная и просветительская деятельность вызывала недовольство некоторых представителей мусульманского духовенства, обвинявших его в ереси и организовавших против него заговор. Улугбек был предательски убит в 1449 г., а его обсерватория варварски разрушена. Честно признаюсь, я не пошла смотреть обсерваторию в этот раз, слишком много всего хотелось рассмотреть поподробнее и я оставила эту часть на следующий раз, который надеюсь случится.

А разглядывать и любоваться было чем. Площадь Регистан — визитная карточка не только Самарканда, но и всего Узбекистана. Она возникла задолго до монгольского вторжения (XIII в.) как центр ремесел и торговли.

Великолепный ансамбль Регистана составляют роскошные: медресе Улугбека (1417—1420 гг.), медресе Тилля-Кари (1646—1660 гг.) и медресе Шер-Дор (1619—1636 гг.). Каждое медресе уникально, удивляет и впечатляет по-своему.

Вторым медресе на площади стало медресе Шер-Дор, оно стоит как раз напротив медресе Улугбека и рисунок именно его входного портала чаще всего можно увидеть на рекламных проспектах. Слева и справа на портале зеркально повторяется геральдическая эмблема: тигр (лев), преследующий лань, на фоне человеколикого солнца. Отсюда и название Шер-Дор — «Львов имеющее».

Завершающим ансамбль стало медресе Тилля-Кари, соединявшее функции медресе и соборной («пятничной») мечети. Чтобы достичь единства и цельности всех сооружений площади, зодчий подчинил архитектуру медресе Тилля-Кари уже существующим постройкам и растянул фасад таким образом, чтобы получилось зрительно замкнутое пространство. Архитектура фасадной части Тилля-Кари воспринимается как достойный фон двум расположенным друг против друга медресе. У тех, кто заходит внутрь мечети непроизвольно вырывается очередное восхищенное АХ! Роскошь и богатство рельефной росписи и позолоты определило название медресе — Тилля-Кари, что означает «Покрытое золотом».

Как вы, наверное, уже догадались, весь свой второй день я посвятила изучению достопримечательностей Самарканда и в своем повествовании я выстроила их в ряд по силе эмоций и впечатлений, которое каждое из них на мня оказало, от наименьшего (если это слово вообще здесь применимо) до наивысшего. Неземным, нереальным, каким-то потусторонним стал для меня магический мемориальный комплекс Шахи-Зинда. Ни одно видео или фото не сможет передать той силы красоты, полета фантазии и мистичности ауры, сложившейся здесь.

Шахи Зинда

Старейший архитектурный ансамбль Самарканда возник в середине XI в. у крепостной стены Афрасиаба (древнего городища Самарканда). Мавзолей над могилой пророка Кусам ибн Аббаса послужил ядром ансамбля — некрополя Шахи-Зинда. Легенды рассказывают о том, что Кусам ибн Аббас — двоюродный брат пророка Мухаммада, хаким (мэр) Мекки — был отправлен с небольшой частью войск в Самарканд для утверждения ислама и введения основ шариата. По арабским источникам, Куссам пришел в Самарканд в 676 г. и провел до семидесяти сражений близ Самарканда с местными идолопоклонниками, которые, в результате, были обращены в ислам. Но язычники Пенджикентских гор неожиданно напали на Самарканд, где в это время мусульмане совершали намаз и были перебиты. По одной из версий, Кусам, отбиваясь от врагов и получив массу ран, при помощи Святого Хазрет Хызра достиг колодца Шаабан и скрылся в нем, где и продолжает жить. Отсюда и название «Шахи-Зинда», что означает «Живой царь».

Ансамбль складывался почти девять веков и только сохранившаяся часть включает более 20 строений разного времени. Этот комплекс представляет собой не только мастерство мавзолейного зодчества Самарканда, но и фактически всю архитектурную школу, монументально-декоративное и-прикладное искусство Центральной Азии в ее эволюции и становлении. А еще как мне показалось, это своеобразный гимн, ода жизни, воспетая мастерами ее красоте и неповторимости.

Конечно, это не все, что я сама посмотрела и что можно еще посмотреть, но как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А посмотреть на это стоит.

Немного полезной информации. Вход в мавзолей Гур-Эмир платный, стоимость 21000 сум, время работы: апрель—октябрь — 8.00–19.00, ноябрь—март — 9.00–17.00. Рядом с Гур-Эмиром расположены еще два мавзолея: Рухабад (1380-е гг.) и Ак-Сарай (1470-е гг.)

Вход на площадь Регистан и посещение всех трех медресе с 9.00 до 18.00 — 30000 сум, с 18.00 до 21.00 — 21000 сум. К вам может подойти милиционер и предложить забраться на минарет и посмотреть на город с высоты, это не официальная услуга стоит 100000 сум. Я лично не стала потворствовать бытовой коррупции служителей порядка.

Вход в мемориал Шахи-Зинда с фотоаппаратом стоит 16000+5000=21000 сум. Время работы: апрель—октябрь — 8.00–19.00, ноябрь—март — 9.00–17.00. Рядом с Шахи-Зинда расположилась красивая мечеть Хазрет-Хызр, к сожалению, я не попала туда, т. к. она была закрыта на реставрацию.

Кроме того, я еще успела съездить в поселок Конигил и посмотреть уникальное производство знаменитой самаркандской бумаги из коры тутового дерева, более подробно я рассказала об этом в своем рассказе «Знакомьтесь, национальные промыслы Узбекистана». Таксист, повезший меня туда, был таджиком, и не мудрено, на самом деле в Самарканде живет очень большая таджикская диаспора, тут до границы буквально полчаса езды. Он провез меня таджикскими кварталами, показывая местную мечеть

и рассказывая какие частные дома они себе строят, один замахнулся и строит себе аж 12-этажный коттеджик с бассейном наверху.

Свой 3-й день в Самарканде я решила посвятить его окрестностям. Сначала я планировала поехать в Шахрисабз (стоянка коллективного такси до Шахрисабза находится рядом с Регистаном), но там я посмотрела бы очередные медресе, мне же хотелось чего-то другого и я изменила свои планы, собравшись посетить пещеру Хазрад Дауд, тем более что и местные рекомендовали мне именно это место. В итоге, это день стал однозначно самым веселым и незабываемым во всей моей поездке.

Хазрад Дауд место святое, куда устремляется большой паломнический поток местного населения. Толком ничего не зная об этом месте, я приняла решение съездить туда еще и по причине того, что подъем к пещере занимает 1303 ступени. Я как раз для себя установила в мае рекорд в 800 ступеней в Крыму, поднимаясь с Яшмового пляжа мыса Фиолент и искала лестницу в 1000 ступеней. И вот она нашлась и не в 1000, а даже больше.

В это утро я встала пораньше, т. к. не хотелось взбираться по лестнице по жаре. В отеле мне заказали такси, которое стоило мне 12000 сум, хотя реально цена по городу вдвое дешевле, но заказ всегда дороже. Так я доехала до места стоянки коллективных такси — «кольцо птицефабрики», отсюда же уходят такси на Карши. Стоимость поездки составила 30000 сум. Не доезжая пары километров, вас пересадят в другое такси, это уже местная мафия, поставившая шлагбаум, за который могут проехать только они, чужим тут въезд заказан, но вы уже ничего не должны платить, ваш таксист сам отдаст положенные 1500 сум за вас. Прежде, чем начать подъем на лестницу вы минуете достаточно большой и развитой поселок, с большим количеством ресторанчиков, это на самом деле курорт для местных, куда люди съезжаются на выходные, так что лучше планируйте свою поездку на будни, иначе там будет столпотворение, хотя тут и в будни народу хватает, но все равно не так много.

И вот наконец вы у первой ступени.

Этот подъем стал хоть и самым длительным, но по сути самым легким, я вообще не заметила как взобралась на гору и все благодаря чудным бабушкам из Намангана, которых я тут встретила. Уже преодолев половину пути и поднимаясь к одной из многочисленных крытых площадок для отдыха, я услышала песни и увидела народные танцы, бабули так отдыхали от подъема. Я конечно же бросилась снимать все это и увидела, что некоторых из них я видела вчера в Шахи-Зинде, они тоже узнали меня и встретили как старую знакомую. Честно сказать, я обожаю танцевать и тут меня уговаривать не надо, я с огромным удовольствием присоединилась к танцам.

танцы

Естественно мы тут все быстро перезнакомились и оказалось, что на самом деле тут две группы бабуль, одна из Намангана, другая из Андижана и вот одни потянули меня за руку, мол пойдем с нами, я успела подняться на несколько ступеней как вдруг над лестницей раздался громовой приказ: «Светлана, стоп!» Приказ поступил от главной заводили и певуньи, как потом оказалось она и тамада. Не подчиниться я не могла, так что андижанские бабушки ушли вперед, а я осталась с наманганскими. С этого момента, я не переставала смеяться. Бабули плохо говорят, точнее сказать, почти совсем не говорят по-русски, но это не мешало нашему общению. Узнав, что я не замужем, они практически мгновенно нашли мне жениха из своего селения и сказали, что берут меня с собой. Тут же прямо на лестнице они надели на меня белый платок, запели какие-то песни и заставили меня кланяться, цирк был отличный, всем было весело, оказывается это был какой-то свадебный обряд.

На следующей стоянке мы продолжили песни-пляски, народ, проходивший мимо, снимал все это на камеру или просто присоединялся к нам, всем было очень весело, люди вели себя дружно, как будто все они давно знают друг друга, это так здорово.

танцы на лестнице, подъем к пещере Хазрад Дауд

В общем, когда я оказалась на горе, я даже не сразу сообразила, что ступеньки закончились.

Ни один поднявшийся не обходится без фотосессии, тут тебе и верблюды, и ослики и красивый белый конь.

Тут же на месте фотографии отпечатываются. Мы и тут собрали свою аудиторию зрителей. Мои бабульки, одев красивые белые платки, влезли на верблюдов, та, что тамада, оказалась трусишкой, как только верблюд шагнул, она закричала на всю гору и стала ругаться, чтобы погонщики остановили верблюда. Смотрелись они колоритно, а потом и я к ним на ослике присоединилась, толпа бросилась нас фотографировать так что у нас не получилось ни одной фотографии, чтобы кто-то в кадр не втиснулся, все вокруг сгрудились, а мы почувствовали себя попзвездами, я ухахатывалась, как впрочем, и все остальные.

Уже все, кто был в этот день на горе знали мое имя, т. к. время от времени отдавался громогласный приказ «Светлана, стоп!»

Но конечно же бабули сюда взбирались не за этим. Место святое. На вершине горы есть небольшая мечеть, где народ останавливается и молится, я посидела рядышком, пока мои бабульки читали молитвы. Сама пещера находится с обратной стороны горы и в нее еще нужно спуститься на 200 ступеней вниз, кстати вот эти 200 ступеней реально более сложные и крутые, чем первые 1303.

Чем ближе к пещере, тем больше народ кучкуется и создается даже очередь в пещеру, куда людей уже запускают группами.

Как и положено в таких случаях, пещера окутана множеством легенд. По одной из легенд, иудейский царь и пророк — Давид (среди мусульман Давуд, Довуд или Дауд) скрываясь от врагов, достиг этих мест. Окружённый со всех сторон, он решил помолиться и встал на колени. Молитва была услышана Аллахом, и Давид был наделён сверхъестественной силой. Он раздвинул руками скалу и скрылся в образовавшейся пещере. У входа в пещеру видны следы гигантских колен, а на её стенах отпечатки огромных пальцев. Пещера находится на высоте около 1250 метров. Пещера шириной от 0,5 до 4 метров, высотой около 15 метров и длиной около 60 метров представляет собой темный туннель, освещённый несколькими лампами, в конце которого видны отпечатки ладоней и ступней Давида.

Паломники загадывают желания, прикоснувшись к этим отпечаткам, и верят в его чудодейственные способности. В конце пещеры сидит священнослужитель и как только группа заходит, он начинает читать молитву, в сочетании с акустикой пещеры выглядит все это необычно. Потом он прикладывает что-то типа иконок, какие-то брошюрки к стене, вроде как освящая их и народ оставляет деньги в уступах и покупает уже освященные вещи. Я к таким вещам отношусь скептически.

Но вот все уже вышли из пещеры и потихоньку отправились в обратный путь. За время нашего путешествия к нам прибился один паренек-таксист, он тоже из Ферганской долины. Вообще на протяжении всего моего путешествия, В Хиве, Бухареи Самарканде я все время встречала много туристически-паломнических групп как самостоятельно путешествующих, так и с гидом, это все были люди из Ферганской долины, но группы как правило не смешанные, либо мужской состав, либо женский. Паренек знал русский и стал нашим переводчиком. Он объяснил мне, что бабушки приглашают меня к себе в дом на плов, естественно, я не могла отказаться от этого предложения.

Наш обратный спуск был не менее веселым и танцевальным. Бухажал, так звали нашу генеральшу, на одной из стоянок пока не поиграла на всех бубнах, а их тут было штук 8–9, дальше не двинулась. Ну и конечно танцоры сменяли друг друга, кто-то поднимается, кто-то спускается и неизменно большинство присоединялось к нашим танцам. одна девушка так вообще и смотрелась классно и танцевала отменно.

спуск из пещеры Хазрат Довуд так же сопровождался танцами

Мне понравилась вся эта дружеская, открытая атмосфера, люди умеют веселиться и радоваться жизни, вот так просто взяли и запели, встали и пошли танцевать и без всяких горячительных напитков.

Воду, мороженое можно купить на подъеме в гору, либо на самой горе.

Оказывается, мои бабули совершали самостоятельно тур по Узбекистану, они вшестером собрали одеяла, одежду, еду, наняли водителя на корейской маршрутке, загрузили туда весь свой скарб и поехали по стране, в этот день после обеда, они направлялись в Бухару. Останавливались они в каком-нибудь доме в кишлаке, поскольку у них все свое, по сути они платили какие-то копейки за крышу и все. Вот и в этот раз обедать мы приехали в один из домов кишлака, такси, вывозящее вас из курортного городка стоит 1500 сум. Остановится конечно можно и в городке, но там другие цены. Переводчика мы так же прихватили с собой, всю дорогу бабки веселились и подшучивали. Когда мы приехали в дом, они занялись приготовлением плова, а меня пригласил к столу хозяин дома. Как оказалось, он служил в Ярославле аж в 1954 году. Он вспоминал наш город с такой любовью и теплотой, говорил о беседках на Набережной, вспоминал названия улиц, я была реально тронута, ведь прошло больше 60 лет, а этот человек помнит. Он спрашивал меня о городе и было ощущение, что вот посадив меня рядом и разговаривая со мной, он как бы снова ходил по улицам Ярославля и любовался Волгой с ее набережной. Человек этот впоследствии был директором школы, по национальности тоже оказался таджик, но работал в узбекской школе и сказал, что ни разу в жизни не испытал на себе какого-либо негатива, национальной неприязни и прочего.

В очередной раз я услышала, что люди в целом живут здесь дружно и народы сами по себе не ссорятся. Сидя здесь на топчане в тени персиковых деревьев и разговаривая с этими простыми и милыми людьми, я чувствовала себя дома, мне здесь были рады, говорили с огромным уважением и дружелюбием. Я просто купалась в этом море любви и доброты и хотелось продлить этот момент подольше, ведь в нем так много живого, теплого, человеческого.

Плов мы ели отдельно, мужчины сидели за своим дастарханом, женщины — за своим. Это был необычный плов, в него был добавлен персик и зеленый болгарский перец, естественно это все было очень вкусно.

Тут же нас всех угостили шикарнейшим виноградом и яблоками Ферганской долины. Немного погодя, мы распрощались с хозяином дома, пареньком-переводчиком и рванули в Самарканд, бабули любезно прихватили меня на своей машине. К сожалению, всему хорошему когда-нибудь приходит конец, распрощалась и я со своими веселушками, предварительно обменявшись адресами и подарками на память друг о друге. Если честно, меня реально греет мысль о том, что у них есть наше общее фото и глядя на него, они тоже будут вспоминать и этот день и наше знакомство и праздник, который мы сами себе устроили.

В этот вечер я с большим удовольствием прогулялась по вечернему Самарканду, полюбовалась ансамблем Регистана при свете софитов и цветными фонтанами парков. Кстати, поскольку рядом горы, вечер выдался прохладным, дул холодный ветер и я впервые чуточку продрогла, ветровка мне точно не помешала бы, так что имейте в виду.

Закупила очередную порцию фруктов на утро, т. к. в моем отеле завтрак начинался с 8.00, а я уезжала в 6.38 на поезде Самарканд-Ташкент. Меня ждала столица Узбекистана и города Ферганской долины, но это уже другая история, заключительная.

Фотографии Прокудина-Горского

Фотоальбомы к рассказу

Роскошный и величественный Самарканд

Теги: Автобусные туры, Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм