Если арендовать в Тбилиси машину, сразу открывается масса возможностей. Можно поехать на восток — там Кахетия, вино и Мимино. Можно поехать на север — там Военно-Грузинская дорога, Казбек, и отец Федор сидит на скале. Можно поехать на юг — там Батуми, море, и инженер Брунс с его гусиком. А если поехать на запад — там Гори, Боржоми, Вардзиа, Кутаиси, столп Кацхи, канатки Чиатуры. И дальше сванские башни, ледник Чалаади, горячие кубдари и еще много чего. Надо ли говорить, что мы с Аней, не будучи стеснены предварительными бронированиями, предоставленные только ветру в парусах и верности компаса, отправились на запад? Была и еще одна причина — погодная. Аня как заправский шаман метеоролог отслеживала прогнозы и подгадывала, чтобы в горах Большого Кавказа (в Сванетии и Казбеги) мы оказались преимущественно в лучах осеннего солнца.
Так как мы находимся на туристическом сайте, а не на литературном (для этого есть proza.ru) и не на фотографическом (для этого есть fotograficheskiysait.ru), и вообще про всякую фигню, типа эмоций, тут не пишем (для этого есть emotsii.ru и fignya.ru), я сначала поделюсь практическими деталями аренды машины в Тбилиси. Ведь чего мы ищем на бескрайних просторах Туристера? В первую очередь — чистый и ничем не замутненный эмпиризм. Чтобы если куда-то ехать, заранее на Туристере прочитать, что, где и почем. Поэтому передаю наш опыт всем, кто соберется арендовать машину в Грузии. Во-первых, (мы с женой это для себя заранее решили) машину надо забронировать заранее. Во-вторых, арендовать ее надо только в проверенной международной прокатной фирме.
В результате мы арендовали машину в последний перед выездом из Тбилиси вечер в первой попавшейся местной конторе. Не советуем вам повторять наш опыт, если вы не исключаете возможности впоследствии обвинить нас в данном совете. А если вы исключаете такую возможность, можете повторять. У нас с этой машиноарендой всё прошло идеально — никаких эксцессов. Честно, забыл название прокатной фирмы, но если кому-нибудь надо, пишите — найду в почте.
Как говорится, автомобиль не роскошь, а средство передвижения! Renault Duster (15 тыщ пробег) прошел все грузинские дороги на ура! На трассе он особо сильно не мог разогнаться (а там и не надо), зато «бездорожные» участки — от Местии до Ушгули (особенно после Ипари) и от Степанцминды до Гергетис Цминда Самеба — преодолел почти без опасений за жизнь и здоровье водителя и пассажира. Немаловажно — коробка передач была механическая. На автомате там в некоторых местах я и не знаю, проехал бы ли. Как говорится, ударили автопробегом по бездорожью. Но про это всё будет в следующих рассказах. А пока хватит подробностей. В конце концов, для них есть сайт podrobnosti.ru.
Мцхета
Куда первым делом едет из Тбилиси утомленный странник? Без сомнения, туда, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры. В Мцхету! Туда, где равноап. св. Нино крестила Грузию в четвертом веке н. э.
Погода, увы, была совсем никуда, но должна же когда-нибудь выпасть хоть толика невезения и на нашу благословенную долю. Тем более, мы с Аней давно привыкли верить, что всё, что бы ни происходило, происходит к лучшему, и взяли себе за привычку во всем видеть только положительное. Например, если Аня, гипотетически, пережарит еду на ужин, я отношусь к этому положительно — значит, я сегодня не поужинаю, что хорошо для моей фигуры, и я буду как Аполлон. Я при этом, конечно, в сердцах наору на нее, что тоже положительно — потому что когда ты орешь, ты освобождаешься от всей накопленной негативной энергии, и в тебе остается только энергия положительная, что, несомненно, благотворно влияет на атмосферу в семье. Аня, конечно, после этого огреет меня сковородкой с пригоревшей едой по башке, в чем тоже можно увидеть только преобладание позитивных моментов, так как мне на следующий день придется идти к врачу — а мне и так давно нужно было туда сходить полечить свой артрит и гипертонию, а я все никак не мог собраться. Поэтому плохая погода в Мцхете нас совсем не расстроила!
Случайно или нет св. Нино попала в Иверию — об этом историки и теологи будут спорить вечно. С одной стороны — хитон Господень и повеление Богородицы, с другой стороны св. Рипсимэ с ее избыточной красотой, на которую были падки и византийский император, и армянский царь. Как бы то ни было, Грузию св. Нино крестила. И в честь этого здесь был воздвигнут храм Светицховели. То есть, не совсем в честь этого, а в честь животворящего столпа, воздвигнутого на месте обретения хитона Господнего. Но это уж совсем углубления в историю.
Светицховели был построен в 1029 году. Почти тысячу лет назад! Меня всегда такая древность потрясает! Я вот живу в столице нашей Родины городе Москве, и все остальные страны нам завидуют. Москва была основана только в 1147 году. По крайней мере, именно тогда Юрий Владимирович написал Святославу Ольговичу легендарное «Приди ко мне, брате, бухать в Москов». Так вот храм Светицховели в Мцхете к тому времени уже сто лет как был благополучно освящен.
Светицховели непревзойденно величественен. Самтавро (еще один монастырь в Мцхете) знаменит тем, что на его территории есть часовня, где молилась св. Нино. Церковь Антиохия — маленькая, «камерная» и совсем древняя. Мы думали, она закрыта, но вход в нее нам открыл добрый священник, случившийся рядом. Одноапсидная базилика — раннесредневековая византийщина чистой воды! Такого у нас на Руси не сыщешь!
Но самое-пресамое в Мцхете на наш неискушенный вкус — конечно, Джвари. Легкий византийский тетраконх настолько совершенно вписан в ландшафт, что сразу и не скажешь — это храм создавался под ландшафт, или ландшафт под храм. От его подножия открывается хрестоматийный вид на двух обнявшихся сестер, который живописал нам Михаил Юрьевич в своей бессмертной поэме!
Мцхета. Монастырь Джвари.
Мцхета. Впадение Арагви в Куру.
Гори
Товарищ Сталин, которого поэт величал «кремлевским горцем», оказался совсем не горцем, так как в его родном городе Гори никаких гор нет и в помине. Есть одна доминантная скала, на которой стоит Горийская крепость, но такое в любом уважающем себя грузинском городе есть. Еще есть музей Сталина, дом, где он родился и хорошо отреставрированная улица Церетели (не нашего Церетели, другого). В общем, вот и всё, что можно посмотреть в Гори. В музей мы не пошли и на крепость не полезли, так как были одержимы намерением прибыть в место следующей дислокации — Боржоми — еще при свете дня.
Гори. Музей Сталина. Под крышей - дом, где он родился и провел детство.
Боржоми
Мы-то сперва думали, что в Грузии везде горы, горы («Ты в зоопарке был? Верблюд видел?»), а трасса всё шла по равнине. Но не успели мы заскучать, как где-то после Хашури шоссе вдруг закончилось. Дорога змеёй нырнула в Боржомское ущелье и поползла вдоль Куры — чем дальше, тем выше. Наконец-то всамделешнее ущелье! С лесистыми склонами, тихими деревнями, подвесными мостиками и спускающимся туманом. Малый Кавказ приоткрылся.
Забронированная намедни боржомская Grimi’s Villa (Маша marsada посоветовала, за что ей отдельное спасибо) — не отель и не хостел, а очень распространенный в Грузии вариант размещения — homestay. Хозяева живут в том же доме на другом этаже и, если что, всегда помогут, чем смогут — и накормят, и напоят, и спать уложат. Сам Грими с сыном встретили нас у ворот, во дворе помогли привязать лошадь припарковать машину и показали отводимый нам скромный угол в их вилле. Скромный угол оказался весьма нескромен — с солидной прихожей, огромной гостиной, двумя спальнями (в одной из них мы с Аней так и не побывали), ванной, туалетом и даже отдельной комнатой для стиральной машинки. Мы сразу же закручинились о том, что остаемся здесь всего на две ночи.
Утром погода ничего не шептала. Туман и дождь. Пичалька! У нас ведь в расписании дня: осмотр Боржоми, поездка в пещерный монастырь Вардзиа, подвиг, осмотр Ахилцихе с крепостью Рабат. Но если стоять и думать о том, что нашу прекрасную программу испортила паршивая погода, это ведь ничего не изменит. То есть, изменит в худшую сторону, так как создаваемые нашим мозгом нейронные связи посылают соответствующие сигналы прямо в коллективное бессознательное. А коллективное бессознательное, знамо, пересылает эти сигналы прямо в мировой разум, из которого всё и происходит. В результате что? Бабочка махнула крыльями где-то в Айове, а у нас в Боржоми из-за этого дождь и туман, усугубленный нашими нейронными связями. Чертова бабочка!
Поэтому мы выгоняем из головы все такие мысли и идем прямо в парк — пить боржоми. Основных источников два — до входа в парк (холодный) и в парке — под сенью голубой ротонды (горячий). Вода на вкус идентична бутылочной, только чуть менее газированная.
Что ни говори, Боржоми — это мировой брэнд и весьма оправданный! Но, на мой вкус, если вести речь о минералке, еще лучше — ликани (к сожалению, в России она вроде не продается). Добывается ликани в одноименной деревне рядом с Боржоми. В чем чудодейственность этой воды, я вам сейчас расскажу. Представьте, что кто-то из вас чисто гипотетически оказался в состоянии похмелья. Я уверен, что почти никто из читателей в этом состоянии никогда не оказывался, поэтому опишу вкратце симптоматику предмета. Похмелье — это когда вчера весь мир был у твоих ног, а сегодня ты у ног всего мира. Чем поправить здоровье? Испытанных средства два: рассол или soupe à l’oignon. Но еще лучше третий вариант — минеральная вода ликани! Не верите? Что ж, поезжайте в Грузию, войдите там в состояние похмелья, попейте ликани и воскликните: «Верую, Господи!»
Вардзиа
Не знаем, что там за это время случилось с бабочкой в Айове (может, она устыдилась и перестала махать), но не прошло и получаса после того, как мы выехали из Боржоми в направлении Ахалцихе, и небо прояснилось, туман рассеялся, дождь прекратился, и нейронные связи устаканились.
Более того, грузинские пейзажи за окном нашей французской машины, просматриваемые нашими русскими глазами, становились всё любопытственнее и любопытственнее, всё чудесатее и чудесатее! Кура, ни дать, ни взять, чем выше по течению, тем более красивое ущелье прорезает!
Честно признаемся, сначала мы сомневались, стоит ли нам вообще ехать в пещерный монастырь Вардзиа. Мы ведь люди не очень религиозные и совсем не пещерные. Но внутренние голоса сказали нам, что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой, поэтому мы решили ехать. И как же внутренние голоса оказались правы!
Вардзиа поражает с первого взгляда. Не может не поражать! Не поразит только разве какого-нибудь нигилиста или троглофоба. Мы, конечно, читали, что это скальное прибежище монахов достаточно большое. Но в реальности оно оказалось просто огромным! И сколько мы ни лазили по кельям, церквям и переходам, сколько ни восхищались древними фресками, посмотрели далеко не все. Как средневековые монахи (в двенадцатом веке!) сподобились соорудить такое в отвесной скале на берегу Куры — уму непостижимо.
Пещерный монастырь Вардзия.
Основание монастыря связано с именем знаменитой царицы Тамары и ее папы Георгия III. Царица со своим двором даже проживала здесь во время войны с турками. А жить здесь, наверное, привольно — вид на долину Куры, закаты, рассветы. Только за водой идти далековато.
Ахалцихе (крепость Рабат)
В столицу мхаре Самцхе-Джавахети город Ахалцихе мы прибыли уже в лучах заката. А по-хорошему, тамошней крепости Рабат следовало бы посвятить добрые полдня. Бережно восстановленная и отреставрированная уже в 2010-ые крепость, на мой взгляд, являет собой пример того, как следует обращаться с историческим архитектурным наследием. Пусть кто-то ругается и обзывается «новоделом», но разве лучше, когда на месте архитектурного памятника мерзость запустения?
Становление крепости происходило по большей части во времена османской оккупации, пока в 19-ом веке наши не выбили отсюда турок. Однако, осталась мечеть (не варвары же наши, чтобы мечети разрушать), и вообще, наряду с христианскими, мусульманские мотивы в архитектуре крепости отчетливо просматриваются.
Обошли мы только верхнюю крепость. На нижнюю времени не хватило — всё закрывалось. Мы так спешили, что даже вошли на територию через выход, а посему не купили билет. Сотрудник крепости жалостливо посмотрел на нас — запыхавшихся и жаждущих успеть узреть крепостные сооружения — и сказал, мол, ладно, проходите уж без билета.
Закат удался на славу. Он окрасил багряным цветом облака над крепостью и над городом, заставил унестись куда-то в прошлое — в счастливое в детство. А, может, наоборот, куда-то в будущее — в счастливую старость. Красивые закаты вообще постоянно куда-то уносят из настоящего.
Чиатура и столп Кацхи
Утром попрощавшись с гостеприимным Боржоми, раскланявшись с Грими и его женой Майей, мы отправились дальше. Теперь — дальше на запад, в сторону Кутаиси (с ночевкой там). А по пути нам надлежало обязательно заехать в Чиатуру — город канатных дорог, настоятельно посоветованный такими маститыми путешественниками как Сергей Alware и Максим Старостин. Причем в Чиатуре вроде вообще еще не ступала нога туристеровца. Наконец-то нам с Аней выпала уникальная возможность, побывать там, где никто из известного медийного пространства не бывал! Побывать, возгордиться и сказать: «Мы первые!» Чувство первенства так заводит, окрыляет и осчастливливает, что хочется еще где-нибудь побывать самыми первыми! Вот только, по-моему, таких мест на карте Туристера больше не осталось. После покорения Чиатуры!
По пути завернули в монастырь Убиси с уникальными фресками IV века, выполненными грузинским художником Дамианэ. Самая красивая фресковая живопись, которую мы видели в Грузии!
Далее по пути следования еще один исключительный памятник — столп Кацхи. На одиноко стоящей скале, которая и сама по себе достопримечательна, примостилась церковь Св. Максима Исповедника.
Столп Кацхи с церковью наверху. Там живет несколько монахов.
Если присмотритесь, увидите монаха, лезущего вверх по лестнице.
Попасть наверх можно по железной лестнице, а грузы понимают на тросе лебедкой. Увы, посетителей наверх не пускают, чтобы не отвлекать монахов от отшельничества.
Вот и Чиатура. Городок всегда был славен колоссальными запасами марганца и добычей в огромных объемах. Поэтому в пятидесятых годах прошлого века советское руководство решило превратить маленькую Чиатуру в город будущего со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так как город расположен в глубоком ущелье реки Квирила, основным общественным транспортом решено было сделать канатные дороги.
Чиатура. Эта канатная дорога поднимает людей к марганцевому руднику. Мы тоже поднялись (это бесплатно).
Сейчас линий канатных дорог в городе, по-моему, восемь. Увы, шесть из них оказались на реконструкции. А реконструкция им действительно совсем не помешает. Ведь, похоже, с момента их постройки в пятидесятых годах ничего больше и не менялось. Две работающие канатки принадлежат не городу, а предприятию по добыче марганца. Проезд на них бесплатный. Одна связывает центр города с микрорайоном, стоящим наверху ущелья, другая — с марганцевым рудником (тоже наверху ущелья, но на противоположной стороне).
Город, конечно, выглядит, как жесткий постсоветский индастриал. Тем интереснее. Обычно центром и архитектурной доминантой любого небольшого города является храм. Но не так с городами, возникшими в советское время. В советское время роль храма исполняло что? Правильно, дом культуры. Так и в Чиатуре. Дом культуры по-прежнему монументально высится на главной площади, но он пуст и заброшен, как многие храмы в советское время.
Пока я любовался синими вагончиками канатки, курсирующими к марганцевому руднику, Аня зашла внутрь станции канатной дороги и тут же восторженно позвала меня посмотреть на ретро-вагончик, стоящий там.
— Смотри! Это же пепелац!
Действительно эта кабинка имела сходство с летательным аппаратом из данелиевской «Кин-Дза-Дзы». Георгий Данелия, кстати, слово «пепелац» взял из грузинского языка — «пепела» по-грузински бабочка. Вот же! И здесь эффект бабочки!
Чиатура. Канатные дороги здесь - общественный транспорт. Были построены еще в 50-х годах прошлого века. С тех пор, похоже, в них немного изменилось. Но они действующие!
Бедная супруга моя думала, что «пепелац» выставлен здесь как музейный экспонат, и была крайне удивлена, когда заметила внутри него «вагоновожатую» и пассажиров. Была удивлена еще больше, когда я уверенно предложил ей на этом аппарате прокатиться.
Да, такое, мягко говоря, не новое транспортное средство, поднимающееся на высоту в двести метров, на первый взгляд, доверия не заслуживало. Казалось, вагон прибыл прямиком из пятидесятых, впитав в себя по дороге всё положенное неподкупным временем старение. Однако, раз люди добрые ездят, значит, можно! И мы загрузились.
Мной, хотя я боюсь высоты, тут же овладел неописуемый восторг. Аней, хотя она не боится высоты, тут же овладел неописуемый ужас. Через минуту мы с Аней немного отошли — я от восторга, она от ужаса — и разговорились с пассажирами и вагоновожатой. Они оказались исключительно приветливыми и интеллигентыми людьми и поведали нам значительную часть информации о Чиатуре, излагаемой мной здесь.
Микрорайон наверху представлял собой зрелище довольно печальное. Он состоял из пары многоквартирных домов, жилых только наполовину. Часть квартир, видно, были давно покинуты — оконные проемы без стекол зияли пустотой. А в других квартирах, как ни в чем не бывало, продолжалась жизнь.
Поездка по второй линии канатки — к марганцевому руднику — приключение не менее занятное. В этих вертикальных синих вагонах никаких сидений нет — все едут стоя. Вагоновожатых тоже нет. Пассажиры сами закрывают за собой дверь, открыть которую можно только снаружи. Что бывает, когда ты приезжаешь на станцию, а на ней нет никого, кто открыл бы дверь снаружи, осталось для нас загадкой.
От рудника открывается головокружительный вид на ущелье и город. С домом культуры — «храмом» — посередине. Говорят, можно еще и на рудник пройти и там потусоваться, поглазеть на добычу марганца, но времени особо у нас уже не было, да и не хотели мы сильно мешать и смущать рудокопов.
На обратном пути мы ехали в вагоне с двумя молодыми ребятами, которые попросили разрешения с нами сфотографироваться. Да уж, очевидно, туристы в Чиатуре — нечастые гости. А уж чтобы туристы еще и на канатке на марганцевые рудники ездили, наверное, совсем невиданно. Я тоже попросил у ребят разрешения их сфотографировать.
Аня сильно хотела кушать, а мой Maps.me показывал мне, что здесь прямо на берегу реки есть ресторан. Я, конечно, вызвался сводить в него любимую. Увы, ресторан, видимо почил в бозе вместе с СССР — окна выбиты, внутри пустота, причем, очевидно, уже давно.
Что ж, голод не тётя Нина из Тбилиси тётка — садимся в автомобиль и рвем когти в Кутаиси. Спасибо, Чиатура! Ты подарила нам необычные и незабываемые впечатления, сопровождавшиеся мощным вбросом дофаминов, эндорфинов и адреналинов!
В столицу Имеретии мы приехали уже в сумерках. Заселившись, мы пошли в центр поужинать. Ужин удался на славу! Лобио, борано и оджахури под домашнее вино!
Чтобы доехать обратно до хостела, поймали такси. Спрашиваю, сколько стоит до улицы такой-то? Таксист показывает мне четыре пальца. «Сорок лари?» — спрашиваю удивленно. «Да вы что? — теперь его очередь удивляться, — «Четыре лари! За сорок лари я вас до Батуми довезу!»
Фонтан на главной площади Кутаиси.
