По следам Ходжи Насреддина, часть 1. Хива, земли древнего Хорезма

Наверное, не ошибусь, если скажу, что сегодня вопрос цены поездки зачастую играет решающую роль в определении направления и тут Узбекистан имеет несомненное преимущество. Кто-то скажет: — да в стране все дешево, но билеты стоят астрономические суммы!

— Правильно, стоят, — но это если их брать за пару месяцев, а то и того меньше. Я же готовилась к поездке с прошлого года, именно потому что в прошлом году поздно спохватилась и дешевых билетов уже не было. Я спокойненько подписалась на рассылку обновлений цены по направлениям Москва-Ургенч и Москва-Ташкент и стала ждать интересных предложений, которые в феврале—марте реально появились и билет туда-обратно можно было приобрести в пределах 15000–16000 руб. Свое путешествие я спланировала следующим образом: прилет в Ургенч — переезд в Хиву — далее Бухара- Самарканд- Ташкент- города Ферганской долины- и вылет из Ташкента. Изначально я собиралась купить авиабилеты за мили Аэрофлота, но тогда мне предстоял бы внутренний перелет — Ташкент-Ургенч или наоборот, который стоит около 100 долларов. На тот момент билет Москва-Ургенч стоил 7800 руб., что чуть больше чем 100 долларов, но мне уже не надо тратить бесценное время на перелеты внутри страны, обратный билет был куплен за 10000 миль+1500 руб. сборы, итого билеты мне обошлись в 9300 руб., и кстати, тем у кого нет миль, подобный расклад обошелся бы около 17000 руб. Вполне приемлемая цена, если учесть, что в день моего прилета в страну билеты туда-обратно стоили более 40000 руб.

Так с вопросом авиабилетов разобрались. Теперь внимание, барабанная дробь! Все мои траты за 11 дней пребывания составили 410 долларов, из них 100 ушли чисто на сувениры и подарки, 150 — плата за проживание в отелях, отели бронировала через www.booking.com , оставшиеся 160 — это питание, в чем я себе уж точно не отказывала, посещение музеев, и внутренние переезды, а проехать мне пришлось ни много ни мало около 2000 км!!! Ну и как? Впечатляет?! Вы еще думаете стоит ли туда ехать? Туда, где нет языкового барьера, не нужно виз, где можно продлить себе теплое лето, где самые вкусные и сладкие фрукты на свете, туда, где к русскому человеку относятся с большим уважением, туда, где творилась великая история человечества, где шли торговые караваны по Великому шелковому пути, где оживают сказки тысячи и одной ночи, туда, где и в 21 веке по асфальтовым дорогам, как и много веков назад бредут впряженные в арбу милые ослики и везут своего крестьянина в поля, где зреет урожай.

20 с лишним веков назад Александр Македонский побывав на этой земле сказал: «Все, что я слышал о красотах этой страны, все правда, за исключением того, что она более прекрасна, чем я могу представить себе!» Сегодня, побывав в этой удивительно прекрасной стране, я скажу слово в слово «она более прекрасна, чем я могла себе ее представить!».

Ранним утром 5 сентября (отличное преимущество рейса, прилетаешь рано утром и весь день впереди) я ступила на землю Хорезма и ощутила тепло, тепло красивой звездной ночи, здесь небо чисто и невозможно оторвать глаз от звездной бездны, манящей за собой. Наверное, именно такое небо изучал с 1428 года знаменитый правитель и ученый-астроном Мирзо Улугбек в своей только что отстроенной обсерватории в Самарканде, где мы еще побываем.

Ну, а пока я вернусь на землю и продолжу свой бренный путь. Еще одна популярная пугалка путеводителей — прохождение таможни и все, что с этим связано. Ничего сверхъестественного и сложного здесь нет. Надо сказать, что туристов среди пассажиров было очень мало, в основном в самолете летели местные, в связи с чем, всем туристам был дан зеленый свет и мы быстренько прошли паспортный контроль, а пока ожидали выдачи багажа, спокойно заполнили 2 декларации на русском языке, что сделать очень просто, благо везде висят примеры как нужно ее заполнять, ну, а если что-то непонятно, можно спросить у работников, они все объяснят. Единственный дискомфорт тут — это отсутствие ручек, если нет своей придется ждать пока кто-нибудь освободит, так что ручку лучше иметь при себе. ВАЖНО! СОХРАНЯЙТЕ ВТОРОЙ ВАРИАНТ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ СЕБЕ ДО ВЫЕЗДА! Как только получили багаж, пошли на выход, где нас как туристов также пропустили без очереди, быстренько прошли досмотр и все, никакого ужасно длительного ожидания и проблем с документами. На улице нас ждала большая куча таксистов. Такси из Ургенча в Хиву в это время может стоить по-разному, конечно могут назвать цену и в 20 долларов, но стоит поторговаться, думаю реально сторговаться на 10 долларов.

Надо сказать, что везение мне сопутствовало всю дорогу. Начать с того, что, забронировав отель, я получила трансфер из аэропорта Ургенча в гостиницу Хивы бесплатно. В самолете я познакомилась с компанией российских пенсионеров по паспорту, но молодых по сути самостоятельных путешественников и наши планы на первые пару дней совпали, так что вопрос поиска попутчиков на коллективное такси в крепости Хорезма и на переезд до Бухары решился для меня сам собой. Вообще, коллективное такси — это фишка Узбекистана, очень удобный и дешевый способ перемещаться по стране, которым я с большим удовольствием пользовалась всю дорогу. Правда конечно не стоит путать обычных таксистов, спешащих поскорее домчать и содрать деньжат, с водителями работающими с туристами, это две большие разницы и совершенно разный подход.

Повезло нам и с водителем, имя которого Ислам. На первые дни пребывания в стране он стал нашим ангелом-хранителем и в буквальном смысле кормильцем. Пока мы ехали до Хивы, договорились о следующем: 1 день возить нас по всем крепостям Хорезма, на которые мы укажем, на круг у нас получилось около 300 км за день проехать (обычные таксисты возят только в три крепости и торопятся побыстрее вернуться), и 7-часовой переезд из Хивы в Бухару — все вместе стоило 120 долларов на 4 человек, т. е. по 30 долларов с человека за два дня. При этом, Ислам сам настоял, чтобы мы поискали другие предложения и не соглашались, не зная цен на его первое предложение. Вы где-нибудь еще такое встречали?

По Хиве гуляли мы порознь, у моих попутчиков была договоренность с местным гидом на 6-часовую экскурсию по Ичан-Кале за 25 долларов, народ остался в полном восторге. Естественно, мы нашли такси за меньшие деньги, но при этом нас отвезли бы в ближайшие крепости и все, а тут нас весь день возили, куда захотим, так что мы дружно отказались от их предложений в пользу уже понравившегося нам Ислама и не прогадали. Это и человек замечательный, он относился к нам в первую очередь, как к дорогим гостям, искренне радовался, что может попрактиковаться наконец в русском, т. к. все больше иностранцев возит, а с нами есть о чем поговорить и это проще сделать. Ислам кстати, отлично говорит по-русски, в свое время 7 лет жил и работал в Петропавловске-Камчатском на рыбном промысле, да и в армии служил. Водитель профессиональный, не знаю как вы, а я на манеру вождения всегда очень сильно обращаю внимание, тут придраться было не к чему. И все время привозил нас в местные, не туристические чайхоны, где реально вкусно кормят и стоит это копейки. А еще он нас угощал за свой счет сладченными дынями и покупал по местной цене нам фрукты. Конечно, поскольку я была одна, мне досталось больше внимания, чему я очень рада, т. к. смогла увидеть многое, что не планировала, за что еще раз огромное спасибо Исламу, этому доброму, милому человеку, если кому интересны его контакты, пишите в личку, с радостью поделюсь информацией.

Итак, Хива.

Чаще всего, туристы смотрят Ташкент-Самарканд-Бухара, а Хиву незаслуженно обходят стороной и зря. Это уникальный город, другого такого вы не найдете. Лично для меня он стал одним из самых сильных потрясений, город реально меня впечатлил, впечатлил прежде всего своей аутентичностью, реальной жизнью, не музейностью. В настоящее время уже прокладывается через пустыню железная дорога и на следующий год обещают пустить скоростные поезда до Хивы, в городе уже расчищено место под здание вокзала, многие постройки снесены так, чтобы, когда прибывает турист на вокзал перед ним открывался вид на Ичан-Калу, куда людей будут привозить на электрокарах. Я боюсь, что и часть людей, живущих в Ичан-Кале могут расселить в угоду туристическому бизнесу, так что сейчас нужно поспешить насладиться естественностью жизни в Ичан-Кале.

Конечно же, как только мы приехали в Хиву, я быстро переодевшись, бросилась в Ичан-Калу. Посмотреть крепость на рассвете, это особенное удовольствие, город еще спит, потихоньку просыпается, днем среди толп туристов его не разглядишь, а тут все как на ладони.

Это не передаваемые ощущения, пока я гуляла, у меня все время было чувство, что вот сейчас с одного из минаретов раздастся голос муэдзина, а из-за угла появится старик с колотушкой, который будет будить добропорядочных горожан. Все вроде бы реально, но есть ощущение что ты попал в далекое прошлое. Подробно свою прогулку по Ичан-Кале я описала в альбоме «Волшебная Ичан-Кала, сказки 1001 ночи».

Вообще, площадь крепости не велика и ее легко обойти несколько раз за день, у меня было три захода: на рассвете, в 9.30 и после 15.00. Конечно в 9.00 тут толпы привезенных туристов, суета и сутолока, это уже другой город. Американцы, японцы, европейцы уже давно проложили широкую дорогу в Узбекистан, к сожалению, русских туристов здесь пока единицы. С другой строны, здесь уже много музыкантов, играющих на национальных инструментах национальные ритмы, а ритмы Хивы оказывается не менее зажигательные, чем грузинская лезгинка. Я тут же познакомилась с музыкантами одной из таких групп. Один из них мне даже спел песню «С чего начинается родина». Конечно же люди здесь просто замечательные, добрые, отзывчивые, доброжелательные, какие-то совсем родные.

В Ичан-Калу можно зайти с любой стороны, в любые ворота, но только в западных воротах продается единый билет, по которому можно попасть во все музеи крепости, билет не включает экскурсионное сопровождение. Отдельных билетов в каждый музей нет. На момент моего пребывания он стоил 51000 сум.

Чтобы вам легче было ориентироваться, скажу про курс доллара. Как раз в день моего приезда 5 сентября в Узбекистане произошло грандиозное и радостное для граждан событие — официальный курс доллара сравнялся с курсом на черном рынке, раньше он был в два раза ниже, и теперь деньги можно поменять везде, в банке и на рынке единая цена 8000 сум за 1 доллар. Поскольку в 5 утра еще все банки были закрыты, я поменяла 20 долларов по курсу 7500 сум, получилось 150000, так много денег, ух ты! Я тратила их последующие 4 дня. Когда слышишь цену в сумах, а это как правило десятки тысяч, то кажется, что это очень много, но стоит перевести в доллары, как понимаешь, что это сущие копейки. На некоторые объекты, такие как минарет Ислам-Ходжи, мемориал Пахлаван-Махмуда, смотровая башня Ак-Шейх-бобо если вы не купили единый билет, можно попасть за отдельную плату, как правило это 6000–7000 сум.

Мемориал Пахлаван-Махмуда

На минарет при Джума-мечети и Кальта-минор к сожалению вход был закрыт. В Мавзолей Сейида Ала ад-Дина вход свободный. Конечно, мне как девушке, тут периодически везло, например, я взобралась на крышу реставрируемого медресе, куда вход вообще сейчас закрыт, побывала в музее Куня-Арк бесплатно только потому, что любезные строители взяли меня за ручку и провели, за что им огромное спасибо. Время работы музеев в Ичан-Кале: 8.30–18.00, с апреля по октябрь — до 19.00–20.00. Вход на территорию самой крепости возможен круглосуточно.

Пока я в очередной раз обходила город, на центральной улице около Джума-мечети начались танцы.

Танцы Хорезма

Вот куда я не успела попасть так это в Джума-мечеть, сначала не купила общий билет, а потом просто не оказлось времени, но зато есть повод вернуться.

Обойдя Ичан-Калу я вышла из крепости и направилась смотреть город, время было около 8 утра и со всех сторон в школы спешила детвора. Мальчишки и девчонки в формочках стайками и по одному самостоятельно шли в школу, никто их не сопровождал, даже самых мелких, потому что нет смысла, здесь БЕЗОПАСНО. Я для себя сделала простой вывод: Узбекистан — это страна счастливого детства, в этом я убеждалась ежедневно, глядя на многочисленную детвору, весело играющую в футбол во дворах и шалящую на переменах.

Большинство туристов ограничиваются осмотром Ичан-Калы, забывая, что Хива намного больше и здесь тоже есть что смотреть. И если Ичан-Кала находится в границах древнего шахристана Хивы, то внешний город Дишан-Кала — в пределах средневекового ремесленного рабада. К сожалению, здесь уже сохранились лишь островки древней застройки. Остались фрагменты защитной стены Дишан-Калы, из 10 ворот сохранились лишь 3.

Из наиболее интересных объектов можно выделить: дворец Нурулла-бия, сейчас он реставрируется и я не смогла рассмотреть его подробнее,

здание почты и больницы цесаревича Алексея — наследие Российской Империи,

минарет и медресе Бика-джан-бика, Комплекс Магомед—Магаррам, дворец Кибла Тозабог.

На дворце Кибла Тозабог я бы хотела остановится подробнее, сюда меня привез Ислам, сама я вряд ли сюда пришла бы, дворец находится в стороне от основных туристических маршрутов и сюда легче добраться на такси. Цена на такси для местных 3000–5000 сум.

Дворец Кибла Тозабог — это один из летних дворцов хивинских ханов из династии Кунграт. Летняя резиденция, была построена в 1897 году по приказу хивинского хана Мухаммад Рахимхана II. Резиденция представляет собой дворцовый комплекс, состоящий из трёх дворов разного размера. На территории каждого из дворов находятся большие айваны с резными перилами и ножками, на которых в самые жаркие дни лета отдыхал хан и его приближённые. Каждый из дворов резиденции обладает своей архитектурной особенностью. Я побывала в первом, в центре его двора находится водоём в виде фонтана, вокруг которого расположены клумбы. Кроме того, здесь находится зал для приёмов, который декорирован в европейском стиле. Одной из особенностей зала для приемов являются большие окна, что в принципе не характерно для восточной архитектуры. Дворец Тозабог полностью построен из жженого кирпича. Особенно меня впечатлили стены, они ажурные. Стены резиденции украшены резьбой по ганчу и покрыты золотом.

Двери для залов и покоев были сделаны по специальному заказу приглашённым из России мастером. Сейчас здесь проживает семья, которая следит за сохранностью помещений и как я поняла здесь могут устраивать и какие-то торжества. Если сделать заказ заранее, то вероятно тут могут накрыть шикарный стол.

Я же в первый день попросила Ислама отвезти меня в чайхону, где можно поесть настоящий плов. Если вы думаете, что плов здесь есть всегда и везде, то вы ошибаетесь. Плов здесь можно поесть с 11.30 до 13.00, после этого времени не ищите плов, его скорее всего не будет. Конечно, в туристических ресторанах возможно вы его и найдете, но скорее всего он будет разогретый, что уже не является настоящим пловом. Ислам специально заказал для нас плов, но поскольку мы чуть опоздали, наш плов был отдан другим желающим, тут нельзя зевать, но мы все равно поели его в другом месте, благо тут их тьма. Цена за обед на двоих: плов, хлеб, салат к плову и зеленый чай составила 13000 сум! Я могла себе позволить угощать, напомню курс 1 доллар — 8000 сум, в рублях 1 рубль — 140 сум. При этом все было свежее, горячее и невероятно вкусное. Я тут же выучила фразу на узбекском «Очень вкусно» — «Джу да мазале», эти слова я говорила каждый раз, вставая из-за стола, не просто вкусно, а очень вкусно!

Но на плове мы не остановились, гулять так гулять — поехали на рынок дыню выбирать.

Рынок находится у восточных ворот Ичан-Калы, развалы дынь и арбузов чуть подальше у северо-восточной стены. Дыням Узбекистана я готова петь дифирамбы бесконечно, но сколько не говори халва, слаще не станет. Я помню, как рассказывала своим друзьям в Австралии что такое настоящие узбекские дыни, какие они вкусные, оказалось, что я сама в реальности мало представляла, что такое настоящие узбекские дыни. Это экстаз, реально. Кстати, как выбирать дыню? Дыня должна быть тяжелой, тяжелее, чем выглядит и с противоположной стороны от хвостика мягкая. А потом на топчанчик в тени фруктовых деревьев, где возлежишь, смотришь в голубое небо, вкушаешь медовую дыню, сок которой течет по подбородку и рукам, теплый день обволакивает тебя и ты понимаешь — вот оно блаженство….рай…

А вечером, когда спадет жара, как хорошо прогуляться по аллеям парков. Мне это было сделать вообще легко, т. к. мой отель «Sobir Arkanchi» расположился как раз рядом с парком, по дороге между северными воротами Ичан-Калы и Дишан-Калы, тут же рядом расположилась Хорезмская Академия Мамуна крупнейший центр светской науки и просвещения в средневековья. Созданная в ХI в. Хорезмская академия Мамуна сыграла важную роль в развитии науки не только страны, но и всего мира. За короткий срок своего существования (1004-1017 гг.) она оставила светлый след в научной и культурной жизни средневекового общества.

В 2003 г. была принята Резолюция 32 сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО, а 9 ноября 2004 г. было принято постановление Кабинета Министров «О праздновании 1000-летия Хорезмской академии Мамуна». Это дало толчок к мировым исследованиям известной средневековой учебной Академии и увеличило общественное понятие о научном и культурном наследии Узбекистана.

Все время, что я гуляла, я наслаждалась солнцем, его теплыми, ласковыми лучами, все-таки я теплолюбивое растение, хоть и родилась на севере. Пока я фотографировала те или иные объекты, солнечные лучики то и дело сверкали то тут, то там, рисуя на стенах такой знакомый нам узбекский солнечно-радужный орнамент, вот посмотрите.

Не хватило мне смелости вытащить матрас и расстелить его на балконе, чтобы спать на улице как местные, спала на кровати с открытым балконом. А утром меня уже ждал Ислам и забрав остальных мы поехали смотреть древние крепости Хорезма. Инициатором данной поездки выступила я, держа в руках путеводитель с картой крепостей, я обрисовала Исламу, что мне, т. е. нам хотелось бы посмотреть и мы поехали. Наш путь в этот день уже пролегал через пустынные земли, конечно солнце припекало, мы ехали в машине, но кондиционер ни разу не включили, т. к. хватало обдува из окон. Запаситесь водой, вообще, литровую бутылку воды здесь лучше иметь при себе всегда. В Хиве ее можно купить в универмаге, который находится рядом с крепостью и вам любой покажет, либо попросите водителя остановится по дороге, стоимость 1л составляет от 1500 до 2000 сум, а вот дыни и фрукты там лучше не брать, за этим — на рынок.

Итак, крепости Хорезма.

Когда-то могущественное государство Хорезм, существовавшее на территории западного Узбекистана, держало под своей властью не только крошечную территорию нынешней Хорезмской области, но и многократно превышающую ее по размерам Каракалпакию. Сотни лет назад климат здесь был более мягким, Аральское море было полноводным и на ныне пустынных землях ранее цвели многочисленные зеленые оазисы. В эпоху расцвета Хорезмского государства было построено много крепостей для защиты от кочевников, где как правило, содержался военный гарнизон. Большая часть крепостей прекратила свое существование после завоевания Хорезма ордами Чингисхана. Раскопки крепостей и их изучение началось после вхождения Узбекистана в состав СССР в 30-е годы.

Пока этот маршрут удел не многих любознательных путешественников, здесь еще нет многочисленных толп туристов, но направление потихоньку становится все более популярным. Интересны не только крепости, но и дорога, ведущая к ним. Хлопоковые поля с работниками сменяются пустыней с колючками, которые довольно щиплют пасущиеся верблюды. Пустыня в свою очередь сменяется рисовыми полями или бахчой, а по дорогам то и дело бредут ослики с арбой, пастухи гонят стада овец.

В этот день мы посетили 4 крепости: крепость Кызыл-кала, Топрак-кала, Аяз-кала и Большой Гульдурсун.

Обычно, народ возят на первые три и все, но крепостей гораздо больше, правда не все они реально интересные. Вход везде бесплатный, кроме как на Топрак-кала, там поставили шлагбаум и собирают деньги за вход, Ислам нас научил как сэкономить. Поскольку я больше всех походила на местную, меня представили как переводчика и в итоге мы заплатили не за 4, а за троих — 24000 сум, по 8000 с человека, у нас же получилось по 6000, мелочь, а приятно. Вообще, потом уже в Бухаре Ислам еще не раз представлял меня то лидером группы, приехавшим на разведку, то представителем рекламной компании из Ташкента, то еще кем-то, он так быстро придумывал мне роли, что я не успевала в них вжиться, но неизменно принимала серьезный деловой вид и шла вперед. Узбекистан стал еще одной страной, где благодаря моей смуглой коже, меня приняли за свою, а Ислам так вообще периодически в разговоре со мной переходил на узбекский и только после моего недоуменного взгляда, вспоминал, что я все-таки не местная, а из России приехала.

Крепость Кызыл-кала (I—II вв., XII — нач. XIII вв.) находится неподалеку от другой известной античной крепости Хорезма — Топрак-калы (I — IV в. н. э.).

Крепость Кызыл-кала стояла на страже северо-восточных границ древнего Хорезма вплоть до нашествия орд Чингизхана в начале XIII в., есть также предположение, что она служила дополнительным укреплением для обороны Топрак-калы. Кызыл-кала расположена на равнине и имеет почти квадратную форму — 65×63 м. Двойные стены крепости в два яруса были прорезаны стреловидными бойницами, по углам стен возвышались сторожевые башни. Крепость Кызыл-кала также являлась сельскохозяйственным центром и транспортным узлом караванных дорог, проходящих через горы Султануиздага. На сегодняшний день из тех крепостей, что мы посетили в этой крепости больше всего заметны реставрационные работы.

Городище Топрак-кала является одним из выдающихся памятников зодчества Хорезма и безусловно гулять по нему гораздо интереснее, если сравнивать с Кызыл-калой. Но смотреть нужно и то и другое, благо они расположились рядышком.

В 1937 году российский ученый археолог Толстов Сергей Павлович с небольшим археологическим отрядом вышел на «земли древнего орошения», то есть на поглощенные пустыней Кызылкум, окраины древнего государства Хорезм. Здесь ими были открыты десятки археологических памятников и в их числе знаменитые развалины Топрак-кала и Аяз-кала.

«Городище Топрак-кала» («Земляная крепость», «Пыльная крепость») имеет форму правильного прямоугольника 500×350 метров, с мощными стенами высотою до 20 метров, толщиной до 12 метров и многочисленными квадратными башнями. Все сооружения в Топрак-кале были построены из крупных сырцовых кирпичей. По всей видимости, хорезмийцы обладали уникальными строительными знаниями, благодаря чему им удавалось возводить из обычной глины чрезвычайно прочные постройки, которые мы можем наблюдать и сегодня, спустя много веков. Для создания укрепляющей прослойки строители использовали мелкие камни, найденные в пустыне, а сухость внутренним помещениям обеспечивал речной песок, который хорошо впитывал влагу.

Число жителей Топрак-калы составляло примерно 2,5 тысячи взрослых человек. Причём большая их часть была занята в охране и обслуживании дворцов.

В результате археологических раскопок на территории городища Топрак-калы были обнаружены яркие свидетельства высокоразвитой культуры и ремесел: шерстяные и шелковые ткани, искусно выделанная керамика, монеты, украшения из золота и умело обработанного стекла, а также изделия из янтаря, раковин и даже кораллов. Внутри города находились мастерские, которые занимались производством широко известных хорезмских луков.

Также огромный интерес представляют собой уникальнейшие документы с хорошо сохранившимися образцами древней хорезмийской письменности, обнаруженные в юго-восточной части дворца. Документы представляют собой дощечки и кожаные свитки с надписями, сделанные черной краской. Особенно хорошо сохранились надписи, нанесенные на дощечки. Несмотря на то, что артефакты не до конца прочитаны и переведены, можно смело судить об их предназначении. Это были документы дворцового архива с хозяйственными нуждами дворца.

К несчастью, большинство материальных находок Топрак-Калы не пережили новейшего времени. В разгар исследований С. П. Толстова, грянула Вторая мировая война, и экспедиция была свернута, не успев законсервировать все артефакты. Многие раскопанные ценнейшие из находок — скульптуры и фрески — сильно пострадали от дождей и перепадов температур, поскольку большинство из них были выполнены из того же материала, что и сами величественные сооружения — из обычной глины.

Городище Топрак-кала — один из немногих полностью раскопанных памятников Хорезма на территории Узбекистана — входит в число древнейших культурных мест на территории всей Средней Азии и занимает видное место среди памятников мировой культуры ЮНЕСКО.

Аяз-кала — остатки крепостных укреплений периода кушанской культуры (III—II вв. до н. э.), впервые были исследованы все той же довоенной экспедицией Толстова в 1939–40 годах.

Среди большой группы поселений особо выделяются три. Первое из них — укрепление Аяз-Кала-3, с минаретами и лабиринтами, огорожено мощной стеной. Внутри укрепления сохранились остатки просторного дворца. На северо-западе находится укрепление Аяз-Кала-2, построенное в Кушанскую эпоху и достраивавшееся в V—VII вв. н. э. Укрепление Аяз-Кала-1 расположено на возвышенности Аяз-Кала, неподалёку от озера Аязколь, которое на сегодняшний день превратилось в белую полоску соли. Озеро высохло.

Вообще, как нам рассказывал Ислам, вода в земле здесь повсюду, стоит только капнуть, но она соленая, в связи с чем, на этой земле мало что растет. Но воды становится меньше, это видно по большим отмелям реки Амударьи, которую мы проезжали. Около крепости Аяз-кала разбит юртовый лагерь, рассчитанный исключительно на туристов.

С высоты Аяз-калы можно увидеть силуэты еще двух крепостей: Малая Кыргыз-кала и Большая Кыргыз-кала, изначально мы туда тоже хотели заехать, но посмотрев издалека, решили, что не стоит тратить время.

К сожалению, мне не удалось побродить по дворцу Аяз-калы-3, т. к. мои попутчики чуть подустали и мы поехали дальше.

Время приближалось к обеду, наш желудок напомнил о себе и как всегда наш гостеприимный Ислам предложил нам отличный вариант — попробовать Каракалпакского сазана, такой вкусной рыбы как здесь готовят вы нигде не найдете. Как только мы услышали о вкусной рыбе, слюнки потекли и нам уже не терпелось все это попробовать.

Долго ли коротко ли, а доехали мы аж до самого Бостона. Да, да, смотрите сами.

Вообще, мы конечно долго смеялись увидев указатель, надо же путешествуешь по Узбекистану и приезжаешь в Бостон, на самом деле это поселок, обратите внимание не город, а поселок Бустон и вот что меня потрясло больше, чем его название, так это огромное количество колледжей, лицеев, здесь и своя музыкальная школа и все эти здания новые, красивые, современные, по началу я все думала это какие-то административные сооружения, где чиновники заседают, но я ошиблась. В Узбекистане в любом поселке самое лучшее здание — это школа, куда с окрестных деревень и сел самостоятельно добираются дети всех возрастов. Ну, а мы наконец приехали в чайхону, где нас накормили наивкуснейшей рыбой и тандырной самсой, огромное спасибо хозяевам за радушный прием и вкусный стол и Исламу, привезшего нас сюда, отдельно — рахмад, весь обед на человека обошелся в 13000 сум и море удовольствия.

А впереди нас ждала еще одна крепость Большой Гульдурсун. Все у того же Толстого в его работе «По следам древнехорезмийской цивилизации» я нашла следующее описание: «Мне трудно забыть впечатление того дня, когда наша экспедиция впервые прибыла в совхоз Гульдурсун. Уже за много километров до Гульдурсуна на северо-восточном горизонте, над густой зеленью садов, над живописными „курганчами“ колхозников, возник могучий силуэт одной из крупнейших средневековых крепостей Хорезма — Большого Гульдурсуна. Чем ближе, тем величественнее разворачивалась панорама этой некогда грозной твердыни, молчаливым стражем и посейчас стоящей на рубеже пустыни и цветущих орошенных земель правобережного Хорезма. Нетронутые веками, рисовались на вечернем небе бесконечный двойной ряд далеко выдвинутых вперед башен, связанных поднимающимся уступами предстенным барьером, и подавляющая своим полным скрытой мощи спокойствием пятнадцатиметровая плоскость гигантских стен, на которые неподвижными волнами взметались гребни барханов.» Конечно же так красиво все это описать может только человек сильно влюбленный. И это понятно, путешествуя по дорогам Узбекистана, в него невозможно не влюбиться.

С крепостью Гульдурсун связана очень трагическая легенда, которую и поспешил нам рассказать наш верный друг Ислам.

«Некогда Гульдурсун, по словам старожилов, назывался Гюлистан — „Цветник роз“. Это был богатый город с цветущей, изобилующей водой округой. Городом правил старый падишах, имевший красавицу-дочь по имени Гульдурсун. И вот счастливый город постигла беда: из пустыни пришли полчища калмыков, разрушая все на своем пути. Калмыки опустошили цветущие поля и сады и плотным кольцом охватили город. Мужественно оборонялись жители, и враги были не в силах преодолеть их сопротивление. Прошли месяцы, и на помощь завоевателям пришел еще более страшный враг — голод. Иссякли запасы. Люди умирали на улицах. Поредевшие защитники с трудом держали оружие в ослабевших руках. Созвал тогда падишах на совет своих вельмож и полководцев. И нашелся среди них один, предложивший испытать последнее средство спасения. Это был хитроумный план. Осажденные гюлистанцы тайно привели во дворец лучшего из сохранившихся еще нескольких быков, досыта накормили его последней пшеницей из царских закромов и выпустили за городскую стену.

А от голода страдали не только осажденные, но и осаждавшие. Опустошив округу, калмыки за многомесячную осаду съели все, что можно было съесть, и в лагере их начали поговаривать о неизбежности снятия осады. Голодные калмыки поймали и убили быка, и когда увидели, что желудок его набит отборным пшеничным зерном, пришли в смятение: „Если они скотину так кормят, какие же еще у них запасы! — кричали воины. — Осада безнадежна, город неприступен, надо ухолить, пока мы не умерли с голоду“.

Так решили и военачальники калмыков, и в лагере начались сборы в обратный поход.

Но иначе решила дочь падишаха — Гульдурсун. Много месяцев наблюдала она со стен за предводителем калмыков, молодым красавцем, смелым витязем — сыном калмыцкого царя. В ее сердце вспыхнула неудержимая страсть к предводителю врагов ее народа. И когда увидела она, что хитрость осажденных удалась, что над лагерем врага стоит рев нагружаемых верблюдов, одна за другой исчезают свертываемые бесчисленные юрты калмыков, что не пройдет и нескольких часов, как они уйдут и навсегда уйдет с ними красавец царевич, совершила она недостойное дело: с преданной служанкой послала она калмыцкому витязю письмо, где описала свою страсть к нему и выдала тайну гюлистанцев. „Подожди еще один день, — писала она, — и ты увидишь сам, что город сдастся“.

Калмыки развьючили своих верблюдов, и вновь в ночи загорелись бесчисленные лагерные костры. И когда на рассвете гюлистанцы увидели, что враги еще теснее охватили город, что не увенчалась успехом их хитрость, они пришли в отчаяние, и умирающий от голода город сдался на милость победителя.

Город был разграблен и сожжен, жители — частью перебиты, часть уведены в рабство. Предательницу Гульдурсун привели к царевичу. Он взглянул на нее и сказал: „Если она из-за недостойной страсти к врагу своей родины предала свой народ и своего отца, как же она поступит со мной, если кто-нибудь другой пробудит ее страсть? Привяжите ее к хвостам диких жеребцов, чтобы не смогла она больше предать никого“.

И разорвали кони тело Гульдурсун на мелкие части и рассеяли его по полям. И от проклятой крови предательницы запустело это место и стали звать его не Гюлистан, а Гульдурсун.»

В этом трагическом сказании есть зерно исторической истины. В народной среднеазиатской традиции под именем калмыков — грозных завоевателей XVII—XVIII вв., огнем и мечом прошедших по Казахстану и северной части Средней Азии, сплошь и рядом скрываются еще более свирепые завоеватели XIII в. — монголы Чингис-хана. А именно в дни монгольского нашествия оборвалась жизнь в стенах и на полях Гульдурсуна, вновь расцветающая в наши дни. Кстати сказать, обратите внимание, что крепость имеет двойную стену с проходом к оборонительным башням, что и обеспечивало ее неприступность.

По Гульдурсуну мы уже ходили в сопровождении местных пацанят, которые завидев нас тут же побросали своих матерей, гнущих спину под палящим солнцем за сбором хлопка и примчались к нам. Как детям в любой стране мира, им очень понравилось фотографироваться с нами и позировать нам, ловко взбираясь на стены крепости. Я было полезла за ними, но быстро поняла, что вряд ли смогу так же легко вскарабкаться наверх. Да, признаться честно, лань уже не та.

Именно здесь мы несмотря на то, что были объетые и казалось ничто уже в нас не влезет, съели самую сочную и сладкую дыню в нашей жизни. Когда Ислам ее резал сок быстрой струйкой тек на землю, ее не надо даже кусать, просто давите и пьете, 5 минут и дыни нет. Это нечто непередаваемое словами. Кстати, такие дыни далеко не везде продаются, на следующий день я просила купить нам такую же, но к сожалению, такая больше не попалась.

Довольные такой насыщенной программой мы возвращаясь заехали на берега Амударьи и были готовы занырнуть в ее мутные воды нагишом, так нам хотелось искупнуться в ее прохладных водах, но местное население спутало нам все планы, так мы и не искупались в Амударье, но ножки все-таки помочили.

На следующий день наша компания ранним утром собралась для выезда в Бухару, но уезжать нам чертовски не хотелось, т. к. именно в этот день в Хиве начинался танцевальный фестиваль, участники которого заселились кстати в моем отеле. Такой фестиваль проходит только в Хиве, дальше он должен был сменится фестивалем шелка, в общем в городе был настоящий праздник, о котором мы не знали, планируя свое путешествие и вынуждены были двигаться дальше...

Об уникальных ремесленных мастерских читайте в рассказе "Знакомьтесь, национальные промыслы Узбекистана."

Фотоальбомы к рассказу

Волшебная Ичан-Кала, сказки 1001 ночи

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм